Siolan
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Ah oui super idée cette prise XLR, merci pour les instructions ! Je passe commande et j'essaye ça quand j'aurais tout
il y a 7 minutes, Colmic a dit :Si ton chargeur est bien le même que moi (celui de mon post sur le contrepoids batterie), alors les bornes de la XLR utilisées sont :
- rouge + sur la borne 1
- bleu - sur la borne 2 avec un pont sur la borne 3 (2 et 3 sont donc reliées)
C'est en effet le même chargeur. J'ai démonté pour voir et il y a deux câbles, un brun sur la borne de gauche quand on regarde la prise de face (c'est la borne 1 ?) et un bleu sur les deux autre bornes (bas et droite toujours en regardant la prise de face).
il y a 14 minutes, nico1038 a dit :Je suis une bille en électricité mais ton schéma me conforte dans cette idée, non?
Pour le coup, vu la réponse de Colmic qui propose de faire ça globalement, oui ça devrait fonctionner !
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Pour le coup je ne pense pas que ça soit une question ASIAIR ou PC mais plutôt de tirage. Probablement qu'il faut que tu augmentes le tirage. Cependant, n'étant pas expert je me plante potentiellement.
Si tu essaies de jour ça donne quoi ? Sur des cibles plus ou moins lointaines.
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Je suis tout à fait d'accord sur "sécuriser la partie électronique". C'est bien le sens de ma démarche ici.
J'ai réussi à ouvrir la boite, c'est un peu galère mais ça vient petit à petit. En fait les accus sont collés via du double face aux deux parties de la boite, à l'intérieur ça ressemble à ça :
Avec un zoom sur les branchements :
Pour être plus clair, j'ai refait le schéma électrique :
Les nœuds au niveau des bornes sont soudés sur une plaque de métal, elle même étant coincée entre deux écrous.
Avant de me lancer dans un démontage en bonne et due forme, comment je m'assure qu'il n'y a plus de courant qui passe ? Juste en vidant la batterie ?
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Je n'ai pas testé (j'ai pas reçu ma commande ZWO pour le moment) mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Tu dévisses le correcteur et tu visse à la place la sortie 2''. Tu mets l'adaptateur 2'' -> 1.25'' fourni avec la EDPH. Sur la caméra planétaire tu mets aussi l'adaptateur 1.25'' (fourni avec la caméra) et tout marche.
Il y a potentiellement des questions de tirage à régler avec des bagues allonges mais sinon ça devrait marcher !
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Il y a 6 heures, Hans Gruber a dit :
Bonjour
J'ai la même batterie que toi (en 20Ah). Je me relie en fiches bananes et ça fonctionne très bien ; je ne vois pas l'intérêt d'ajouter du XLR dans l'histoire.
Tu peux acheter un câble avec déjà la bonne fiche au bout et juste ajouter les fiches. D'ailleurs je et déconseille d'essayer de souder toi même coté fiche, ce serait le meilleur moyen de provoquer un court circuit.
Par contre il faudra tester la polarité, pour être sur de ne pas inverser les fils.
D'accord, merci pour le retour. Par rapport à la question de souder la fiche, justement cette version-ci me semblait facile puisque qu'il y a une sorte de domino à l'entrée :
Il y a 1 heure, Colmic a dit :Bizarre, normalement ces modèles sont fournis avec leur propre chargeur qui se branche sur la prise Jack 5.5/2.1.
Limite le plus simple est de couper le câble juste avant la XLR pour la remplacer par une 5.5/2.1 mâle.
S'ils ont bien fait leur boulot, le fil rouge devrait être le +
Sinon tu testes avec un voltmètre les sorties de la XLR pour être bien sûr.
Alors la batterie est bien venue avec un chargeur mais je ne lui fait pas super confiance (sans raison particulière) et puis il ne dispose pas d'affichage indiquant la fin de charge ce qui n'est pas super pratique.
