Discret68

Lequel de relais ? et test négatif. Quel test ? Soit le plus précis possible lorsque tu constates quelques chose. Car il y a 4 relais ! Et décrit précisément ce que tu fais (exemple : appui sur le bouton ouverture, le relais 1 vibre, ... Dur dur de faire du diagnostic dans ces conditions car on ne voit pas ce que tu fais. En attendant, as-tu le moteur qui est raccordé ? Si oui, tu peux déjà faire un test d'inversion du sens de rotation moteur. Si non, ça serait bien de le raccorder. Tu débranches un des deux fils sur les bobines des relais 3 est 4. Tu branches une alim 12V sur la bobine du relais 3 (peu importe le sens si tu as bien débranché un des 2 fils. Le moteur doit tourner dans un sens. Il faut évidemment que le 12V moteur soit raccordé (les 2 bornes en haut à droite du schéma). Tu arrêtes l'alimentation 12V sur la bobine du relais 3. Le moteur s'arrête de tourner Tu fais la même chose avec la bobine du relais 4. Le moteur doit tourner dans le sens inverse de l'essai précédent et s'arrête lorsque tu n'alimentes plus la bobine du relais 4. Si tout fonctionne, c'est au niveau de la commande (relais 1 et 2) qu'il y a un problème. Il faut répondre à la première question. PS : les 2 12V peuvent avoir la même source pour les essais. En fonction du couple au démarrage du moteur, il peut y avoir un pic d'intensité qui fait que si ton alim n'est pas suffisamment puissante, la tension 12V peut s'écrouler et créer des perturbations sur le reste des équipements connectés au même 12V. Mais pour des essais, pas de soucis si ça te simplifie la vie. Je devine un petit bout d'alim de labo sur ta photo. Elle devrait être capable de délivrer quelques ampères !

Juste pour mémoire car je voudrais bien voir le câblage des ventouses.

Au fait, tu as bien pris des fdc avec un contact NF (ou NC) présent ? En plus du COM bien sûr ! Le contact NO n'a pas d'utilité.

C'est pour cette raison qu'on a inventé les boitiers avec un couvercle opaque ! Et puis chez moi, dans certains boitiers, heureusement que c'est totalement invisible à l'extérieur. Bon, dans la boite, il y a quand même 2 cartes à 8 relais, , 1 carte à 2 relais, un Raspberry Pi, 1 carte de commande 16 relais, 3 modules step-down/step-up, les câbles plus tous les connecteurs, ça fait du monde au m2 😱

Ben non, il est tout petit ce réflecteur, c'est tout juste si j'arrive à le voir sur mon newton 😜 Petit conseil : essaies de monter le réflecteur de telle manière que lorsque tu fais tes séquences photos, le réflecteur soit plutôt orienté vers le bas. Ça va bien évidemment conditionner la localisation et orientation de l'émetteur/récepteur. Dans mon cas, le réflecteur "réfléchit" vers le bas lorsque la monture est en position park. Si je dis ça, c'est que je me suis retrouvé certains matins avec la monture en position park et le toit qui ne s'était pas refermé. Au bout d'un moment, j'ai compris que de la rosée s'était déposée sur la partie réfléchissante et qu'il n'y avait plus de réflexion. Comme c'est une sécurité qui n'est pas validée, le toit ne se fermait pas. Depuis, j'ai collé un petit réseau de résistances derrière le réflecteur pour éviter le dépôt de rosée. Et depuis, plus de soucis. Donc, essaies de faire au mieux de ce qui est possible de faire.

Qu'est-ce que tu entends par énorme ? C'est subjectif comme approche ! Ils y en a certains qui croient avoir une chose énorme alors qu'elle est toute petite Le mien (le réflecteur) fait environ 70mm de diamètre.

J'ai refait les tests SharpCap avec la caméra, sans filtre, posée sur un panneau électroluminescent dont je peux faire varier la luminosité. Même au mini, la puissance lumineuse est trop importante et il a été nécessaire d'insérer une feuille A4 plié en 4 pour avoir l'atténuation suffisante. Premier test sans refroidissement de capteur. Il fait 23° dans la pièce où se trouve la caméra et la température du capteur est de 34°C : Deuxième test avec refroidisseur en service. Il fait 23° dans la pièce où se trouve la caméra, impossible de descendre en dessous de -6°C avec le peltier à 100%. ZWO qui annonce une baisse de température de 35 à 40° par rapport à la température ambiante, j'arrive à peine à 30° d'écart. Manque de puissance avéré des refroidisseurs ZWO ! A regarder les 2 courbes, les différences sont mineures. Idem avec les précédentes courbes. De fait, j'aurais tendance à dire que quelles que soient les conditions de test, les résultats sont très proches les uns des autres.

