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Bonsoir Enfin un ciel avec des conditions permettant de tester la lunette Admiral 60/710 nouvellement remise en fonction. En guest star : la lunette de mon arrière grand-mère, une Pierre Bourge de 1951 1958. La lunette Admiral est utilisée avec des oculaires orthoscopiques Zeiss (d'âge inconnu mais certainement anciens puisqu'ils n'ont pas de traitement antireflets) de25, 9 et 7 mm. Sur la lune gibbeuse, le chromatisme est discret, un fin liseré jaune le long du limbe et pas de reflets bleutés dans les ombres. En grossissant cet impression se confirme. Par contre l'image à un rendu plus jaunâtre que dans la lunette Pierre Bourge qui est plus neutre. Pour ce qui est de la résolution, les petits cratères de la mer des crises m'ont servi de repères. Greaves (15km) est correctement vu par contre Swift (12km) n'est aperçu uniquement dans les trous de turbulence. Du coup je ne pense pas avoir testé ma lunette mais plutôt le seeing. Le contraste est bon même avec l'oculaire de 7mm. bien que ce dernier ne montre pas de détails supplémentaires. En bref, je dirai que cette lunette est correcte sans être exceptionnelle. Il serai intéressant de la comparer à une 60/700 récente. A bientôt Jean-Christophe

Bonjour, Ayant récemment acquis une NJP d'occasion je me permets de faire appel à vos lumières concernant deux questions que j'ai eu suite à une tentative d'observation : - il est impossible de régler la latitude à plus de 46°... sauf que là où je me trouve je suis à 48,5°... en fouillant sur internet j'ai vu que je n'étais pas le seul. Pour y remédier certains ont retiré l'axe de l'embase et usiner la platine pour avoir un angle plus important. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà fait ? Je pensais faire usiner une plaque d'adaptation avec un angle de 10-15° afin d'incliner déjà la monture, ce qui fait que mon angle de latitude serait ainsi du relatif mais me permettrait d'atteindre 48° voir plus aisément. Qu'en pensez-vous ? - j'ai lu le manuel fourni par Takahashi et j'ai peut-être mal compris. Pour effectuer la mise en station j'ai vissé le niveau à bulle au même endroit où on vient placer l'éclairage de réticule. Or si je le mets de niveau mon réticule pour viser la polaire n'est pas du tout de niveau... Et si je comprends bien il faut qu'il le soit. Dans ce cas comment m'assurer de sa mise à niveau si le niveau à bulle n'est pas bon... J'ai bien compris qu'il fallait utiliser Polar Finder pour bien positionner l'étoile polaire et charger la monture avec l'ensemble de l'équipement. Merci pour les différents éclairages que vous pourrez m'apporter. Bonne journée.

Bonjour les vintageux Ma collectionite a rechuté. Un client du boulot à qui j'avais acheté une longue vue XVIIIeme m'a présenté mon nouveau jouet. Un carton bleu et un trépied bois surmonté une monture azimutale à fourche. J'ai immédiatement reconnu les lunette 60mm d'initiation de mes débuts. En ouvrant le carton, je m'aperçois qu'elle est complète avec tous les accessoires, notice et même plus : un Planiciel avec son fascicule "Astronomie élémentaire" par J. Villette et le catalogue dactylographié du revendeur. Il s'agit des établissements CERF, 20 Quai de la Mégisserie à Paris. Le tarif est daté de 01/02/1976. Je n'avais donc même pas 1 an quand cette lunette a été achetée. Pas de marque ou de constructeur sur le tube mais au fond du carton j'ai trouvé ça : Il ne me reste plus qu'a la recoller. Donc hier soir, opération nettoyage et remise en état. Ben en fait non, juste un nettoyage la lunette est en parfait état, juste quelques éraflures sur le tube. L'objectif m'avais pas mal inquiété car il semblais avoir des champignon entre les lentilles. J’envisageais un démontage complet mais je n'ai pas l'impression que se soit possible, j'ai juste réussis à dévissé le bloc objectif de l'extrémité du tube. Néanmoins, après un délicat nettoyage des faces ciel et oculaire de l'objectif, toutes les taches ont disparues. Pas de champignons entre les lentilles. D"ailleurs, je croyais les lentilles calées entre elles par trois bouts de papiers à 120° mais il n'en est rien, avez vous des infos sur la conception de ces lunettes ? Lentilles collées ? Au niveau mécanique, les mouvements sont fluides sans points durs. J'ai quand même tout démonté, retiré la vieille graisse devenue collante et d'une couleur peu engageante et tout remonté avec de la graisse neuve. Voici la lunette nettoyée et remontée A bientôt pour un essai sur le ciel Jean-Christophe