Donc en fait ta recommandation c'est du XLR que pour la partie astro (de la batterie à l'ASIAIR). Pour la partie chargeur vers batterie je m'en fiche parce qu'il n'y a pas (ou presque pas) de risque de chute/mauvaise connexion ... lorsque je charge ?
il y a une heure, Colmic a dit :Tu ouvres le coffret, tu dessoudes les 2 prises banane femelle et tu montes autre chose à la place et c'est tout, surtout que les trous sont déjà faits
Qu'est-ce qu'on s'en fout de la garantie de ces trucs-là, c'est plus cher à renvoyer en Chine qu'à en racheter une.
Ce que j'ai dit plus haut, c'est que s'il avait pris son temps de bien regarder sur Ali, il aurait trouvé un autre modèle équipé d'une prise allume-cigare.
En fait il me semblait que l'allume cigare n'était pas le mieux pour le même raison (pas de verrouillage). C'est pour ça que je suis parti sur l'XLR.
En effet comme indiqué par @Hans Gruber le couvercle de la batterie est collé. Par contre les bornes sont vissantes (voir ci dessous) donc je pourrais faire un câble super court vissé dans les bornes d'un côté et avec un XLR femelle de l'autre pour avoir une "sortie" en XLR de la batterie vers le matos astro.
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Bonjour à tous,
Je possède un tiroir à filtre ZWO pour des filtres en 2'' (celui-ci : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/roues-%C3%A0-filtres-et-accessoires/support-filtres-%C3%A0-tiroirs-m48-vers-t2-pour-filtres-50,80mm-m48-zwo_detail). Pour que ce soit plus pratique, j'ai acheter des tiroirs supplémentaires sur lesquels sont fixés mes filtres et comme ça je ne fais que changer le tiroir plutôt que de visser/dévisser le filtre quand je change de cible.
Pour pouvoir ranger les filtre à l'abri de la poussière j'ai designé en 3D un rangement pour les tiroirs à filtre ZWO que je partage avec vous.
Ça ressemble à ça (sous Fusion 360) :
Il y a un espace réservé pour y insérer des aimants durant l'impression. Les aimants que j'ai commandé sont cylindriques de diamètre 5mm pour une épaisseur de 1.8mm (cette référence : https://www.bol.com/nl/p/super-sterke-magneten-neodymium-5x2-mm-50-stuks/9200000124646905/?s2a=).
Pour les insérer durant l'impression, je fais une pause à la bonne couche. Les aimants sont comme ça coincés dans le plastique. La couche au dessus des aimants est très fine (0.24mm) pour conserver une efficacité maximale.
Le résultat final :
Le STL est joint !
J'espère que ça vous sera utile
Simon.
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Bonjour à tous,
Je reviens vous solliciter pour un problème de câbles électriques.
La petite histoire étant que j'ai récemment acheté une batterie LiFePo4 (celle-ci: https://fr.aliexpress.com/item/33041503997.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34086c37WN5EFr; je ferai un retour dessus plus tard) pour alimenter mon setup ainsi que le chargeur conseillé par @Colmic (celui-ci: https://fr.aliexpress.com/item/32820810866.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34086c37WN5EFr). Toujours en suivant les conseils sur le fil du contrepoids batterie, pour le chargeur j'ai pris la sortie en XLR 3 pins.
Je viens de recevoir la batterie, il me faut maintenant trouver les câbles pour tout relier. Plus précisément il me faut:
- Un câble XLR 3 pin femelle vers DC 5.5 x 2.1mm mâle pour relier le chargeur à la batterie;
- Un câble reliant les bornes de la batterie vers un ASIAIR, donc par exemple des fiches bananes mâles vers DC 5.5 x 2.1 mm mâle.
Le reste de mon setup (caméras, EAF et monture) seront branché sur l'ASIAIR et il me semble que tous les câbles sont fournis avec (je ne l'ai pas encore reçu). Dites moi si ce n'est pas le cas
Les résistances chauffantes (https://www.astroshop.eu/heater-bands/omegon-heater-strap-usb-heating-band-30cm/p,58021) seront quand à elles branchées directement sur la sortie USB 5V de la batterie.
