krotdebouk

En première approche, ton système de guidage ne me semble pas super rigide. La lunette guide ne bouge pas du tout dans son support ? De mémoire et c'est ce que je vois sur ta photo, c'est deux vis de serrage et un doigt sur ressort. Je me suis servi de cette lunette guide il y a un moment maintenant mais c'était dans des anneaux. Je te conseillerai aussi de la mettre sur le tube plutôt que sur le côté mais déjà il te faut une QA vixen + sabot support mini Vixen. Tu en as sur aliexpress à pas trop cher (c'est toujours un coût..) : https://fr.aliexpress.com/i/4000233851706.html https://fr.aliexpress.com/item/1005008557047390.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.66335e5bzEJ9st&gatewayAdapt=glo2fra https://fr.aliexpress.com/item/1005009190200662.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.418fNmCINmCISc&algo_pvid=a7b59ccc-b5f1-49ee-8213-50ac8e77b341&algo_exp_id=a7b59ccc-b5f1-49ee-8213-50ac8e77b341-7&pdp_ext_f={"order"%3A"74"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!10.49!10.49!!!86.20!86.20!%40211b628117533909619745227ee1db!12000048247661544!sea!FR!4719160711!X&curPageLogUid=SgtumbDFGZgH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Si tu fais ça, attention aux vis sur les colliers, c'est peut être de l'US... Ton guidage quand il fonctionne, il est pas trop mal. Je pense que ce n'est pas la mécanique de ta monture qui merdouille, l'EP n'est pas chaotique. Les deux décrochages ne sont pas causés par une perte de l'étoile guide, nuages.. Tu as testé un autre câble USB pour ta 120 mini, un câble qui ne vient pas de chez ZWO ? Tu en as certainement un sur un chargeur de téléphone relativement récent. Tu peux aussi essayer de connecter ta 120 mini directement au PC pour t'affranchir du hub de ta 2600. Bref, j'essayerai déjà les câbles avant d'aller plus loin..

Je ne vois pas en quoi une QA Vixen pourrait être la cause de ce genre de problème, un RMS qui passe brutalement de 0.5/0.7" à 125". Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi une QA Losmandy résoudrait le problème. Par curiosité, tu pourrais poster quelques photos de ton montage, tube sur monture, fixation de ton chercheur-guide, câblage ainsi que des logs PHD2, ceux où ça décroche et y compris la calibration ?

Une optique = un masque de Bahtinov. Sa précision dépend de plusieurs facteurs dont la focale et le diamètre. Celui qui fonctionne bien sur un instrument peut être nul sur un autre. Si ça t'intéresse, j'en ai 3 à vendre. Comme ils sont en alu avec 3 plots, ils peuvent aussi servir de dessous de plats, c'est polyvalent.. N'hésite surtout pas à me contacter

@Wan186 Intéressant, merci. Je me pose également la question pour équiper un 150/750 tube carbone fourni sans queue d'aronde. Je l'ai monté avec une QA Vixen que j'avais déjà mais une Losmandy est en réflexion. Deux remarques/compléments sur la situation d'origine de pyrou61 qui est également la mienne : 1 - Le tube n'est pas en aluminium mais en carbone donc beaucoup plus rigide. 2 - Les anneaux SW n'ont qu'un point de fixation sur la QA. Des anneaux avec deux points de fixation permettraient peut être d'exploiter mieux la largeur de la QA Losmandy et rigidifier le montage mécanique ? Pour illustrer, comme ces anneaux avec les deux trous distants de 55 mm. Mais bon, tes simulations de flexion + mes vagues souvenirs de RDM me laissent penser qu'une Losmandy ne servira ici strictement à rien à part alourdir le setup.. et encore moins pour mon cas ?

Merci pour tes précisions..

De mémoire, l'installation se fait en deux fois.. La suite Seti Astro : https://www.setiastro.com/seti-astros-editng-suite Coscmic Clarity : https://www.setiastro.com/cosmic-clarity Puis indiquer son emplacement dans la Suite Seti Astro

Et hop, un petit paquet d'oursons Haribo..