Bonsoir à tous, Voici le résultat d'un empilement avec un stretch basique: Je m'intéresse bien sûr à l'artefact énorme qui défigure mes brutes : D. Qui est apparu en milieu de nuit. Selon toute vraisemblance, je penche pour un reflet. La cassure nette de la projection indique l'emplacement d'une lamelle de l'araignée. Maintenant la question à 100 balles, d'où ca vient ^^' ? J'ai pas encore eu le temps d'investiguer en profondeur et j'aurais bien profité de votre expérience collective pour avancer plus rapidement sur le problème. J'ai écarté les filtres. Car je n'ai rien touché de côté depuis le premier jour. On dirait le reflet du bord du Primaire. Mais qu'est ce qu'il vient faire là Train optique : Caméra -> Roue à Filtre -> DO -> Prolongateur M48 -> Porte oculaire -> Baffle -> Secondaire -> Primaire -> Araignée. Toute aide est la bienvenue Merci d'avance pour vos propositions.

Les lunettes courtes vintage de qualité ne sont pas légion. La première qui vient à l’esprit quand on évoque ce type de produit, c’est la Perl Halley 70 mais on peut aussi évoquer un instrument plus récent comme la TeleVue Pronto. Dans le domaine du vintage européen, ce n’est pas le désert mais le marché constitue une niche. Zeiss propose – à prix élevé – sa longue-vue Asiola C63/420 (une demi-Télémentor en somme). Les oculaires Zeiss sont adaptables sur l’Asiola, du moins jusqu’à 10mm (en-dessous, la mise au point n’est plus possible). Lichtenknecker proposait des « Kometensucher » mais d’un diamètre plus élevé (90/450 ou 125/750) avec le tarif à l’avenant. Chez Clavé étaient produits des objectifs achromatiques 60/300, 80/400 et 100/608. Le premier était utilisé afin de réaliser des chercheurs 12x60 pour les instruments Clavé les plus puissants C’est autour de cet objectif 60/300 (f/5 donc) que j’ai réalisé une lunette compacte. La qualité du bloc optique a un peu souffert au niveau de son traitement anti-reflet. Néanmoins, les exigences de fabrication font que l’on dispose d’un objectif de grande qualité. Le tube optique est un mixte carton fort/PVC, peint en noir à l'intérieur et mixte gris taupe/noir à l'extérieur. Le porte-oculaire à crémaillère est en laiton. Il a été prélevé sur une lanterne magique allemande (c'est écrit dessus!). Une réduction PVC permet d'adapter des oculaires au format 31,75 (ici un Clavé 12mm), associé à un prisme Amici. Le tout pèse un kg tout rond. Le tube est monté sur une queue d'aronde Williams Optics; la monture est le trépied d'une Perl Halley associée à une platine micrométrique permettant de réaliser un suivi fin en azimut et en hauteur. L'instrument est en fait une adaptation d'un tube que j'ai utilisé précédemment sous forme "droite" (sans renvoi, donc). http://www.astrosurf.com/uploads/monthly_2019_12/IMAG1466.thumb.jpg.3b3a37e497bce676901f5b0a408c75bd.jpg J'avais réalisé quelques belles observations avec cette version droite sur la Lune ( Clavius, Janssen et la vallée de Rheita), sur Vénus et sa traversée des Pléiades. Ce matin, j'ai retenté l'expérience sur Vénus de jour, un beau croissant bien dessiné à 24x et à 30x. Reste à attendre la prochaine trouée pour essayer d'observer avec une barlow pour atteindre les 60x et utiliser un Fringe Killer. Un petit instrument sympa et léger à transporter partout.