Il me faut donc les deux câbles mentionnés ci-dessus mais ces derniers n'ont pas l'air standard du tout : ils sont impossible à trouver. Ma dernière idée est donc de les fabriquer moi même. Cependant je n'y connais rien (il va même falloir que j'achète mon premier fer à souder, c'est pour vous dire...) et j'ai peur de faire des conneries. Aussi je vais vous présenter ce que j'ai repérer et si vous avez des avis/remarques je serai ravi de les entendre.
D'abord pour le câble XLR 3 pin femelle vers DC 5.5 x 2.1mm mâle pour relier le chargeur à la batterie.
J'ai consulté ce site https://mon-fourgon-amenage.fr/electricite/section-de-cable pour connaître la section de câble nécessaire. Le chargeur est donné pour délivrer 10A constant et je n'ai pas besoin de plus d'un mètre de câble. Il me faut donc des sections d'au moins 1.5mm².
Je pense donc partir sur (désolé pour le site en néerlandais... j'habite Amsterdam) :
- Prise XLR 3 pins : https://www.kabelshop.nl/Neutrik-XLR-connector-Neutrik-3-pin-Metaal-Vrouwelijk-Trekontlasting-NC3FX-i4574-t9811.html
- Prise DC 5.5 x 2.1mm : https://www.kabelshop.nl/Nedis-DC-connector-met-aansluitblok-Nedis-mannelijk-CCTVCM11BK5-i16500-t5817.html
- Câble 10m 3 brins section 1.5mm² : https://www.kabelshop.nl/ProCable-Huishoudsnoer-VMvL-10-meter-Wit-3-x-1-5-mm-0303089-i8405-t22278.html
Pour la soudure sur la prise XLR, j'ai vu des schémas indiquant de brancher le moins sur le pin de droite, le plus sur le pin de gauche et de laisser le pin du bas vide (https://www.ghentaudio.com/part/images/dc/dc25-3.jpg), c'est correct?
Ensuite pour le câble fiches bananes vers DC 5.5 x 2.1mm.
Je pense prendre:
- Le même câble qu'au dessus soit 10m 3 brins section 1.5mm² bien que je n'ai pas vraiment besoin d'une telle section : https://www.kabelshop.nl/ProCable-Huishoudsnoer-VMvL-10-meter-Wit-3-x-1-5-mm-0303089-i8405-t22278.html
- La même prise DC 5.5 x 2.1mm qu'au dessus : https://www.kabelshop.nl/Nedis-DC-connector-met-aansluitblok-Nedis-mannelijk-CCTVCM11BK5-i16500-t5817.html
- Des fiches bananes basiques : https://www.kabelshop.nl/Nedis-Banaanstekker-Nedis-Verguld-Mannelijk-CAGB26900VA-i19101-t3228.html
Ma question pour vous maintenant est : est-ce que ça marchera bien ? Ma crainte vient principalement des connecteurs (banane, XLR et DC), notamment pour les XLR et DC qui sont fait pour la HiFi et donc peut être ne supportent pas les même intensités ? Bref si vous vous y connaissez un peu je serai content d'avoir des retours.
Merci à tous,
Simon.
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Yes je vais faire ça :)
La 290MM marchera bien pour faire du solaire/lunaire ?
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Il y a 8 heures, Titophe a dit :
À mon sens en ciel profond, l’échantillonnage n’est pas le point prioritaire. Dans tous les cas on est souvent limité par la turbulence qui s’élève à 3’’ chez nous, avec les très bonnes nuits 2’’.
Oui mais ce que j'avais compris c'est qu'on essayait d'obtenir un échantillonnage entre 0.67'' et 1'' pour échantillons à 1/3 du seeing. Sur une 61 EDPH avec la 533 on n'est pas trop loin de ça mais avec la 2600 ça s'éloigne...
Il y a 8 heures, Titophe a dit :Par contre, la plus grosse difficulté que tu vas avoir à surmonter, c’est la pollution lumineuse. Pour t’en sortir 2 possibilités : en premier la caméra monochrome et des filtres à bande étroite pour faire du SHO ou du HOO ou une caméra couleur avec un filtre bi-bande étroite pour faire du HOO...
Pour le premier cas une ASI183mm marche bien et le budget avec la roue à filtre et les filtres est du même ordre de grandeur qu’une ASI2600mc.
