Astro-Pépito

Ah oui j'ai relu ton sujet, je n'avais pas fait le lien alors que je l'avais déjà lu. De la très belle ouvrage aussi 👍🏻 Au-delà de 300 mm ça va être plus difficile à transporter mais quel pied ça doit être ! Si tu t'y mets, je suivrai avec attention. Ce soir j'ai commencé à poncer l'extérieur du biseau, je suis presque au bout. J'utilise un grain annoncé à 80 mais qui a plus une tête de 120 ou de 180, c'est bizarre mais ça expliquerait peut-être pourquoi c'est plus long que ce que je pensais 😁 Mais le résultat final sera propre, c'est le principal.

Côté construction, je disais donc vendredi que j'en étais au collage du biseau de fond de caisse primaire. Sur les conseils de @yannick78, je suis parti sur le montage suivant : mise en place à blanc, plantage de 3 clous sur la planche de fond pour créer une butée lors du collage (et éviter que tout ne bouge n'importe comment avant la prise de la colle), puis retrait de la pièce, application de la colle, remise en place jusqu'aux clous et appui vers le bas avec des poids. J'ai aussi ajouté un serre-joint pour bien plaquer la face opposée au porte-oculaire sur le biseau car ces deux pièces étaient très légèrement cintrées et il y avait un jeu vers le milieu si je ne faisais pas ça. Une fois collé : Il faudra que je ponce sur la face externe du biseau pour éliminer les arêtes non tangentes après collage mais le résultat est déjà plutôt satisfaisant. Le montage permet de bien rigidifier l'ensemble de la caisse primaire, on sent bien la différence avec avant quand le biseau n'était pas là. Normalement je ne devrais pas avoir besoin de creuser dans le biseau car j'ai théoriquement un jeu de 5 mm avec le miroir en position basse, je ne pense pas les avoir mangés malgré les inévitables imprécisions d'assemblage. Par ailleurs, comme annoncé, j'ai avancé sur d'autres sujets vendredi soir, de haut en bas sur la prochaine photo : Perçage des coins de caisse primaire et installation des inserts filetés ; même technique que pour le perçage des trous d'accroche des tourillons sur le couvercle (voir message du 10 mai), ça fonctionne toujours aussi bien, surtout que j'avais gravé les positions théoriques des perçages donc je n'avais plus qu'à percer un premier trou sur chaque côté, mettre le tourillon en place, marquer la position réelle du deuxième trou et percer, Perçage des trous de rotation des leviers de collimation (perceuse à colonne) et biseautage du côté opposé qui recevra l'écrou (lapidaire), Égalisation des dimensions de la cornière de collimation avec le morceau de bois qui lui servira d'appui, puis creusement de deux gorges dans le bois pour laisser les leviers de collimation remonter lors de la collimation (fraiseuse, complètement surdimensionné mais ça me faisait plaisir 😁). Pas eu le temps de faire plus mais c'était déjà une session bien remplie. Puis ce week-end, j'ai surtout poncé. D'abord les fentes de passage du passe-filtres. Pour rappel, j'ai profité de la découpe laser pour dégrossir le travail en découpant un rectangle de 5 mm de côté au niveau du passage du passe-filtres sur les deux faces concernées, comme proposé dans les plans de découpe laser de Magnitude 78 (résultat visible sur mon message du haut de page). Pour finir ces fentes, là encore une bonne suggestion de @yannick78 : mettre de l'abrasif sur un réglet avec du scotch double face et faire des allers-retours à travers les deux fentes pour les attaquer en même temps (et obtenir un résultat à peu près symétrique pour peu qu'on attaque de façon similaire des deux côtés). Le tout en mettant la cage secondaire sur la face du PO puis sur la face opposée, de façon à utiliser la gravité pour poncer facilement la partie sous le réglet. Ça sera sûrement plus clair en image : Mon bois est assez tendre donc ça ne prend pas trop longtemps, sûrement autour de 10-15 minutes en regardant Roland-Garros en même temps. J'ai simplement dû attaquer le tout début à la lime pour créer un petit passage pour le réglet car initialement ça frotte trop pour que ce soit agréable à faire, mais sinon c'est très efficace. Ça me donne des fentes d'environ 7 mm de large, de quoi mettre un passe-filtres épais et, si besoin, des pièces imprimées en TPU noir pour éviter les passages de lumière. Le résultat est pas mal : Ensuite c'était ponçage des extrémités des côtés longs de la cage secondaire, celles qui dépassent des faces courtes à 45° (avec les mors de serrage). Application d'un peu de colle vinylique sur les jonctions de faces de façon à combler les quelques interstices avec un mélange colle/poussière de bois issue du ponçage, puis ponçage à la cale à poncer avec du grain de 180 car je n'avais plus de plus gros grain sous la main. C'est donc un peu longuet et la colle non sèche flingue assez vite le papier mais ça finit par le faire. Finition en cassant les angles extérieurs à 90° et 135° pour éviter les éclats lors des manipulations et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça ne se voit pas trop en photo mais c'est tout doux et on ne sent presque plus les jonctions de pièces ni les arêtes. Il faudra fignoler encore un peu avec du grain plus fin pour avoir quelque chose de parfait mais ça fera le boulot pour l'instant. Suite dans la semaine ou le week-end prochain selon comment je peux avancer !

