krotdebouk

J'avais pris des Astronomik, Deep Sky pour les RVB, L3 pour le luminance et 6nm pour SHO. J'en ai été content à part qu'il faut les monter dans le bons sens et que ça, c'était pas spécifié C'était il y a 3 ou 4 ans et je viens de voir qu'ils sont pas cadeau actuellement.. depuis il y a peut être plus compétitif. @Olivier-Fantasy t'a indiqué un lien au sujet des filtres Touptek, ils ont l'air d'un bon rapport qualité/perfs/prix.

Oui et d'ailleurs le type soit disant spécialiste en optique astro n'avait strictement rien remarqué en visuel avec ma lunette. Par contre il a bien vu mon chèque de 300 euros...

Le PC de bureau a effectivement de l'importance notamment par certains process de Pix. Mais une carte graphique Nvidia avec son GPU (processeur graphique) permet d'accélérer considérablement les process gourmands, BXT, NXT, SXT. Un SSD de bonne capacité, même externe, pour le traitement est souhaitable. Certains utilisent Sirilic pour le prétraitement qui est jugé long. De mon côté avec ma 585, c'est 15 minutes pour la série LRVB. Il faut que je promène le chien en courant si je veux être de retour avant la fin de la séquence Avec un IMX571 ça sera plus long, à toi de tester. Pour les méthodes, il y a un petit effort à faire au départ. Et encore, comme tu utilises déjà les deux logiciels, il n'y aura rien d'insurmontable je te le promets. Puis il y a plein de tutos Youtube pour t'aider.

Excellent choix Dans NINA et avec le séquenceur simple, je fais des séquences comme ci-dessous avec refocus à chaque filtre en plus de la dérive de HFR. Pour les flats, rien de plus compliqué que ce que tu fais certainement déjà, sauf qu'il faut en faire pour chaque filtre. Ca peut se faire tranquillement après ta séance de captures. Pour le prétraitement, WBPP pourrait bien être ton ami. Tu lui indiques où sont les images Lights/Flats/Darks/Bias et clic sur Run. Sur ma copie d'écran on voit les masters qui ont été générés sur un prétraitement précédent. Ils peuvent être réutilisés si les paramètres d'acquisition sont les mêmes et si tu n'a s rien modifié dans la chaine optique pour ce qui est des flats. Si tu as des temps de pose différents (par exemple comme pour moi, 30" et 300"), tu indiques l'emplacement de tous ces fichiers à l'étape précédente, Pix fera le tri. Quelque temps plus tard, durée variable selon le nombre d'images, leur taille et les perfs de ton ordi, tu trouveras tous les stacks alignés dans le dossier "master" de l'output directory que tu auras indiqué (en bas/droit) de WBPP. Si tu as mis toutes tes images dans le même répertoire (lights, flats, darks, bias), tu peux même indiquer le Directory au lieu de faire ça pour chaque type d'images. Si il y a des durées différentes (30" et 300"), Pix s'occupera de faire son tri tout seul. Je te conseille de faire le prétraitement avec des bias pour t'éviter toute prise de chou. L'écart avec des méthodes plus élaborées comme les bias synthétiques ne donne quasiment aucun écart perceptible par l'oeil humain, le mien en tous cas. De toutes façons le traitement qui suivra (BXT, NXT) éliminera définitivement ce micro-pouillème d'écart. On parle ici d'un IMX571, pas d'un capteur de Canon 1000D..

En Normandie il parait que c'est pas très cher..

T'inquiète pas, ça va le faire Tu utilises quoi comme logiciels de capture et de traitement ?

J'ai eu l'esprit 80 de la même génération que la tienne et elle avait deux problèmes, je pense que la tienne est conçue pareil. Le premier, une petite diffraction causée par les deux encoches de la bague de serrage des lentilles. La plaque avec les inscriptions blanches a un diamètre intérieur légèrement trop grand, les deux encoches se retrouvent dans le cône de lumière : diffraction, étoiles moches. J'ai mis un diaphragme devant pour réduire le diamètre de 1mm et cacher ces encoches (impression 3D), réglé. Le deuxième, celui qui est plus probablement ton soucis, elle n'est pas bien collimatée. Le barillet qui contient les lentilles est réglable en inclinaison par 3 blocs de 3 vis placés à 120°. J'ai fini par les régler moi même sur une étoile au zénith après m'être fait estampé de 300€ par une société de contrôles en optique astro qui était censée reprendre ce réglage, une quiche.. Je pourrai t'indiquer ses coordonnées en MP pour que tu l'évites si tu fais le choix d'envoyer ta lunette pour réglage. Sous le feutre il y a 3 x 3 vis pour régler le centrage des lentilles, ça par contre faut pas toucher.. Il faut dévisser le pare buée pour voir tout ça et il est serré un peu fort d'origine. J'y suis arrivé avec une clé boa en caoutchouc. J'ai lu sur ce forum il y a quelques jours ou semaines que Medas (Vichy) ferait les réglages de collimation pour 130/150€. A confirmer évidemment, un post avec un titre évocateur serait peut être bien pour demander conseils. Bon courage !

C'est une Esprit 100 neuve ou fraichement acquise d'occasion ?

J'ai eue la ZWO 2600MM et la roue à filtre associée. Ca passait sans vignetage avec des 36 mm non montés, des Astronomik qui ne me faisaient pas de halo. Je n'ai aucune idée de ce que valent les filtres Touptek au niveau qualité optique. J'imagine que la RAF Touptek a été conçue pour placer les filtres en 36 mm suffisamment près du capteur pour éviter le vignetage puisqu'en plus il propose le pack complet..

Elle est plutôt bien cette dernière version ! C'est ciselé, je ne l'avais jamais vue comme ça la tête de cheval : 👍

Vous devriez essayer sans L-Pro pour comparer, juste avec un filtre luminance classique (IR/UV Cut). Les logiciels actuels permettent de retirer les gradients assez efficacement. Le L-Pro est très performant pour donner un peu n'importe quoi sur les couleurs..

C'est pour dégrossir la MAP de jour mais même pour la MAP finale sur les étoiles, Sharpcap c'est bien aussi avant de basculer sur PHD2, tu peux zoomer l'image.

Oui tout à fait, je me l'étais imprimé pour un Baader Steeltrack et un EAF. On trouve les fichiers assez facilement d'où le 79.90€ que je trouve juste scandaleux mais c'est une autre histoire. Pour trouver le fichier, il faut avoir la marque et le type de ton focuser, tu rajoutes 3D et/ou thingiverse et/ou stl dans la recherche Google.

Il y a aussi la sensibilité du capteur suivant les longueurs d'ondes.

Après c'est pas super grave.. Il y a pas mal de supports de moteur de MAP qui sont faits en impression 3D. Celui-ci par exemple pour un Baader Steeltrack et vendu à un prix indécent quand on sait son prix de revient (2.50 € avec l'électricité consommée). Dans ton cas j'ai l'impression que ce n'était pas possible d'éloigner plus le moteur pour tendre la courroie, ton vendeur a mis une clé pour caler. Estime toi heureux, ça aurait pu être avec une tranche de jambon blanc... Soit tu trouves une courroie plus courte à l'aide des références inscrites dessus, 200-2GT-6 avec 200 mm la longueur et 6 mm la largeur (je crois), soit tu fais une jolie cale en impression 3D pour compenser. Moi j'essayerai déjà de trouver la courroie plus courte et avant je vérifierai si ça passe. Ca doit être 190 mm de long (clic-clic), à voir avec une ficelle par exemple. A valider évidemment !