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  1. Je ne sais pas si je post dans la bonne catégorie mais je ne pense pas trop me tromper 😏 J ai une petite interrogation concernant la réalisation de dark. Si les conditions météorologiques sont assez similaire sur 2 jours, je pensais sur la première soirée faire l'acquisition des brutes pour essayer d'avoir un maximum de temps de poses. Le lendemain matin faire les flats. Et la nuit suivante faire les darks pour essayer dans faire un maximum. Pensez-vous que c'est jouable ? Pour vous l'idéal est de faire combien de DOF ? Bonne soirée 😊
  2. Bonjour à tous ! Je suis à la recherche d'un bon appareil photo pour l'astrophoto du ciel profond plutôt orienté nébuleuse etc le mien ne fait plus l'affaire (slt-a37 de filtré total) j'ai un budget de 400 euros et suis ouvert à tout type dimageurs même si j'ai bien compris qu'avec ce budget c'est foutu pour les cam CCD 😒 Pour le moment j'ai pas trop d'idées à part peut être le 4000d ou bien pourquoi pas un nex5 Des idées ? Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider 😉
  3. Bonjour à tous, j'ai sauté le pas avec ma 80ed et acheter mon dernier équipement qui me manquait jusqu’à présent, le correcteur de champs. Il s'agit donc du modèle conçue pour ma lunette, le SW 0.85x. j'ai donc vissé directement le correcteur sur le pas de vis M56 sur le porte oculaire, ensuite je vis au cul du correcteur mon Diviseur optique ZWO (pas de vis M48) puis ma bague T2 sur mon diviseur optique et mon APN dessus. J'ai fait tous mes réglage de jours avec APN et camera ... mais j’obtenais rien de concluant avec la camera mis sur le diviseur optique, je comprend pourquoi maintenant .... : Alors bon ce n'est pas que j'aime pas l'effet, c'est sympatique, et les fans de Star Wars aimeront surement mes photos ... mais ce n’était pas le but recherché en mettant 230€ dans mon correcteur ... 😁. Je comprend bien que cela doit provenir de la distance entre mon correcteur et le capteur de mon APN et camera mais vu que tout est vissé au plus court (sans bagues ect...), je ne vois pas comment je peut ou comment je doit faire. Comment réglé cela ? merci d'avance pour votre aide...
  4. bonjour les copins depuis peu , j'utilise une zwo asi 120 avec scharpcap sur un telescope messier 200 /1000 avec monture équatoriale (que je me suis fabriqué ) . Et mes premières photos que j'obtiens pour l'instant son encourageantes . Pour débuter Je m aprend sur la lune jupiter et Saturne . Mon frère possède un nikon D 7000 , et il voudrait l'essayer sur mon telescope . Mais je ne sais pas ci on peu le conecter sur scharpcap 😕 Car il n'a pas le "déclencheur" à distance ,alors ci on appuie sur le bouton pour la photo directement cela risque de faire bouger . alors est il possible de conecter un apn sur un logiciel de Windows ?ou qu'elle serait la meyeur solution ?
  5. Bonjour, Une chose me turlupine, j'utilise une CCD 460ex et j'ai sur la plupart de mes images en fin de traitement une sorte de voile clair sur les bords et les angles. Je pensais à du gradient mais même après plusieurs passages au dynamic background extractor ça s'améliore à peine. J'ai fais des recherches sur l'amp glow mais j'ai cru comprendre que ça touchais principalement les capteurs CMOS et rarement voir pas du tout les capteur CCD. Quel est votre avis ? Avez-vous une idée de comment atténuer ou supprimer ce voile disgracieux ? Regardez en sorti de prétraitement mes couches H 24 x 5 minutes et O 14 x 5 minutes (-5°) : les deux sont très claires sur la partie haute de l'image est assez sombre sur la partie inférieure. Je vous mets aussi un HOO sur le croissant où c'est vraiment flagrant et sur la partie du bas cette fois ci. Merci!