Reste que le capteur de l’ASI2600 est moins bruité (et pas d’Ampglow) et qu’avec des pixels plus gros qu’une 183, elle doit être un peu plus sensible, ce qui n’est pas inutile pour faire des images en bandes étroites.
En tout cas de mon point de vue les 2 choix se respectent.En effet j'ai beaucoup lu sur le fait que je devrais faire du monochrome avec la pollution lumineuse. Je pense que ne suis pas encore prêt à passer le cap, ça me semble un peu trop galère pour ma situation.
Par contre les filtres narrow bandes c'est déjà acheté, j'ai récupéré un L extreme en prévision
Il y a 8 heures, Titophe a dit :Et si par contre, tu tiens impérativement à rester en couleur, la 533 peut être un choix raisonnable côté budget.
Yes ! Pour le moment mon calcul c'est de prendre qqchose qui tiendra sur la durée (en termes d'évolution du matériel, etc...) et il me semble que la 2600 l'emporte sur ce point.
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D'accord, tu n'as pas de problème avec l' asi290 et le DO en termes de taille?
Pour l' asi533, la taille des photosites est la même que pour la 2600 (3.76µm) du coup ça n'améliorera pas les questions d’échantillonnage.
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Bonjour à tous,
Je reviens (très tardivement) sur mes essais pour designer une version tiny du contrepoids. La conclusion est malheureusement que j'ai abandonné l'idée pour un setup nomade. Globalement je n'ai pas réussi à réaliser quelque chose qui soit suffisamment compact pour que ça fonctionne bien pour moi (rappel j'utilise une AZ-GTI en mode équatorial). J'ai donc acheté une batterie à part et je conserve mes petits contrepoids.
Si un jour je passe sur des montures plus grosses, je serai ravi de revenir sur ce projet
Simon.
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Bonjours à tous,
Cela fait quelques temps que je creuse l'idée de garder mon APN pour du diurne et de passer sur des caméras spécifiques pour l'astrophoto. Je pense partir sur un système piloté via un AsiAir Pro mais j'ai des doutes quand au choix des caméras l'accompagnant.
Quelques détails avant tout :
- Lunette SharpStar 61 EDPH II 61mm de diamètre, 274mm de focale (après reducteur/correcteur)
- Mak SkyWatcher 127mm de diamètre, 1500mm de focale (par encore acheté mais me tente bien)
- Monture SkyWatcher AZ-GTI en mode équatorial
- Je fais principalement du ciel profond
- J'habite Amsterdam, j'ai donc un ciel particulièrement mauvais
Je souhaite donc passer sur des caméras ZWO pour faire principalement du ciel profond avec un diviseur optique pour l'autoguidage. J'ai eu plusieurs idées.
Pour l'imageur principal :
- Une Asi2600MC, c'est mon premier choix, elle semble faire l'unanimité parmi les caméra couleurs (je n'ai pas envie de monochrome pour le moment). Ca semble être une bonne garantie si mon setup évolue dans le futur. L'échantillonage n'est cependant pas top avec l'EDPH qui a une focale plutôt courte.
- Une Asi183MC, je la connais moins mais c'est la seule caméra couleur qui a des pixels plus petit que la 2600 et qui résout en partie les problème d’échantillonnage. A la 61 EDPH, le champ est plus petit qu'avec la 2600, ce qui est plutôt bien selon les tests que j'ai fait sur SkySafari.
Pour la caméra guide sur le DO :
- Une Asi290MM mini: elle semble être le meilleur compromis signal/prix de la série "mini" de ZWO.
- Une Asi290MM (pas mini): idem qu'au dessus mais en version plus grosse. Elle pourrait être utile pour du lunaire. Mon idée à long terme serait de l'utiliser pour faire du solaire, ou bien en lumière blanche avec le Mak 127, ou bien en Halpha avec la 61 EDPH. Pourquoi pas aussi faire du planétaire avec (mais ça impose RAF et tout le tralala). Problème potentiel, la taille/forme qui ne marcherait pas avec le DO ?
Voilà ma réflexion du moment, si vous avez des retours d'experience, des conseils ou autre je suis preneur
Simon.