Hello les Astrams ! Cela fait quelques temps que je suis passé sur une 6200MC avec mon RASA11, mais je rencontre quelques problème au niveau d'un "vignettage centrale", je précise que j'ai le système UFC Baader spécialement concu pour les RASA et que tout mon matage est en M54, donc largement ouvert pour le capteur FF. Ce problème survient, avec ou sans filtre ! J'ai tester deux filtres en 2" pour voir si le problème venait de là. Avec un filtre IDAS NBZ Avec un filtre basique CLS Effectivement ce halo se reproduit bien avec les FLAT, ci-dessous Une light brute Une light prétraitée avec le FLAT, vous remarquerez qu'il persiste encore un peu. donc j'arrive à le "supprimer" en partie pour qu'il disparaisse sur chacune des mes lights prétraitées, mais au moment de l'empilement il réapparait, ci-dessous en mode histogramme : J'ai fait un flat à la caméra sans le RASA pour essayer de comprendre si le problème vient de la caméra ou du RASA, et RAS sur la CAM juste un vignetage "normal" dans les angles mais rien au centre... Par contre un flat "exagérer" montre bien le problème quand la 6200 est montée sur le RASA.. J'ai refait le même test avec mon ancienne caméra une 294C sur le RASA et là aucun vignettage centre comme sur la 6200, normal car je penses que le capteur est petit et tombe pile-poil dans le cercle central. Aucune anomalie avec cette taille de capteur. Je précise que la RASA11 est bien compatible avec le FF. Si vous avez une explication je suis preneur J'ai réussi à supprimer ce HALO avec l'extraction du gradient dans SIRIL, mais franchement ce n'est pas une solution... Si jamais quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet. Merci de votre aide.