Le vernis à ongle, c'est relativement translucide. A moins d'aller dans une boutique d'accessoires pour punk ou gothique, tu y trouveras du vernis à ongle noir 😜

Allons Gérard, penses-tu qu'avec les maigres indications que tu donnes, il est possible de se prononcer ? Fais nous au moins une photo ou donnes nous un lien pour voir ce que c'est comme modèle. Si c'est juste un témoin lumineux qui ne sert vraiment à rien, tu peux mettre un peu de peinture noire pour masquer la lumière.

Tu as pris quoi comme fins de course ?

Voila ce que j'ai obtenu avec la 2400MC (capteur à -10°) et 3 filtres différents : Filtre NB1 : Filtre CLS-CCD: Filtre LPS-D2 : Les valeurs sont quand même très proches ! J'en déduis que l'utilisation d'un filtre n'a pas d'influence sur le résultat. Je reprendrai le test en utilisant un écran EL dont je peux modifier la luminosité, de manière a être dans les critères SharpCap, et sans filtre pour voir si les résultats sont cohérents. Par contre, je ne sais pas pourquoi SharpCap a utilisé un nombre de valeurs de gain plus important pour le LPS-D2 par rapport aux 2 autres.

Lorsque tu lis l’aide de SharpCap, il est bien précisé qu’il est possible de faire le test avec la caméra installée sur le télescope et en visant un ciel bleu. La difficulté à ce stade est d’arriver à la luminosité optimale pour le test. Il faut attendre la fin de journée avec la clarté qui décroît et lancer plusieurs fois le test jusqu’au moment où la luminosité permet le test réel. Et le créneau n’est pas très long. Par curiosité, j’avais lancé plusieurs fois le test avec mon ASI2400MC en changeant de filtre, les résultats étaient très proches et cohérents avec les courbes de chez ZWO. A mon sens, les filtres n’ont pas d’impact sur le résultat des mesures, uniquement sur les temps de pose pour l’analyse.

Effectivement ! en faisant une recherche par contenu dans la page, il y a bien l'info 😚

Ce qui serait bien c'est que falCT60 nous précise ce qu'il utilise comme logiciel d'acquisition, car la fonction est peut-être existante. Sinon, d'autres logiciels le font : NINA, SGP, ...

Effectivement, comme tu ne l'avais pas précisé, je pensais que .... ta caméra est refroidie. Eh ben non ! Il va être difficile de créer des séries de dark en amont car tu n'as de fait pas de moyen de gérer la température du capteur. Dans ton cas, le plus simple est de continuer à prendre tes séries de dark durant les séances d'acquisition. Par contre, tu peux noter la température moyenne du capteur pour chaque master-dark afin de te créer progressivement une bibliothèque. Et si par chance la température du capteur lors d'une séance correspond à peu près à un master dark de ta bibliothèque, tu ne seras pas obligé de refaire une série de darks. C'est sûr, c'est beaucoup moins souple que d'avoir une caméra refroidie.

Avec une caméra dont la température du capteur est régulée, inutile de refaire les offsets et les darks à chaque séance, ça n'a aucune utilité et ça prend du temps, surtout pour les darks. Tu peux te créer tranquillement des bibliothèques en fonction de la température du capteur (qu'on fait par ailleurs rarement évoluer entre les séances) et les différents temps de pose que tu utilises. Tu peux ainsi te créer les masters correspondants, à utiliser directement au pré-traitement. Sauf événement particulier au niveau de la caméra, je dirais que les offsets sont à refaire 1 fois par an. En fait, c'est essentiellement lié au vieillissement du capteur.

Pourquoi ? Il a des compétences en câblage électrique ? 😛

Il est normal qu'un relais revienne dans sa position repos dès que la tension sur la bobine est coupée car dans le cas présent, ce sont des relais "monostables". Il existe des relais bistables qui ont 2 bobines et qui nécessitent qu'on alimente l'une ou l'autre bobine par une impulsion pour faire basculer le relais. Dans le schéma originel, il y a un jeu de contacts de relais de commande qui est utilisé en ce qu'on appelle l'auto maintien. Si tu prends un relais et que tu alimentes la bobine par un bouton poussoir, la bobine ne sera activée que lorsque le bouton poussoir et lui-même activé. Pour que le relais reste activé alors que le bouton poussoir est relâché, on branche un jeu de contacts du même relais qui sert à alimenter la bobine en parallèle du bouton poussoir. En partant de la position repos du relais, aucune tension ne passe. On appuie sur le bouton poussoir, ce qui active la bobine du relais. Les contacts se font et le jeu de contacts qui servent à l'auto- maintien étant actif, la bobine continue à être alimentée même si le bouton poussoir est relâché. Et ça vitam-eternam ! Enfin, tant qu'il y a du courant ! Il faut donc une coupure de l'alimentation de la bobine pour que le relais puisse revenir au repos. C'est le rôle de chaque fin de course dont on utilise les contacts COM et NF (qui laisse passer la tension lorsque le FDC n'est pas activé). Chaque fin de course est connecté en série sur l'alimentation de la bobine d'un relais. Le contact d'auto-maintien assurant le passage de la tension et dès que le fin de course est activé, la liaison COM/NF étant rompue, l'alimentation de la bobine est coupée. Le relais revient à sa position repos et le moteur s'arrête. C'est à priori un gage de bon fonctionnement 😜