  6. Bonjour, Je cherche à me remettre à l'astrophoto en mode (très) light. Ce sera donc avec la Star Adventurer et un APN. Pour l'APN, Canon de préférence, les premiers critères sont liveview et écran orientable. Après viennent taille des pixels, bruit de lecture, etc ... Et bien sûr, le prix. J'ai passé pas mal de temps à chercher, mais je n'ai pas trouvé de site qui synthétiserait les caractéristiques des APN, connaissez-vous cette perle rare ? Pour le moment, je me dirige vers un EOS 700D, à acheter d'occasion et à défiltrer. Qu'en pensez-vous ? Michel
  7. Salut, voilà, je regarde de plus en plus dans les options de traitement de Siril, j'essaie des trucs en grand débutant... Je me pose une question : est-il possible de faire un empilement de mes lights sans dématricer (et donc d'obtenir une image N/B avec toutes les infos du capteur) et de me servir de ce master light N/B comme d'une luminance à utiliser ensuite dans photoshop? Et accessoirement, toujours dans Siril, lors du réglage de sigma chaud / froid de correction cosmétique lors du prétraitement, dans tous les tutos que j'ai pu lire on dit de ne pas dépasser 10000 sinon ça passe au rouge, ben moi ça passe pas dans le rouge...,j'ai régulièrement des valeur vraiment énormes.
  8. Bonjour, Je débute en AstroPhoto et j'ai réalisé mes Brut-Dark-Offest-Flat avec un Lumix Fz1000. le résultat était déplorable après traitement dans DeepSkyStacker. Le souci semble venir des flats qui comportents des "gros" coin noir en visualisant les RAW dans DeepSkyStacker (Le JPG est bon). Une idée sur les raisons de l'aspect des flats ? Merci En pièce jointe : - Fichier JPeg : Bon - Fichier RAw et la visue sous DeepSkyStacker. P1040843.RW2
  9. Salut ! Avec ma nouvelle caméra RisingCam 385MC j'ai fait une petite session de moins d'une heure sur M13 (après, l'immense tilleul dans mon jardin est venu s'interposer...). J'ai deux anciennes sessions en stock, l'une avec la même optique mais un APN (bien plus grand champ) et l'autre avec une autre optique et le même APN que précédemment. Est-ce que je peux combiner tout ça ? Si oui, est-ce qu'il faut absolument que j'aligne et intègre les images calibrées de ces sessions, ou est-ce que je peux aligner et intégrer le résultat d'intégration de chacune de ces sessions ? Ça revient au même ou pas ? Merci
  10. coucou à tous . J'ai reçu la semaine dernière ma toute première cam .la zwo asi 120 mc-s color 😀😀😀 je vais donc pouvoir goûter au joies de l astrographie , mais pour l'instant c'est plutôt les joies du je ne comprends rien 😠 j'ai donc telecharge scharpcap , et regarder des tutos ( la plupart sont en anglais ) pour maîtriser la bête , mais, je suis dand le flou . Je croyais que le fonctionnement ressemblait à un apn classique et que l'on pouvait laisser sont capteur "ouvert" pour capter un max de lumière , mais au lieu de ça , je ne réalise que des filme ou plusieurs photos une par une . Peut on réalise des longues pose ? obtenir un circumpolaire ? ou quel logiciel est le mieux adapté pour débuter ? Tout vaux conseil seront les bienvenus cordialement mr vitou