Merci ! Je suis dans une bonne phase d'avancement là, il faut que je reste sur ma lancée si je veux qu'il soit prêt avant l'éclipse 2026. Ça va être chaud vu ce qu'il me reste à faire et les deux mois chargés qui arrivent mais j'y crois 🤞🏻 Pourquoi ne pas te relancer dans l'aventure avec un 300 mm par exemple ? 👀 Oui bien sûr, je ne devrais pas venir jusque-là, mais il suffit d'une fois ou d'un oubli... Je préfère assurer pour ne plus me poser de question ultérieurement. Un coup de dremel ou quelque chose du genre et ça sera bon.

18h30 UTC donc 20h30 locale. Mais bon, au pire tu seras prêt trop tôt, mieux vaut ça que trop tard ! 😅

Dans mon cas ce n'était pas nécessaire a priori car j'avais vérifié qu'il me resterait encore de la marge au moment où j'ai percé le couvercle (et le rocker 😅) pour mettre les inserts de fixation des tourillons. Et effectivement, après collage, j'ai pu vérifier que ça passait sans souci. Je n'ai pas de photo dans le couvercle mais en voici une des tourillons finis : De loin le résultat est très bien. De près c'est moins évident, avec pas mal de traces d'araldite et du tissu foncé que j'ai utilisé pour nettoyer à l'acétone après collage. Surtout, j'ai été un peu optimiste quand j'ai décalé le deuxième perçage dans le bois du grand tourillon pour "tendre" l'alu ; je suis allé un peu trop loin et ça m'a fait visser bien de travers, au point que ça dépasse sensiblement du plat alu. Il va falloir bien poncer tout ça pour que ça soit fluide sur la totalité du mouvement. J'ai aussi un petit dépassement de l'alu côté caisse primaire sur l'un des tourillons, je devrai aussi poncer à ce niveau. Niveau mise en œuvre, c'était sensiblement identique à ce que j'ai fait sur les précédents tourillons si ce n'est que j'ai moins cintré l'alu que la première fois. Ici, je me suis contenté d'un cintrage sur une casserole d'environ 24 cm de diamètre (externe !), je n'ai pas poussé plus loin avec une casserole d'environ 21 cm de diamètre comme la première fois. Ça permet d'obtenir un cintrage assez proche de la forme finale, quoiqu'un peu plus grand, ce qui sera finalisé avec les vis et permettra de ne pas avoir de jeu en plein milieu des tourillons comme c'était le cas avec l'alu cintré plus fortement. Je pense que c'est la bonne approche et qu'il est inutile de cintrer sur un équipement de moins de 24 cm de diamètre externe. Allez, peut-être 23 cm si on veut/peut, mais pas moins, au-delà ça devient contre-productif. Ci-dessous une photo pour montrer le cintrage que ça donne : Vous remarquerez les scotchs de couleur de chaque côté des tourillons et de l'alu pour savoir comment j'ai percé l'alu et le bois, histoire de ne pas coller sur un tourillon le plat alu percé avec les dimensions de l'autre tourillon. Sur les premiers tourillons je me demandais à chaque fois lequel j'avais percé et lequel je devais coller, avec ces couleurs il n'y a plus de questions à se poser, il suffit de coller. Une fois complètement saucissonné au scotch d'électricien, le petit tourillon ressemble à ça, je sais pas pourquoi je trouve ça sympa, plus que sur le grand 😁 Donc côté tourillons, je suis bon. Côté caisse primaire, j'ai collé le biseau de fond de caisse. Je vous montre ça demain ou dimanche, là je dois partir en prévision d'une session bricolage ce soir 😉 Au programme si tout va bien, du travail sur les leviers de collimation, la cornière de collimation, les fixations des tourillons sur la caisse primaire, l'araignée... Bref, de quoi m'occuper !