Tant que tu n’as pas les fins de course, tu ne peux pas câbler totalement la partie logique de commande. Par contre, tu peux câbler la partie avec les 2 relais de puissance qui alimentent le moteur (partie droite du schéma). Il suffira de mettre sous tension la bobine de l’un ou l’autre relais pour voir le moteur tourner dans chaque sens. Cela permettra de vérifier que l’inversion de sens de rotation du moteur s’effectue bien.

Oui. En fait, la bobine est un électro-aimant, qui sous tension, attire une palette qui actionne les séries de contacts par des petits leviers. Le rappel en position initiale (hors tension) se fait via un ressort.

Voici le lien pour le capteur et son réflecteur : https://www.e44.com/securite/detecteurs/detecteurs-pir/capteur-photoelectrique-avec-reflecteur-retro-reflexion-10m-PEM10D.html Sur un relais, il y a 2 pins pour brancher la bobine de l'électroaimant, qui sert à activer le relais. il n'y a pas de polarité à respecter, seule la tension doit être respectée. Et oublies cette histoire de diode qui n'a aucun intérêt dans ce montage. Ça sert uniquement lorsque la bobine du relais est branchée sur de l'électronique (un transistor, ...). Lors de la mise sous tension de la bobine, il se forme des courants qui peuvent avoir une polarité inverse de la tension d'alimentation. Et en général, l'électronique n'aime pas les tensions inverses. Comme le dit Morbli, tu peux "t'amuser" à découvrir comment agit un relais. Tu mets une tension aux bornes du "coïl" et tu vas entendre le petit claquement du relais qui active les contacts. Si tu as un multimètre, tu le règle en ohm-mètre, tu raccordes un des 2 fils sur la pin "COM" et le 2ème fil sur la pin "NO". L'ohm-mètre va indiquer une résistance infinie. Normal puisque le contact n'est pas établi. Tu raccordes ta tension sur le coïl et tu vois l'ohm-mètre qui indique une résistance de 0 ohm. Le contact est établi. Maintenant, tu branches le 2ème fil sur le contact NF (le fil sur le COM reste en place). l'ohm-mètre indique une résistance de 0 ohm car le contact est établi au repos du relais. Tu mets le coïl sous tension et la valeur va passer à infini. Et voilà, tu viens de te familiariser avec le fonctionnement d'un relais. Et c'est pareil pour tous les groupes de contacts COM, NO et NF du même relais. Il est important que tu te familiarises avec le fonctionnement du relais car je pressens (je ne sais pas pourquoi 😜), mais je pense qu'il faudra probablement faire du diagnostic si ça ne fonctionne pas. Pour les fins de course, j'ai opté pour des ILS (Interrupteur à Lame Souple). Ce sont des contacts étanches qui sont activés par des aimants .... étanches. Le seul problème que je vois aujourd'hui est que les vis fournies pour la sortie des contacts ne résistent pas à l'oxydation. L'autre avantage est que ces fins de course sont de petite taille et ne coutent pas chers. PS : tu pourras nous montrer le schéma final avec les ventouses magnétiques. JP

Tu peux aussi regarder chez tan à Hong-Kong : http://www.tan14.com.hk/suneast/4-IDAS.htm J’ai commandé tous mes filtres IDAS chez lui et j’ai toujours eu satisfaction.

Je n'arrive pas à trouver le numéro de la galaxie à laquelle tu fais allusion. Il y en a également d'autres plus petites qu'on arrive à percevoir également sur ton image, mais vu la définition, il est difficile de les différencier des étoiles. Ce qui est étrange, c'est que cette galaxie est aussi grande que la PGC à coté mais qu'elle n'est pas dans ledit catalogue PGC. Sur le CDS Portal, on voit bien la zone de PGC1405069 (l'image est tournée de 45° par rapport à la tienne). Par contre, je n'arrive pas à trouver la numérotation de ces galaxies via Simbad et Vizier 🤔

Je viens de connecter mon antique 120MM usb2 (qui a servi en planétaire pendant quelques années et qui vient de passer 6 ans dans la AllSky) avec Nina, elle fonctionne sans soucis. Je n’ai rien eu à faire, les drivers ZWO étaient installés. Caméra reconnue immédiatement et image OK moyennant juste le réglage de durée d’exposition.

Ça serait bien que tu nous fasses part de tes résultats, en jouant un peu sur la position du primaire, histoire de nous conforter sur la bonne compréhension de la Sap Limoges.