Bonsoir a vous, suite au sujet de LYL sur l'astro 80 je me suis décidé de faire un petit sujet "résumé" des RC a prisme de l'époque Vintage. Le sujet a été posté dans le forum dans face mais il a aussi sa place ici vu que ceux sont tous de vieux tromblons dorénavant. Le démontage des RC par lyl m'a assez surpris surtout au niveau de la disparité dans les modes de constructions, prismes utilisaient etc... en démontant les renvois de mon stock, je me suis rendu compte qu'il y a clairement une différence de qualité suivant les fabricants ce que je ne soupçonnais pas avant cela. Petit tour d'horizon. Dans l'ordre de la photo de gauche a droite: GOTO, SYW YAMAMOTO, ROYAL TOKYO, TAKAHASHI, ROYAL TOKYO, NIKON, CARTON. GOTO "RC premium" entièrement bafflé, le prisme est le plus grand des exemplaires. Le système de maintien de l'oculaire se fait par un cylindre découpé en T assez efficace a l'avantage de ne pas marquer les jupes des oculaires. Taille du prisme: 25mmX35mm Nikon RC "premium" avec un pas de 43.2mm du côté scope au format propriétaire et fournit avec la 80/1200 de la marque. Le boitier est une merveille de fabrication, usiné de façon précise le prisme s’enchâsse parfaitement dedans sans aucun jeu mécanique. Même système de fixation de l'oculaire que sur le GOTO. Taille du prisme: 24mm X 34mm Royal Tokyo ( 1er exemplaire et idem au 2 ème) équivalent Perl royal: Premier exemplaire de la marque que je possède, la particularité de ce fabricant réside dans le mode de taillage des prismes assez similaire au nikon de LYL mais uniquement sur un côté ( cf photos). Le deuxième que je possède a exactement le même type de prisme ce qui pourrait laisser penser qu'AS n'avait qu’un seul fournisseur. Niveau finition, c'est basique le revêtement est assez fragile. La fixation de l'oculaire utilise le même système que GOTO et Nikon. Le capot du fond n'est pas revêtu. Taille du prisme: 22mm X 31mm La photo en bas a droite compare les prismes avec ceux de chez SYW ( ROYAL TOKYO gauche et droite, milieu SYW). SYW Yamamoto (1er exemplaire) équivalent du Perl Jupiter SYW Le plus petit des RC testait, la finition est standard et le boitier est clairement conçu pour des prismes venant de plusieurs marques. Le bafflage est un peu limite, le capot du fond n'a aucun revêtement noir seul, une feuille de papier fait office de bafflage. Système de fixation des oculaires via une seule vis. Le prisme est le plus petit du lot. Le calage est fait avec une espèce de mousse orange :=). Taille du prisme: 21mm X 31mm Takahashi ( 2eme génération) RC "premium" au format 24.5mm de la marque, la partie oculaire est un classique avec un serrage a anneau. Le RC bénéficie d'une bonne finition, le prisme est noirci sur les côtés et revêtu avec un traitement un peu particulier et les encoches carton sont noircies. le capot du dessous est également peint en noir. Taille du prisme => 24.5mm X 34.5mm CARTON Le format de ce renvoi coudé est a l'ancienne, forme de quart de cercle idem aux anciens takahashi. Il a également un bon niveau de finition, le maintien du prisme est bien pensé sans jeu mécanique. Taille du prisme => 24mm X 31.5mm Pour conclure: En démarrant ce petit comparatif, je ne m'étais pas jamais penché plus que cela sur ce sujet. Pour moi tout les RC de cette période étaient similaires si l'on excepte le boitier il n'en ai rien. Lorsque l'on commence a démonter, certains détails sautent aux yeux notamment la qualité de fabrication. Également le système de blocage/réglages du prisme, L'usinage etc... Entre un Nikon et un SYW il y a tout un monde. Cela peut valoir le coup de prendre un peu de temps pour rechercher la perle. Une vue globale des prismes pour un rendu des tailles: Dans l'ordre de gauche a droite, haut et bas => GOTO, NIKON, SYW, SYW, Takahashi, Royal tokyo, SYW , Astro royal Famille des grands prismes => GOTO, Nikon, Carton, Takahashi

Bonjour à vous, Je suis débutant en astrophoto, jusqu'à présent uniquement avec mon reflex D750 et des objectifs. Aujourd'hui, je suis en possession d'une lunette 80/480 et je regarde un peu ce que je peux en faire : Lorsque je met un T-adapter - bague T2 - APN, je parviens à faire la MAP, les photos sont bonnes (malgré un vignettage important, est-ce normal et corrigeable ?) Par contre si j'ajoute une lentille barlow x2 entre la lunette et le T-adapter, impossible de faire une MAP. J'aimerais comprendre comment tout ceci fonctionne. Merci pour vos conseils !

Bonjour, je possède un APN ( 60D ), et ce dernier est bien sensible dans le vert ( c'est ce que j'ai cru comprendre, avec la matrice de Bayer... ). Je me demandais alors si je pouvais me procurer un filtre OIII, plutôt permissif pour m'en servir de luminanace afin d'apporter plus de détails sur mes neubuleuses. Cette reflexion est peut etre idiote mais il me semble que les nebuleuses émettent beaucoup dans l'oxygene III donc autant en profiter. Merci d'avance pour vos reponses.

