Caius

Pour le contexte

Peut être ce genre de chose ? https://www.pierro-astro.com/tsoptics/oculaires-grand-champ-uwan-ts-optics_detail 10mm est une bonne focale avec ce mak. J’utilisais un zoom baader avec, et à 8mm (pupille de sortie 0,6mm) c’était trop pour ce tube.

Un point que j'attend vraiment que dwarflab éclaircisse, c'est la mise en station. Ce que j'espère, c'est que la rotation de capteur associé au guidage rendent superflue toute mise en station, y compris la mise à niveau. Après, pour mettre à jour les informations du post initial, le capteur n'est pas celui qui était supposé. Il s'agit d'un capteur de 50MP quadbayer dont les pixels font 1,2um. En ciel profond, le capteur fonctionne en mode biné 2x2, ce qui donne un échantillonnage à 1,46''/pixel et un champ de 1,66° x 1,24° (4:3). En mode système solaire, le capteur est en mode 1x1 (0,73''/pix) et n'enregistre que sa zone centrale (champ surement 2x plus faible). Si tout va bien ça devrait pas trop mal marcher sur la lune.

Oui, tu ne peux pas mettre ta Barlow à l'avant de ta lunette. Sur les 350mm, une partie est fixe et ne peut être réduite : ce qui est en amont de la Barlow. Comme indiqué dans mon premier message, la Barlow ne réduit que le chemin optique situé en aval. Donc ça va dépendre de ton back focus.

Apparement plus de 90% des précommandes sont pour la version SHO. Il auraient alors choisi d'arrêter la version de base.

Parts sur 100 ou 110mm, en premiere approximation ça colle avec beaucoup de bine.

C’est la caca, c’est la cata, c’est la catadioptre !

Le Draco est un catadioptre, Le mak est un catadioptre, Donc le Draco est un mak ! Les humains savent parler, Les perroquets savent parler, donc … Pour le Mangin, rien dans le brevet ne laisse penser à un miroir catadioptrique.

Le pb était quand même visible même à faible grossissement, hein. J’ai exposé le pb ici et sur CN, et j’ai parcouru les discussions dédiées à la monture. Je n’ai jamais rien vu qui me laisse penser que cet état était commun. Au bout d’un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des cons.

Les codes changent. Il y en a qui tournent sur le fil de CN, je ne sais pas comment ils font pour les trouver. J’ai utilisé EVASTROOO, mais il n’est peut être plus actif.

Chemin optique raccourcis = chemin optique avant glasspath + chemin optique après glasspath / grossissement

Une AZ-GTi qui saccade, achetée chez loisirs plaisirs. Ils transmettent le dossier à OU qui la prend en garantie. Ils ont soit disant changé le moteur d’azimut. Elle saccade toujours autant. C’est normal selon eu, le fort grossissement serait compliqué pour une monture de ce calibre (pourtant vendue avec un mak 127). J’en ai racheté une autre, qui elle fonctionne.

Avec les différents rabais (100€ durant la première semaine, plus les codes de réduction -5% qui traînent sur les forums) ça fait le SHO à moins de 1500€ fdp (frais de port, hein) inclus. Si le ramage se rapporte au plumage, ça fera un rapport prestation / prix assez sympa. Plus qu’à attendre les tests.

T’es pas le seul que ça interpelle

Tu t’en tire plutôt très bien. Tu pourrais même réduire la durée des vidéos si tu manque de place. Sur une image unique 4 minutes ça passe (et même, plus tu as de données, mieux c’est), mais quand tu vas multiplier les prises tu risques de te noyer sous la data. Je crois me souvenir que je faisais des vidéos de 20s pour mes mosaïques, sans problème majeur de bruit.

Tu as une monture équatoriale et pour certaines cibles l'oculaire se retrouve la tête en bas ? Il faut desserrer le coudé, l'orienter et le resserrer. J'ai failli poster "il est ou le cucul, elle est ou la têtête"

Tu mets l’étoile artificielle au foyer du newt ?

😁 Bon après, sans vis de collim il faut déserter le bloc avant ou arrière et le faire bouger, tout en visant une étoile, donc de nuit, tube incliné. Si tu bouge trop le bloc tu perds l’étoile…

Visible sur photo. Sur la version feuille : - le bloc avant est en plastique. Il a un épaulement pour recevoir le couvercle. - le bloc arrière est en plastique. Il n’a pas de vis de collimation sur la face arrière. - les blocs avant et arrière sont fixés au tube à l’aide de 3 vis sur la face latérale. - ne concerne que certaines versions des skymax 90 et 102. A noté que cette version ne peut être collimaté. A priori tout est bien en place, mais si un jour ça bouge c’est poubelle. Il faut donc impérativement contrôler la collimation de ce tube à l’achat. Sur la version tube rigide : - le bloc avant est en métal. Pas d’épaulement, le couvercle vient par dessus. - le bloc arrière est en métal et possède 3x 2vis de collimation sur la face arrière.

Je disais ça en complément d’un mak 90 d’occasion. Ça laisse 130€ pour un tube qui en vaut neuf 175€. Et si ce tube d’occasion est un vrai tube, et pas la version feuille, y a des chances que ce soit aussi mieux que le starquest de ce côté là.

Une pronto sur trépied d’azgti c’est moins de 170€. Pour avoir pratiqué le trépied de la starquest et celui de l’azgti, c’est le jour et la nuit. Pas d’avis sur la pronto, mais elle est de même gamme que la starquest (sauf que c’est une azimutale)

Moi je dis que la starquest elle est plutôt mauvaise en planétaire. Le trépied est trop souple et l’interface entre le trépied et la monture n’est pas standard. attention aussi au Skymax90, il existe deux modèles. - un modèle rigide dont le corps est un tube d’alu - un modèle « souple » dont le tube est une feuille métallique roulée. Le starquest est du second type

J’ai sans doute pris trop de raccourcis. Mais non. Si on peut avoir au moins 5 minutes de vidéos c’est bien, et donc - soit on fait de la dérotation d’images dans winjupos, et dans ce cas autant garder les vidéos unitaires assez courtes, 60s ou 90s - soit on fait de la derotation vidéo dans winjupos (j’ai jamais pratiqué), et on fait directement la vidéo à la longueur voulu, 5 ou 10 minutes. Si on n’a pas winjupos, on n’aura pas la durée de vidéo voulu et on doit faire un compromis - une vidéo plus courte sera plus bruité - une vidéo plus longue potentiellement moins nette C’est pour ça qu’une durée entre 2 et 3 minutes pourra donner des résultats intéressants. Dans ce cas on va aussi faire un compromis sur le nombre d’image retenus, et sur l’échantillonnage qu’on évitera de pousser trop fort.

Firecapture a aussi des fonctions assez efficace de stabilisation d’image, ça pourrait suffire si tu es doux avec les mouvements fin de la monture. Pour le temps de pose, sur saturne je peux pousser jusqu’à 5 minutes. Pour jupiter, ça dépend si tu utilises winjupos : - si oui, 90s c’est bien. - si non, 2 voir 3 minutes.

Pour l’AZ-GO2, il faut vérifier le trépied auprès du revendeur. La SLT est vendu avec un trépied acier, mais c’est souvent un trépied alu qui est listé avec l’AZ-GO2. Pour l’AZ-GTi : j’ai possédé ce combo. La stabilité est moyenne. Mais comme j’avais du mal à dépasser 200x avec ce mak, c’était pas catastrophique. A noter que tu peux acheter un trépied acier en plus pour une 100aine d’euros. En fait ça dépend aussi de ta capacité à être doux sur la commande de mise au point (tremblements, saccades…)