  11. Bonjours à tous, j'ai découvert cette "règle des 3 sigma" sur mon post précédent et je me suis un peu renseigner sur le sujet, mais même après avoir vu pas mal de chose le sujet reste très complexe ... ! 🥵 Ce sujet est ouvert car suite à mon passage à l'autoguidage ont m'a dit de calculer mon temps de pose unitaire et de faire mes poses en conséquent . Car poser plus longtemps avec la pollution lumineuse n'a pas d’intérêt... j'ai donc téléchargé iris, pré-traiter avec siril une photo de M51 à l'aide de 4 bruts, 3 darks, 20 offsets et 13 flats. j’obtiens donc ses résultats : _Sur le fichier brut sortie de siril en N/B nommé : brut_00001 sur une zone dépourvue totalement d'étoiles : 18.50 sigma (mesure effectué sous iris). _Sur le fichier brut sortie de siril en couleur nommé : pp_brut_00001 sur une zone dépourvue totalement d'étoiles : 45 sigma _Sur un fichiers offset transformé par siril nommé : offset_00001 : 4.37 sigma. _Sur le fichier master offset sortie de siril nommé : offset_stakked : 1.25 sigma Mon temps de pose unitaire était de 300sec. Est-ce la bonne méthode ? est ce que cela vous parait cohérent ? d’après ce que j'ai lu et compris mes pose de 300sec serait donc cohérente et le maximum utile. ma situation géographique : (je n'ai pas de lampadaire qui éclaire directement sur mon jardin) Merci d'avance pour votre aide et bon ciel à tous... (il arrive enfin 😄)
  12. Bonjour, Des expérimentations pour de nouveaux effets en timelapse... Je suis vraiment intéressé de partager avec ceux qui font des timelapses, afin de partager de nouvelles idées. Voici le résultat de mes expérimentations, mais les explications de ce que j'expérimente sont ci-dessous Remarques / critiques / questions bienvenues Dominique Utiliser une focale plus élevée qu'un objectif grand angle nécessite un suivi, et cela implique de choisir entre un mouvement du premier plan ou de la Voie Lactée. Avec ce timelapse, j'ai expérimenté des moyens pour avoir à la fois des mouvements du premier plan et de la Voie Lactée..., ce qui signifie des configurations de matériel assez insolites et inédites... - Un objectif de 135 mm avec une SAM (Star Adventurer Mini) en mode timelapse long pose mis sur une SA Pro (Star Adventurer Pro) en mode Astrophotographie. - Un objectif 50 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Tilt" placé sur un SAM en mode Astrophotographie. - Un objectif 85 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Pan" placé sur une monture AZ / GTI en utilisant le suivi Alt-AZ. Pour expliquer l'intérêt de mes expérimentations avec "l'empilement" de 2 Star Adventurer... Oui, il y a un intérêt, mais oui il n'est pas évident.... C'est assez subtil, et cet intérêt sera sans doute mieux compris des personnes utilisant déjà la star adventurer pour des timlelapses Voici ce que j'essaie de faire: - j'utilise des focales plus longues pour mes timelapses de la voie lactée ( 85mm, 135mm, voire 200mm) ce qui implique du suivi. - mes premières réalisations avec une monture SAM (Star Adventurer Mini) qui assure le suivi selon 2 modes possibles ont leur limites en suivi simple (mode "astrophoto"), sans premier plan : pas de mouvements = peu d'intérêt en timelapse en suivi simple (mode "astrophoto"), avec premier plan ( montagne ) le mouvement sur le premier plan est trop rapide en suivi avec retour entre chaque photo ( mode "astro-timelapse" ) la voie lactée dérive trop vite ... Du coup j'ai expérimenté un montage avec la SA en suivi sidéral et la SAM en mode "timelapse longue pose" paramétrée pour faire un retour arrière partiel entre chaque photo... Ces premiers essais me conforte dans les possibilités d'un tel montage avec notamment les mouvements dans la voie lactée et le mouvement plus lent des premier plans. Reste à maitriser les simulations de ces cadrages, et une solution pour compenser la rotation de l'APN..."
  13. Bonjour a tous. J'essaye d'ajouter un masque dans mon process container. je vois bien la colonne masque, mais impossible d'ajouter le fameux mask en dépit de toutes mes recherche, je dois louper qqchose de simple je pense mais comment diable fait'on ?