Bonjour à tous, Aujourd'hui, pour faire de l'astrophoto, je dispose de deux tubes sympas : un C6 (SCT) avec réducteur x0.63 et une FMA180 (lunette Askar). Pour prendre les clichés, j'utilise une caméra ZWO ASI183 MC Pro. Le seeing moyen que j'ai chez moi à Laval est de l'ordre de 3arcsec. Cela veut dire, en terme d'échantillonnage, que je peux utiliser cette caméra en bin 1x1 sans problème avec la lunette mais, avec le C6, pour ne pas perdre trop de signal, je suis obligé de passer en bin 2x2 (cf. mon post récent comparant M51 à 6 mois de distance). J'aimerais bien tirer plus partie du C6 pour les plans rapprochés en ne perdant pas de définition. Cela veut dire passer sur une caméra qui me permette de faire du bin 1x1 sans être suréchantillonné. Chez ZWO (ou ailleurs), il y a trois possibilités : ASI 294 MC PRO ASI 533 MC PRO ASI 2600 MC PRO Avec les trois caméras, on obtient un échantillonage autour de 1arcsec/pix ce qui est Ok. Ces caméras ont chacune des avantages et des inconvénients... Ainsi la 294 est en fin de vie et a un ampglow important, la 533 a un capteur carré (bof) et la 2600 est chère et risque d'avoir un capteur trop grand pour le C6. A votre avis, laquelle de ces caméras m'apportera le meilleur rapport performances/prix étant donné le matériel d'observation que j'ai ? Merci par avance de vos retours, Guy

Bonjour, Lors de ma dernière sortie je me suis rendu compte que je ne pouvais pas brancher mon pc portable à mon power tanksk watcher 12v car il n'y a pas de prise 220 j’ai pensé a un adaptateur que je brancherais sur l’allume cigare du power tank mais j'ai peur que ça soit un peu susmentionné et que je n'ai ni de batterie pour la monture ni pour le pc au bout d'1h. mais je me trompe peut etre Quelle est la solution la plus économique pour vous ? ( sans trop bricoler )

Quelle marque pour un capteur IMX571 mono ? Vous avez 4h 🙂 Mon coeur balance entre la Zwo à 2800 euros, la QHY à un peu moins de 2600, et la Altaïr à 2200. Aux extrèmes on a aussi la RisingCam à 1900 euros et la Moravian à pas-les-moyens euros, mais j'aime pas prendre les extrèmes... Ce sera pour une utilisation avec Indi sur mon RPI, je précise. Qu'en pensez-vous?

Bonjour à tous, Hier j'ai upgradé mon set up en ajoutant un diviseur optique en lieu est place d'une bague allonge. Les essais se sont bien passés et le guidage est correct avec un 0,5" en moyenne ce qui me satisfait sachant que j'ai besoin de faire une meilleure mise au point sur la cam de guidage. En faisant quelques images de M1 et du casque de Thor, je m'aperçois que les étoiles sont sont allongées sur ma nouvelle configuration avec le diviseur optique. Avec ce nouveau montage du train optique mon backfocus est passé de 56 à 55mm. J'ai peu d'expérience avec le réglage des backfocus, mais pensez vous que 1mm d'écart puisse induire des étoiles oblongue jusqu'au centre de l'image. Bon ciel à tous JL

Bonjour a tous , j’espère je poste au bonne endroit 😅 j’ai une question pour l’auto guidage mon rms est élevé en dec genre environ 4 sur l’ancienne session et en ra 0.50 je voulais savoir de quoi ça peut venir sachant que ma mes semble pas degeu je tien largement les 60 seconde avec des étoiles bien rondes 😅. Merci a vous