Ça y est, le démoulage est fait 👀 Au final aucun problème d'adhésion trop prononcée ou quoi que ce soit. J'ai quelques morceaux de scotch de protection qui ont nécessité un peu d'huile de coude, d'acétone et de cutter mais rien de méchant. Je vais réitérer la technique pour les tourillons de mon télescope. Il y a quelques endroits où on a l'impression qu'il y a un petit jeu entre le bois et l'alu, de l'ordre de quelques dixièmes de mm, mais on ne voit pas la lumière passer à travers donc je considère que c'est acceptable. Ce bois fait un peu moins de 10 mm d'épaisseur (mesuré vers 9.7 ou 9.8 mm, de mémoire) et l'alu fait un peu plus de 10 mm de large (vers 10.2 mm) donc l'alu dépasse légèrement du bois. Sur le grand tourillon c'est à peu près homogène partout mais sur le petit ça dépasse d'un côté à droite et de l'autre à gauche. Il va falloir que je ponce/lime tout ça. Je comprends aussi mieux pourquoi j'ai eu besoin de faire le deuxième perçage dans le bois du grand tourillon trop bas par rapport au trou de l'alu. Je me suis mis (sans le remarquer) beaucoup plus près de l'extrémité que pour le petit tourillon (situé au-dessus sur les photos ci-dessous) donc j'avais moins de bois résiduel. En perçant trop près du bord, j'ai commencé à fendre le bois dans l'épaisseur et ai dû me décaler pour éviter que ça ne se propage. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin du bord la prochaine fois. Sur ces tourillons, il me restera aussi à limer/poncer les extrémités de l'alu pour que ça soit propre mais je n'ai pas de quoi le faire à l'instant T. Si tout se passe bien, cet après-midi je remets ça avec les tourillons de mon télescope 🙂

Oui qui peut le plus peut le moins, je me doute bien que c'est l'une des raisons 😁 Mais je me disais que pour un usage vraiment nomade, se contenter de quelque chose qui porte la moitié serait bien suffisant si ça permet de baisser le coût. Là le mieux que je vois pour le TC40 c'est $299 soit environ 260 € sur le site de ZWO, si je pouvais être à 200 € ça m'irait bien (sachant que je suis pas sûr de prendre la SAL-33 encore, pour le court terme je me contenterai d'une AZ-GTiX ou SA-GTi). Ben si c'est annoncé pour 50 kg, c'est 50 kg quelle que soit la configuration, non ? Sinon ils indiqueraient un couple max par exemple. Enfin, c'est ce qui me semblerait le plus logique 🤔

C'est vraiment utile de prendre un trépied qui supporte 50 kg pour un projet nomade ? 😅 20 ou 25 kg ne suffiraient pas déjà amplement, histoire de diminuer la note ?