Gemini Focuser, NINA, 2 minutes et 21 secondes, 70€

Objection !

Il y a deux choses à prendre en compte dans ton réglage : Le backfocus (tirage mécanique, distance) entre la lentille de ton correcteur et le capteur de la caméra, 75 mm apparemment. C'est la distance tout assemblé évidemment : Une fois fait, il serait bien possible que le capteur ne se trouve pas à la bonne distance pour avoir la MAP. Je me réfère à mon expérience toute récente de ce week-end sur un newton. Si je rentre le correcteur à fond dans le PO, je n'ai pas la MAP en plein jour sur quelque chose situé à un km. Il faut sortir le réducteur du PO de 12 mm, c'est la raison de la cale repérée en bleu. En rouge c'est la collerette d'appui du correcteur, normalement en contact sur le PO. Je verrai ce que ça donne en situation réelle sur une étoile, j'espère que ce sera bon sans la cale.. La distance pour avoir le focus sur une étoile est sensiblement plus courte qu'en plein jour sur quelque chose de distant (de l'ordre de 3 à 5 mm), mais ça donne une idée du montage Et donc, fais ton premier réglage de BF (75 mm) puis fais coulisser le correcteur dans le PO complètement rentré pour voir si tu obtiens la MAP sur ta caméra. Si pas bon, tu refais avec PO complètement sorti et si pas encore bon et bé ça va se compliquer.. Essaye déjà ça !

Je n'ai pas utilisé la compensation de température avec NINA. Je le faisais avant avec APT dont la routine d'autofocus était en cours de développement (foireuse en fait), c'était le palliatif. Ma sonde était scotchée au milieu de tube de ma lunette (une Esprit 80 à cette époque). Ca fonctionnait par nuits stables ou plutôt régulières dans la chute de température et à d'autres ça mettait le bazar.. Un coup de froid ou de chaud par exemple déclenchait un mouvement du focuser alors que la FWHM des étoiles n'avait pas bougé. Puis les inversions de températures type décroissance de température > coup de chaud > nouvelle descente de température m'ont vraiment causé des soucis. C'est comme ça que j'ai connu NINA.. et que j'ai dit adieu à la compensation de température. Si le step de HFR sur un refocus te semble trop important, ce que la compensation de température semble avoir réglé pour l'auteur du post CN, tu peux diminuer le paramètre du % de variation. Avec NINA ça peut être couplé avec la HFR et donc pas en aveugle totalement comme ce que je faisais sous APT. Mais bon, j'ai un système qui fonctionne, je ne vais pas l'alourdir pour avoir au mieux un truc qui fonctionne. J'ai quand même pris en compte ce petit soucis lors de ma dernière acquisition, celle qui a été accompagnée par le petit paquet d'oursons Haribo

Oui et moi il m'a fallu 1000x moins de temps pour m'en servir

C'est ça. Ici dans le séquenceur simple ou un trigger dans le séquenceur avancé. La compensation de température c'est dans Equipement/Focuser par contre je ne sais pas où on paramètre la pente une fois qu'on la connait.

Quelque chose comme ça. Il faut que les ratios soient à 1 avec toutes les valeurs que tu veux (0.5 + 0.5 ici).

Je n'ai rien vu au niveau du driver, je n'ai pas gratté le sujet, je n'utilise pas.. La console se présente comme ça : Comme l'indique @dob250, c'est à toi de déterminer la dérive de focus en fonction de la température et NINA a un plugin pour t'y aider : Autofocus Report Analysis. Ca va déterminer la pente à partir des refocus en cours de session. Je ne sais pas si ça présente un intérêt maintenant à moins d'avoir un instrument qui varie beaucoup. Ca en avait un quand il fallait faire des poses unitaires très longues, genre 30 minutes avec les CCD. Un refocus ça prend 2 à 3 minutes une fois toute les heures en début de session puis une fois stabilisé en température ça ne bouge quasiment plus. Edit : j'ai retrouvé une copie d'écran de la dérive que j'ai avec ma FRA300. En abscisse c'est le nombre de lights, des 60" de mémoire. J'ai paramétré un refocus à 10% de dérive de HFR