Bonjour les ami(e)s, Un petit arrêt à un troc Cash pour passer le temps à la recherche de tout et n'importe quoi, sais t'on jamais. Au sommet d'un vitrine étagée mon attention fût vite attirée par une lunette astro. Plus précisément par le design de sa monture alt-az, je n'avais jamais vu ce type de design. "Ah, tiens me dis je". Je zieute la trouvaille d'en bas .... le prix très convenable m'amène à demander à un vendeur que l'on me la descende de son piédestal. Je pensais à une lunette" Tani" ou similaire...., que nenni, une fois en main l'étiquette dévoile ses origines ! Asahi-Pentax !! Ni une, ni deux, je dis au vendeur "je la prends" et me dirige direct vers la caisse enregistreuse.... Là, le vendeur me ramène la caisse en bois avec tous les accessoires..., "n'oubliez pas ceci" me dit'il. Quel coup de bol ! Elle est complète. Certes elle a un peu vécu, des écailles de peinture ici ou là, mais en très très bon état. Un peu de graisse et de W40 où il faut et voilà pour la partie mécanique. Je lui donne un peu d'huile de coude pour lui redonner sa splendeur, jugez vous même. Beau pedigree. Un objectif dépoussiéré, un peu de Purosol sans plus ...., résultat. Un chercheur tout métal. Trépied vernis, vis à oreilles peintes de cette peinture vermiculée de la monture; notez que les vis sont chromées et jugez de l'épaisseur des rondelles, elles aussi chromées... Le mouvement d’azimut débrayé. Le mouvement d’azimut embrayé. Ah, oui, au fait les deux seuls morceau de plastique de tout l'instrument sont les poignées bakélite des manetons de manœuvre... Le mouvement de hauteur débrayé. Le mouvement de hauteur embrayé. Les accessoires optiques, redresseur terrestre, prisme de renvoi, oculaires et filtre solaire. A noter que le filtre solaire se monte sur les oculaires en dévissant de ceux ci leur collerette et en vissant le filtre à la place. La plaquette informative, l'étiquette "contrôle" et, sourire, l'étiquette du prix de vente (en ancien francs !, si,si). Cette lunette doit dater de la fin des années '50 ou milieu des '60... Elle serait donc un peu plus jeune, ou un peu plus vielle que moi (ça calme ;0). Les pages suivantes du tryptique. Enfin la caisse bois. J'ai pu observer la presque pleine lune de janvier, et bien avec les accessoires fournis je n'ai pas noté de chromatisme quelque soit le grandissement... Ce que l'on lit sur les forums Us entre autres, et ailleurs, à son sujet semble donc réel, une lunette "qui en a sous le pied". (note: déjà connue cette lulu, voir ici: http://www.astrosurf.com/topic/136393-lunette-asahi-pentax-60800/) Voilà, je tenais à vous faire partager le coup de bol qu'il m'est arrivé mi janvier dernier. Franck

Salut a vous, je m'appelle Anthony, j'ai 41ans, je suis musicien (c'est mon métier ce n'est pas un hobbies, je précise car on me demande souvent:) et bon soyons francs je me débrouille mieux avec ma gratte qu'avec un tube hihihi. je me suis lancé dans le grand bassin depuis peu, en astrophoto deepsky, la catégorie reine!!! mais je dois dire que certains points restent encore nébuleux sans vouloir faire de jeux de mots atsro:). Je pratiquais essentiellement du visuel avec un 150/750 et un petit peut de planétaire avec de petits capteurs type zwo 224,puis je me suis vite ennuyé, du coup je viens d'acquérir un Newton 150 f/4 un Ts Optics Photon, je l'ai monté sur une explore scientific exos2 pmc8, a ce niveau là RAS tout est sous contrôle je maitrise :), j'y ais installé une lunette de 50mm avec une focale de 200mm dans laquelle j'ai mis une petite zwo 290mono pour + de sensibilité (par rapport a la 290 color je veux dire) je fais tourné ca avec phd2 et ca fonctionne plutôt très bien. Je me suis équipé en filtres, 1 duo band Zwo, 1 triband altair ( qui correspond bien a mon ciel campagne a 25 km de Perpignan donc relativement noir, bortle 4 à 5 cela dépend des nuits en fait) ainsi qu'un l Pro max, 1 uhc et 1 cls, c'est perfectible mais je verrais bien sur le tas! Pour ne pas trop me compliquer la tache j'ai trouvé une atik infinity color d'occasion qui tourne avec le soft Infinity en VA et il est vrai que la mise en œuvre est vraiment simple, j'ai eus par contre toutes les peines du monde a obtenir une image nette mais bon, je soupçonne l'ancien propriétaire de ne pas avoir été très tendre avec la caméra aux vues des impacts sur le boitier, le capteur a peut être prix un mauvais coup? j'ai fait le calcul de l'échantillonnage soit 206x6.45um/600 ce qui me donne 2.21, es ce que mes difficultés de Mise au point peuvent venir l'échantillonnage relativement élevé? je me pose la question car je viens de vendre cette atik et je souhaite acquérir une zwo pour être raccord avec ma cam autoguidage et piloter tout ce joyeux bordel via un boitier ASIAIR pour éviter le toron de cables et me faciliter ainsi la tache , je possède également une roue a filtre motorisé ZWO 5positions que j'ai omis de vous citer un peut plus haut;.. oui donc je souhaite m'acheter une caméra dédié uniquement deepsky et j'ai le budget soit pour une 183 mc pro soit une 533 mc pro soit une 294 mc pro, j'ai peur qu'avec ma focale de 600 les petits pixels de la 183 soient justes , 2.4um, soit 206x2.4/600=0.82 pour la 533 206x3.76/600=1.2 et pour la 294 206x4.63/600=1.58 Laquelle me conseillez vous? quel model correspondrait le mieux a un newton 150 f/4, j'ai un faible pour la 533 de part le format carré de l'image et il me semble que c'est le capteur le plus récent, a t'il une efficacité quantique vraiment supérieure ou es ce que la différence n'est pas si notable? si vous pouviez m'éclairer de vos lumières je vous en serez bien reconnaissant parce que je suis plongé dans le doute et je ne voudrais pas me planter, pour le planétaire je peux toujours me commander une petite qhy 5II color pour pas "très cher" sur aliexpress dans les 150euros me semble t'il, mais là avec des prix qui avoisine les 1000euros j'aimerais bien ne pas me planter ce serait balo, mais de toutes façon je pense me consacrer uniquement au deepsky. Voila voila, j'espère que je ne vous embête pas de trop et que vous aurez un peut de temps a me consacrer pour me répondre bien cordialement, ANTHONY voila ce que j'ai sorti avec la atik infinity color + le tube TS 150f/4 sur la ES exos2 pmc8 + filtre duo band, je trouve que ca manque cruellement de netteté!!! Prise en VA, ine 50aine de photos a 2.5 ou 2 sec d'expo de mémoire. + coma corrector Levenhuk, perfectible également, le problème ne vient pas de lui car cest bien pire sans!!!