Ça y est, je me suis enfin motivé à me lancer dans le collage des plats alu sur les tourillons 👀 Je ne sais pas pourquoi mais cette étape me fait peur, j'ai l'impression que je ne peux que la foirer et repartir sur de la découpe de pièces 😅 Je commence par les pièces du "vieux modèle", ça me sert encore et toujours de test avant de passer à mon télescope final. Sur les conseils de @yannick78, je pars sur les étapes suivantes pour le collage (le cintrage est fait comme d'habitude avec une grande casserole puis une plus petite, @joker0247 a bien expliqué ça sur son sujet) : Installation de scotch de masquage sur tout le pourtour de la zone à coller pour protéger le bois et moins galérer au nettoyage, Afin de bien fixer les extrémités avec des vis, perçage d'un petit trou dans le bois en vis-à-vis de celui dans l'alu : d'abord d'un côté puis de l'autre, et pour le deuxième perçage dans le bois on se décale de 1 ou 2 mm vers l'extrémité du tourillon en partant du trou dans l'alu pour "tirer" l'alu avec la vis, ce qui permet de plaquer un peu mieux l'alu sur le bois, On applique la colle sur les 2 parties, on fixe avec une vis d'un côté, on tire fort de l'autre pour pouvoir mettre la deuxième vis et "tendre" l'alu, puis on plaque bien le tout en saucissonnant l'ensemble avec du scotch d'électricien. Pourquoi ça et pas du chatterton ou autre : c'est élastique donc on peut bien tirer dessus pour appliquer un effort, et c'est étroit donc on peut l'appliquer plus facilement sur les formes arrondies que si on avait un scotch large. Ci-dessous une image pour chaque étape. Les fraisages ont été faits avec une fraise conique, ça fonctionne bien. On ne se moque pas de mes talents de perçage bien au centre 👀 La troisième étape est un peu chiante car ça prend du temps pour appliquer tout ça (j'y ai passé quasiment un rouleau par tourillon) mais ça semble plutôt efficace. En effet, je me suis un peu foiré sur le grand tourillon car je n'ai pas assez décalé mon deuxième perçage dans le bois donc les vis ne tendaient pas suffisamment l'alu et il y avait du jeu entre le bois et l'alu. Une fois le scotch installé, ça semble résolu (voir sur la gauche de la dernière photo là où il y a 2-3 endroits sans recouvrement de scotch, c'est à cet endroit que j'avais le plus de jeu, de l'ordre de quelques mm). A confirmer au démoulage demain mais ça devrait le faire. J'ai nettoyé le plus gros du débordement de colle (araldite bleue) au chiffon imbibé d'acétone avant de scotcher. Sur le petit tourillon c'était plutôt propre avant scotch car l'alu était bien plaqué par les vis donc la colle a bien débordé avant nettoyage. Sur le grand tourillon, le jeu résiduel avant scotch n'a pas permis ce débordement de colle donc je pense qu'il a eu lieu une fois le scotch installé. J'espère que ça ne va pas être une purge à retirer au démoulage 🙄 En tout cas, une chose est sûre : il y a de la colle au niveau des vis donc elles ne bougeront pas ! Petits conseils pour les prochains : Pensez à poncer l'alu à gros grain avant de le cintrer car une fois en forme, c'est vachement moins pratique 😁 Pour le dégraissage c'est moins critique car ça glisse beaucoup mieux, ça se fait bien. Pensez à cintrer l'alu avant de le percer (ne serait-ce que pour prendre les bonnes marques en faisant un test à blanc sur le bois), et surtout n'essayez pas d'améliorer le cintrage une fois percé et fraisé car l'alu est alors bien plus fragile et a tendance ça se plier méchamment au droit du perçage. Je me suis fait une petite frayeur sur chaque tourillon, j'espère que ça ne portera pas préjudice à l'usage 😅 Hâte de voir demain ce que ça donne !

Merci pour ce retour très intéressant ! Je pense mettre la SolarQuest de côté car je ne serais pas contre le fait de pouvoir utiliser la monture aussi en nocturne avec le Travel Scope, au lieu de son trépied plus que bancal. Donc ça serait au moins L'AZ-GTi ou L'AZ-GTiX pour mettre les deux instruments en parallèle. Et question con mais la SolarQuest n'a pas de problème de suivi pendant une éclipse, notamment totale ? 😁 Concernant le pied, niveau prix "ça va" par rapport à ce qu'on peut voir chez Berlebach. Il n'est pas dans la catégorie astronomie de leur site, quelles sont les différences avec les trépieds astronomie ? J'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de triangle pour rigidifier l'ensemble mais je ne vois pas d'autre écart évident.