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Bonjour à tous,
Je cherche à modéliser un masque de Bahtinov en 3D pour impression. J'ai fait une première version après avoir lu https://sahavre.fr/wp/masque-de-bahtinov/ et en suivant un commentaire de @Fred_76 sur le fil
qui disait :
CitationOptiquement parlant, ce qui est important c’est la quantité d’arêtes rectilignes. Plus il y en a plus il y aura d’énergie dans les aigrettes et plus elles seront lumineuses même à faible ouverture. C’est pourquoi tu constates que les aigrettes avec le masque acrylique très dense en lignes sont très longues et lumineuses, alors qu’avec le masque en carton elles sont bien plus courtes et ténues.
J'ai donc suivi ce conseil en modélisant un masque avec des bandes solides de 1mm (valeur la plus faible qui donne un résultat solide avec l'impression 3D) et avec un rapport largeur de fentes / pas de 3/8 comme indiqué en règle générale dans l'article mentionné plus haut. Ca donne ça :
Après ça je suis tombé sur les générateurs de Bahtinov qui donnent des résultats différents selon la focale des instruments... et depuis je suis perdu. J'ai donc relu en détail l'article de @Fred_76 ce qui m'a permis de trouvé la formule du pas des fentes selon la focale (qui donne un pas de 4.88mm dans mon cas) mais aussi des versions mixtes qui ont l'air d'être mieux (voir ci-dessous).
Pour le coup je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, un coup de main serait le bienvenu
Quelques données, le masque est pour une lunette SharpStar 61 EDPH II de 274mm de focale avec un rapport F/D de 4.5.
Merci,
Simon
PS : question subsidiaire, le pas des fentes est-il la distance entre deux fentes ou la distance entre le début d'une fente et le début de la fente suivante (il inclurait donc la taille de la fente) ?
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Pour le coup j'ai fait ça manuellement, et c'est vrai que pour un petit nombre d'images ça se fait relativement bien!
Le résultat avec le nombre d'images empilée en bas à gauche:
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On pourrait partir sur 4 accus 33140 de 15Ah, ça simplifiera le montage et réduira le diamètre. J'essaierai de voir ce que ça donne.
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Oui en effet je pourrais le faire à la main mais je cherchais une méthode plus automatique. Est-ce qu'il y aurait un script qui stacke les 10 premières, puis les 20 première etc ?
Sinon mon idée est de récupérer les brutes pré-traitées et alignées depuis Siril et de faire un petit script Python pour avoir tous les "empilements intermédiaires".
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Bonjour à tous,
Je dois faire une présentation de l'astrophoto dans pas longtemps et j'aimerais réaliser une vidéo montrant l'intérêt du stacking. Mon idée serait donc de stacker d'abord mes 10 premières brutes, puis les 20 premières etc de 10 en 10.
Est-ce qu'il est possible de faire ça avec Siril ?
Merci,
Simon.
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Comme promis, une nouvelle version pour ce soir :
Donc ici on repart sur une version toute bien ordonnée et symétrique on a donc :
- Les accus organisés par paires uniformément organisés autours du centre
- Un interrupteur et deux prises jacks sur le capot supérieur (de ce type https://fr.aliexpress.com/item/32997585647.html?spm=a2g0o.detail.1000023.9.347134a6oAwXPU)
- Pas d'affichage car je n'ai pas trouvé de trucs qui me plaisait, mais un petit pourra être calé sur le capot supérieur probablement
- Pas de système de fixation, on suppose pour le moment ce dernier extérieur au contrepoids (des idées ont été donné sur ce fil)
Au total ça fait une boite octogonal de 123x123x90mm (soit 1360cm^3). Ca fait encore beaucoup pour les utilisateurs de la SA, mais dans les faits j'ai du mal à voir comment réduire. On a dans tous les cas 485cm^3 d'accus à caler.
Une idée serait peut être de ne pas partir sur une forme régulière mais quelque chose de rectangulaire par exemple. Cette idée ne m'enchante pas des masses pour des questions d'équilibrage (déjà discuté ici).