Bonjour, Destinataires d'un don de cette paire de jumelles, nous aurions aimé savoir s'il est possible de la dater. Notre correspondant dit qu'elle serait de la Seconde Guerre Mondiale, mais sans informations supplémentaires de son père (a qui elle appartenaient), nous avons un doute. Voici les photos des marquages existants. Il n'y a aucun autre marquage. Dans l'attente de vous lire, Je vous remercie.

Bonjour à tous, Tout nouveau sur le forum, je souhaiterais m’initier à l’astro-photo. Pour cela je viens d’acquérir un Mak 127/1500. Aussi, je souhaiterais y fixer mon Canon EOS R5 et j’aimerais avoir vos conseils. J’ai une bague T2 Canon EF et une bague d’adaptation Canon EF vers RF. l’adjonction de ces deux bagues revient elle au même que si j’avais simplement une T2 RF avec donc une distance plus courte entre le tube et le boîtier? Cette distance a-t-elle une incidence sur la MAP, la focale finale, ou la qualité obtenue? Merci pour vos précieux conseils 😉

Bonjour, je voulais me renseigner sur les adapteurs secteurs que Canon propose. Je possède un 60D et songe à m’offrir un adapteur secteur, les batteries souffrant du froid. Ces engins sont ils recommandables, aussi j’ai vu qu’il n’y a pas d’adaptateur secteur, avez vous une référence ? merci