Merci, ça va me faire de la lecture 🙂 N'hésite pas à partager le lien ici pour qu'on ne passe pas à côté 😉

Je peux même essayer dès maintenant de nuit pour me rendre compte. J'essaie de tester ça ce WE avec le Travel Scope 70 sur son trépied. Oui c'est sûrement surdimensionné pour du visuel. Surtout qu'au départ je m'oriente plutôt vers sur "prêt-à-observer", pour faire des sessions rapides le midi ou entre les nuages. Je ne sais pas si une harmonique est adaptée à ce niveau. Pour la photo ça semble top. Moi ça serait principalement du solaire dans un premier temps, en temps normal et pour l'éclipse 2027 depuis l'Egypte. Et c'est sur ce critère-là que ça serait pertinent, par rapport à la hauteur dans le ciel et la proximité du zénith. J'ai vu depuis mon message hier la monture MLAstro SAL-33, qui semble plébiscitée par quelques-uns ici et pas chère pour une harmonique (même si ça reste plus du double des montures envisagées jusqu'à présent). Elle n'arriverait pas à temps pour l'éclipse de cette année donc il me faudrait une autre monture pour cette année, mais ça peut être pertinent malgré tout : AZ-GTiX sur son trépied ou un trépied "pas trop cher" pour le visuel rapide au quotidien et les éclipses à 2 instruments, et SAL-33 en complément sur un trépied plus solide pour la photo en 2027 (et il me faudra donc du matos photo pour aller dessus 😅).

Bon finalement ça ne sera peut-être pas si hors sujet que ça si je prends aussi une SAL33, il me faudrait alors un bon trépied 😁 Mais avant de craquer je voudrais lire un peu sur elle (en dehors du site du fabricant) mais la recherche Webastro ne me renvoie pas d'autre sujet que celui-ci. Il n'y a pas de sujet dédié à cette monture ici ?

J'ai regardé rapidement en occasion dans le grenier Webastro mais il y a très peu d'annonces pour l'AM3N et les Wave 100i/150i. Et les prix affichés ne sont pas spécialement beaucoup plus faibles que les $1800/1500€ de l'AM3N neuve avec TC40 sur le site de ZWO. Mais si quelque chose d'intéressant sort, je ne suis pas contre ! Je ne connaissais pas ce site espagnol qui effectivement a des prix globalement intéressants. Si l'économie est substantielle pourquoi pas, mais si c'est pour 50€ de mieux autant que je reste sur les crèmeries que je connais. Je pense observer assis donc avec un renvoi coudé je devrais pouvoir m'en sortir avec une hauteur de trépied "classique", non ?

A la réflexion, je me dis que l'AZ-GTiX serait une bonne solution pour moi avec sa capacité un peu supérieure aux autres et son support natif de 2 isntruments. Vu que je vais faire principalement du visuel (parfois en famille) puis plus tard un peu de photo, ça devrait suffire. MAIS 😁 J'échange pas mal avec un magasin bien connu ici et un point auquel je n'avais pas pensé a été soulevé : la hauteur de l'éclipse 2027. Je serai si tout va bien à un endroit où le soleil sera à plus de 80° de hauteur au moment de la totalité. Il semblerait, si j'ai bien compris, que les montures azimutales puissent être en difficulté à proximité du zénith. Ca me frustrerait probablement beaucoup si je me trouvais à galérer avec le matériel au moment le plus important de l'éclipse... Est-ce un vrai problème potentiel ou c'est exagéré et je peux partir tranquille sur l'AZ-GTiX ? Le magasin suggère aussi les montures harmoniques mais ce n'est plus le même budget. Au moins 1500 € pour ZWO AM3N + trépied TC40 sur le site du fabricant et aux environs de 2000 € sur les sites habituels. C'est sexy sur le papier mais ça commence à faire beaucoup 😅 Et sûrement surdimensionné pour mon besoin, non ?