Une autre idée serait de faire un contrepoids long mais pas haut en ayant deux étages de 4 accus. Ca ferait un carré d'en gros 80x80x160mm (soit 1000cm^3). Peut être une idée à poursuivre ?
Simon.
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Il y a 9 heures, Colmic a dit :
Le problème de la répartition uniforme des accus c'est pas tant pour le côté équilibrage que pour le côté câblage.
En cas de montage en 4S2P, il faut que les connexions entre chaque accu soient de la même longueur absolument.
Après, avec un poids aussi faible, ya d'autre solutions que la vis qui serre l'axe central. On peut imaginer une vis à l'extérieur du contrepoids ou un serrage annulaire genre truc de vélo.
Effectivement j'avais oublié la question des distances entre les accus. Mais pour le coup le branchement au BMS ne sera pas problématique ? Parce que on ne peut clairement pas mettre le BMS au centre. A moins que la question d'équidistance ce soit pour chaque paire d'accu ?
Il y a 9 heures, Colmic a dit :L'afficheur sur le côté en revanche, là je vois pas comment tu le montes, tu vas perdre un espace énorme.
Avec un contrepoids aussi petit, je dirais qu'on n'a pas besoin d'un afficheur comme ça, il existe des petits afficheurs à led 0-100% et ça suffit amplement.
On le colle sur le dessus du couvercle et là aussi ça va bien.
Yes! J'ai pour le moment repris les composants que tu avais pris pour la grande version mais c'est sur que de prendre un affichage différent ça serait mieux, je vais chercher :)
Il y a 9 heures, Colmic a dit :La prise XLR, là aussi on peut la remplacer par un jack 12V plus petit.
Du coup on peut encore réduire le diamètre.
Il faut regarder quel diamètre mini il faut pour caser les 8 accus au mieux, en respectant absolument leur équidistance.
Ok, je vais regarder ça. Déjà avec deux jacks à la place des deux XLR ça réduira bien je pense.
Ce soir pour une nouvelle version!
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Bonjour à tous,
J'ai commencé un peu sur le modèle tiny. Je suis parti sur les mêmes composants que la version plus grosse mais avec seulement 8 accus au lieu de 24.C'est pas trivial de tout faire rentrer sans finir avec plus de plastique que de composants utiles. Après les batteries, ce sont les prises XLR et l'afficheur de charge qui sont pénibles à faire rentrer. J'ai donc tenter une approche avec l'afficheur de charge sur le flanc et une prise XLR sur chaque face pour gagner de l'espace.
Voici le rendu avec le schéma de base.
Plusieurs problèmes avec cette conception :
- Les accus ne sont pas répartis uniformément autours du centre donc le centre de gravité du contrepoids ne sera peut être pas sur la barre de contrepoids. Il peut donc y avoir des problèmes d'équilibrages.
- La forme actuelle n'est pas régulière : un côté est plus long que l'autre (130mm vs 135.6mm) ce qui peut encore poser des problèmes d'équilibrage.
- On est tout de même sur un contrepoids qui fait un volume de 135x130x90mm ce qui fera beaucoup pour les utilisateur de la SA (dont le contrepoids cylindrique fait un diamètre de 50mm pour une longueur de presque 80mm) ou d'autres petites montures.
Si vous avez des commentaires, suggestions ou autre, je suis toujours preneur
Simon.
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il y a 35 minutes, Colmic a dit :
Oui les batteries Liito dont je fais mention ici font 32.2mm de diamètre. Du coup comme j'ai pris 32.2 pour les trous (pensant qu'elles faisaient 32), tout est à revoir.
Maintenant j'ai avancé dans mon projet mais pas avec une boîte imprimée 3D, juste avec une boîte à gâteaux en fer que je suis en train de percer justement.
Ca fera un proto pour le modèle vers lequel je compte aller à terme : le Fat-Boy de 50Ah avec les accus carrés, bien plus simple à réaliser puisque pas besoin d'appairer les accus ni de les souder.
Je suis un peu en mode hibernation l'hiver, aussi je reviendrai vous donner des nouvelles du projet quand je serai sorti de ma torpeur
Super merci, je vais voir ce sur quoi je pars. En effet ne pas avoir à faire les soudures et tout ça me simplifierait la tâche!