Bonjour ! Une question sans doute bête, mais qui me pose "soucis" : Matériel: 72ed + APN EOS 1200d sur une AZ-EQ 6 autoguidée par MGEN 3 (sur TS TS80mm). J'ai reçu mon filtre EOS clip Ha 12nm cette semaine. Et les premiers pas ne sont pas extras... Est-ce que le mode de prises de vues est identique ? En l'état, j'ai majoré les temps de pose mais à part quelques points rouges, il y a peu (cible: M31 et la Nébuleuse du coeur... Ce n'est peut-être pas les bons objets à prendre, mais j'avais déjà beaucoup de brutes, donc j'esperais ajouter le Ha). Dois-je passer l'APN en mode noir et blanc ? Dois-je rester sur la "règle" du 800 ISO ? Dois-je faire des Dark ? Et si oui, comment s'y prendre à l'empillement ? J'empile les brutes et les HA séparément? Ensemble ? Avec les Dark ? Sans ? Dois-je faire des flats et des offset ? J'ai aussi un 450d défiltré partiel. Est-ce que ça se prête mieux à l'exercice ? Dernière question bête: je fais aussi du CP avec un Mak 127/1500. Quelle majoration du temps de pose (à la louche) imaginer ? Je suis fan de la galaxie du feu d'artifice 🙂 Y paraît qu'avec du Ha ça "Crache" davantage ! Et avec le Mak, c'est "plus gros" ! Merci pour vos conseils ! Joker.

Bonjour à vous tous, Je suis équipé d'un Tube newton 254/1200 monté sur une base dobson maison et je possède aussi un APN Canon eos 100D + objectif 300mm. Je souhaiterais faire un peu d'astrophotographie pour partager ce que j'observe avec amis et membres de la famille. Je me demandais ce qui serait le plus judicieux, investir dans une star-adventurer ou dans une monture EQ6-R pro GoTo ? Je sais que le prix n'est pas le même, mais obtiendrais-je les mêmes résultats avec la star-adventurer qu'avec l'EQ6-R pro GoTo en terme de suivi ? Merci à vous pour vos futures réponses.

Hello, I am a teenager who started astronomy three years ago. With my telescope, I managed to take many pictures of the moon and Jupiter using my phone. However, I have always dreamed of photographing the starry sky (like the Milky Way at best). I would therefore like to invest in a DSLR which, from what I have seen, takes very good photos of the sky. I don't have a very high budget, so I'm looking second-hand. I would like to know your opinion on the Canon EOS 2000D: do you think it is good for starting starry sky photography? Wouldn't I be limited by quality or ISOs ? Could I take pictures like this: Awaiting your response, best regards, Baptiste

Je fais mes premiers pas avec ASIAIR Plus et c'est assez époustouflant... Il se charge de tous les préliminaires ennuyeux à une session d'astrophotographie. Le pointage est très efficace sans mise en station, et le centrage impeccable grâce au plate-solve effectué automatiquement. Le guidage est irréprochable, et la calibration de la monture ne prend que quelques secondes - voilà qui nous change... Je l'utilise avec une vieille Celestron CGEM, connectée via la raquette. Pour démarrer ASIAIR, la monture doit être en position index, tube vers le Nord et contrepoids en-bas. Et là j'ai une question: si, en fin de session, j'envoie le télescope sur la Polaire puis définis cette position comme "Home", je devrais pouvoir démarrer la session suivante sans placer la monture en position index manuellement, non ? Ceci dit, il est clair qu'ASIAIR provoque un vrai changement de paradigme, et une évolution technologique prodigieuse ! Philippe, en Suisse

Je vous présente mes petits instruments Orange 😃

Salut les amis et bonne année. J'ai récemment fait l'acquisition d'un Samyang 135mm pour mon 1000d modifié. Cependant, en photo diurne, j'ai l'habitude de mettre un filtre UV devant l'objectif pour protéger la lentille de tout problème. J'en ai acheté un pour le samyang, mais je me posais la question de savoir si c'était une bonne idée, de risquer de dégrader la qualité optique de cet objectif en rajoutant un bout de verre traité par dessus. La question est donc la suivante : Est ce que mettre un filtre UV risque de détériorer mon image, ou bien cela n'a t'il aucune influence ? PS : voici le filtre que j'ai acheté : https://www.missnumerique.com/hoya-filtre-ux-uv-77-mm-p-48978.html?utm_source=google&utm_medium=css&utm_campaign=kelkoofr&ref=3340filtpla&gclid=Cj0KCQiAlMCOBhCZARIsANLid6Y8JSCjiPoIoknc8o6sP97h_ZNApfRJhol1VM7buOvdLrNYZWAl2s8aAhAHEALw_wcB