sixela

C'est surtout cher en absolu: ces oculaires sont de la qualité des "Artesky" qui coûtent €54 la pièce. Et je préfère les TS HR Planetary qui sont à €69 ou les Skywatcher UWA qui sont à €74 (même qualité que les TS), et le prix de ceux de la valise est encore supérieur. 4-6-9, ça tient la route, mais le 9 est un doublon pour l'oculaire livré (donc moins urgent). Et si on veut une utilisation "mixte" commencer par un oculaire 4 ou 6 et un 15 ou 24 semble plus équilibré comme deux premiers... C'est la version "maison" Omegon de Nimax/Astroshop de ces oculaires. Même usine que les TS HR Planetary et Skywatcher UWA 58°, mais avec une finition opto-mécanique inférieure (en tout cas la dernière fois que j'en ai ouvert), ce qui sur ces oculaires est parfois important (certaines versions ne tiennent pas les lentilles à la bonne distance avec une bonne tolérance, ou on voit des réflexions intempestives dans le champ avec des objets brilliants dans les parages et donc avec une performance moins bonne sur la Lune). Les versions bon marché sont un peu "roulette chinoise" (on est à la merci de changements par le fabricant pour réduire le prix), et je préfère les versions dont je suis plus sûr. Si tu demandes à Astroshop ils te diront que ce sont "les mêmes" oculaires, mais ils ont une marge plus importante sur leurs versions "maison"...même au prix plus raisonnable que dans cette valise (dont le prix est ridicule).

Les coffers n’offrent pas vraiment de bon rapport prix/qualité, non. Plein de doubloons, des filters qui ne servent presque à rien et des Plössl courts très peu confortables. Commence avec les oculaires livrés. Rajoute éventuellement un 58/60° à grand dégagement oculaire (TS HR Planetary, Skywatcher UWA 58°) plus court dans les 4-5 mm pour les planètes. Et puis fais un « upgrade » des oculaires existants selon le besoin une fois que tu sais quels grossissement tu utilises le plus (par exemple un ES 68° 24 mm). Éventuellement rajouter un 15 mm 68° (par exemple APM UFF) entre le 9 et le 25. Tu voudra probablement également investir dans un bon filtre UHC ou OIII (par exemple Astronomik) pour les nébuleuses à émission.

https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/accessories/astronomical-filters/filter-performance-comparisons-r1471

En plus un serrage annulaire ne garantit pas un manque d’inclinaison. Il faut serrer très légèrement en poussant l’outil dans le PO…

Non. C’est le miroir qui s’en occupe et il ne faut surtout aucune friction sur les axes des balançoires. Éventuellement utiliser un bon roulement à billes, mais un axe dans un cylindre en nylon/teflon marche également très bien. pour bien mettre les appuis dans un plan il suffit de monter le barillet et de poncer légèrement le tout avec les appuis sur une surface plane, mais ce n’est pas critique.

Note que Colmic a raison, on commence à en trouver à des prix proches du presse-papier: https://fr.aliexpress.com/item/1005003137316115.html Comme c'est vraiment 4S6P de 32700 (donc vraiment 40 Ah @12.8V) ce n'est pas mal, quitte à mettre un boite un peu plus esthétique (et éventuellement des fusbiles) autour. Ou même un autre BMS plus léché après charcutage du plastic bleu...ce ne sont pas des cellules nouvelles, mais on en tire quand même facilement 400-450 Wh. En plus le BMS inclus est "de base" (pas de connectivité avec une application, pas d'interface avec un affichage LED) mais il marche bien et charger en 10A est sans problèmes (je n'ai pas essayé en 0.5C, 20A).

Si, il a pas mal de courbure de champ, qui en plus se rajoute à celle du télescope.

Cela fait en effet un belle réduction de rapport f/D (tu seras plutôt à f/3). Je n'ai jamais vu de bagues 77->48, mais en deux fois il n'y aucun problème (step down 77->52 et 52->48, step down 77->49 et 49->48).

Gtrmmblll...Darth Vader, bande d'infâmes doubleurs. Sinon, je vais commencer à l'appeler la nébuleuse Svarthöfði.

Ah, on vend déjà les tickets pour le Grand Combat des Admins?

À part l'autre solution décrite, dans l'absolu il vaut mieux simplement empiler deux cables XT60 ou XT90 avec oeilletons sur les bornes que d'utiliser un diviseur. Même si dans notre cas un diviseur marche parfaitement (vu la puissance souvent rikiki). Des diviseurs XT60 et DC5.5x2.1, il y en a des masses (utiliser par exemple "splitter XT60" sur Google), si diviser "en aval" est plus pratique pour le cablage.

DC5.5x2.1, pour brancher un petit chargeur 5 A ou 10 A. Je ne suis plus sûr mais il me semble que c’était aussi une sortie. Mais là faudrait demander, je ne suis plus sûr. En plus ça dépend du BMS, si c’est un « split input/output » (moins cher) on ne peut charger qu’avec le DC5.5x2.1 et pas avec des pinces crocodile, et alors le « charging port » ne marche pas comme sortie. Et on n’est jamais sûr qu’ils ne modifient pas ça. Ce n’est pas parce que ça marchait dans le passé que ça le fait encore… Bien qu’on dit pouvoir charger en 20 A ce que je ne ferais normalement pas en prise DC5.5x2.1…

C'est comme on veut. Moi j'ai un petit cable vers XT90 à mettre sur des bornes comme-ça (les fils se fixent en vissant la borne), mais des pinces croco ça peut aller également. J'attendrais de voir la batterie. Edit: surtout si la batterie ne se charge qu’avec le « charging port » DC5.5x2.1, voir plus loin.

Ça dépend de la batterie...sur les miennes la charge se fait en DC5.5x2.1 (jusqu'à 10 A) ou XT60 (pour plus d'ampérage), mais sur d'autres c'est sur les bornes.

Cela dépend aussi de la charge qu'on met sur ces batteries, si on en tire 30 A à 12.8 V (vive la paire de sèche cheveux 12V!) ça les met plus à mal que si on tire à peine 40 - 50 W. Mais en effet même Littokala et Small Den utilisent parfois des élements qui sont recyclés. Mais je vois plus de problèmes en Li-Ion qu'en LiFePO4 de mon côté. J'ai des "plans B" quand je suis en déplacement. Et en effet, j'ai des 32700 de rechange aussi, et 4 briques 20 Ah @ 3.2 V sur une armoire "au cas où".