CitationCa c'est effectivement un vrai soucis. Et 7Ah c'est vraiment pas beaucoup.
A ce moment-là, la solution des powerbank USB montés en série pourrait faire l'affaire peut-être.
Tu montes 3 Powerbank 5V en série avec un petit step-down 12V en sortie, normalement des Powerbank on a le droit d'en emporter (mais 3 c'est à voir).
On trouve des Powerbank jusqu'à 26000mAh il me semble sur Amazon ou Ali.
Faut juste trouver le bon form-factor pour les caser dans le contrepoids.
Et par exemple ce modèle-ci :
Ca ferait une batterie de 10Ah (toujours dans les bonnes limites) ce qui est potentiellement suffisant. Je pense dans tous les cas que pour cette problématique là, il n'est pas possible d'avoir une seule source d'alimentation pour le setup et les résistance chauffante. Pour le coup on peut imaginer un système où la monture est alimentée par le contrepoids et les résistance chauffante par autre chose (un deuxième contrepoids ou bien un powerbank pour les résistances en 5V).
Par rapport aux restrictions pour l'avion, voici ce que j'ai trouvé :
source : https://blog.studiosport.fr/transport-batteries-lithium-drones-avion/
En sachant pour des batteries de 100Wh il faut parfois demander l'autorisation à la compagnie au préalable (pour Air France par exemple).
Donc en gros pour faire quelque chose qui soit compatible sans trop de galères avec l'avion, il ne faut pas dépasser 8.33Ah. La solution de deux batteries séparées pour les différents composants me semble la plus réalisable dans ce cas.
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Bonjour à tous,
Ce projet m'intéresse particulièrement, faisant de l'astro-photo en vélo tout gain de place et de poids est bon à prendre!
Pour ma part ça sera la version tiny (j'ai une AZ-GTI) que je me propose de modéliser et d'imprimer (j'ai récemment acheté une imprimante, une fois que je serai au point sur le fonctionnement et tout je pourrais faire les impressions). Je vais partir de la version présentée sur le premier post et on verra où ça mènera.
@Colmicj'ai souvenir que sur un autre fil tu avais dit que les côtes n'étaient pas les bonnes, tu pourrais donner toutes les côtes pour que la modélisation passe bien ?
A propos du BMS, est-ce qu'un comparatif entre les deux qui ont été présentés a été fait, afin de savoir lequel acheter ?
Pour finir une question/remarque, je suis pour ma part adepte du très nomade et j'imagine potentiellement prendre l'avion avec mon setup. Un problème se pose pour les batteries: on ne peut pas embarquer des batteries lithium de plus de 160Wh en avion. Le problème est donc que la version tiny avec ses 14Ah sous 12V dépasse cette limite. Une possibilité serait de ne passer qu'à 7Ah sous 12V, mais ce qui peut être faible pour certains. Une autre solution pourrait être de chercher d'autres accus mais ce qui est dommage... Une dernière idée peut être faire deux contrepoids de 7Ah mais je ne suis pas sûr que les réglementations aériennes acceptent ça. Quelqu'un a réfléchi à ce problème ?
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Un truc auquel je n'avais pas pensé c'est qu'au dela de 13Ah, les batteries sont interdites en avion... (la limite étant de 160Wh chez Air France par exemple). Ca me fait reconsidérer la version précédente.
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D'accord merci je vais chercher ça
Comment fabriquer ses propres câbles électriques
dans Les bricoleurs
Posté
En fait le chargeur livré avec chauffe beaucoup avec une espèce d'odeur de plastique qui ne me rend pas confiant. Il est aussi particulièrement léger par rapport à l'autre chargeur, mais bon je ne suis pas sur que ça veuille dire grand chose... Peut être que je suis parano... On m'a toujours dit qu'il fallait des bons chargeurs pour ne pas flinguer les batteries c'est pour ça que j'ai aussi acheté le chargeur que tu recommandais pour le contrepoids batterie.
Effectivement, dur à voir mais les numéros sont là ! Pour le coup on a bien le même câblage.