  14. Bonsoir tout le monde, Désolé mon message est long... Et j'ai pas mal coupé... Ca fait maintenant quelques semaines que j'essaye de faire du ciel profond tout en sachant que je n'ai pas vraiment du matos fait pour. Je viens donc pour vous demander conseil, je sais que je n'aurai jamais la qualité des photos qui sont postées ici, par manque de matériel et de compétence, mais je m'éclate déjà bien à faire ça. Voici mon matos et mes réglages : - Dobson 200/1200 et ASI 120 avec réducteur x0.5 - Bahtinov bricolé maison - Lights de 500 ms ou 1 s en fonction de l'objet généralement entre 1000 et 2000 images, dont DSS ne garde qu'une fraction (500 quand j'ai pas de bol, 1700 quand c'est Noël). Gain à 50% mais je vais sûrement passer à 100... J'ai fait un essai ça semble quand même beaucoup enlever de bruit. - 1 dark compilé par Sharpcap à partir de 300 images. - Pas de flats parce que les objets se baladent sur le capteur (j'ai bon ?) - Pas d'offsets parce que quand j'essaye d'en faire DSS pète un câble et ne veut plus rien me sortir. Là je sais que j'ai pas bon, mais je comprends pas ce que je fais de mal, HELPPPPPP Voici comment je fonctionne : - Je chope l'objet au chercheur + oculaire en repérant ce que je dois voir dans le chercheur pour être au centre. - Je fais le point au Bahtinov sur Polaris (le seul truc qui se fait pas la malle dès que je le pointe). - Je cherche ensuite à retrouver l'objet dans la caméra, des fois c'est rapide des fois c'est galère... - Je laisse défiler l'objet (ou les étoiles lorsque l'objet est invisible avant empilement, comme pour la nébuleuse du Hibou et je prends quelques dizaines d'images par passage (oui, 2000 images à coup de 40 images, c'est fatigant...) - Je fais tout passer dans Pipp pour débayeriser et monter le gain (sinon DSS ne détecte pas assez d'étoiles). - J'envoie dans DSS et je passe une journée à chercher les réglages optimaux. - Je finis dans Gimp pour essayer de rattraper les niveaux avec un objet souvent à peine plus lumineux que le ciel. Voici enfin quelques images (vous aimez les listes ? moi oui) : - M97 - M27 - M81 Voilà ! Tout commentaire ou conseil est le bienvenu, je voudrais bien pousser au maximum ce matos là parce que je n'ai pas les moyens d'acheter une motorisation pour un tube aussi gros... Merci d'avoir lu jusque là, et bon ciel à vous ! Floÿ
  15. Bonjour la communauté WebAstro, Et bien voilà mes premiers essais après un retour à l'astronomie (+15 ans d'abstinence :D) Bonne surprise redecouvrant ce qu'il se passe côté astrophoto, mon petit Sony A7s est utilisable pour ses qualités en basse lumière (raison de son achat il y a qq année pour les photos de soirées) L'EQ6 étant HS (il faudra que je me penche sur ce que l'on peut faire de nos jours avec - re-motorisation/pilotage..), j'ai acquis une iOptron AZ Mount Pro - juste la tête que j'ai montée sur le trépied de l'EQ6. Oui ce n'est adapté à la longue pose mais avec le A7s il semble que l'on soit limité à 30s, donc en fonction de la focale et le la position dans le ciel (Est et Ouest), je devrais pouvoir imager qq trucs qd même. L'objectif étant d'être operationel le plus rapidement possible donc mise à niveau, installation du tube et qq alignement et c'est ok. La révolution du GPS et di Wifi j'adore. Toutes les photos sont prisent avec un A7S non défiltré et le traitement est fait uniquement avec SIRIL (pas de PhotoShop, il faut que je regarde ce que l'on peut faire avec TheGimp) en suivant le tutoriel très bon de @Colmic (un grand merci!!!) Bias/Offset => 50 frames à 1/8000s et 3200ISO Flat => 40 frames à 1/100s à 3200ISO pour les photos au MAK127 Flat => 40 frames à 1/10s à 100ISO pour les photos au Canon Une première série à l'objectif Canon. C'est une optique L que j'ai conservé de ma précédente vie de Canoniste (70-200 F/2.8L IS II USM) monté sur l'A7S avec une bague Comlite. C'est une bonne optique mais on ferme quand même à F/4 pour les aberrations. Les images sont assez peu "cropper" puisque le champ est grand. M81-M82 en bas à droite et la comete C/2017 T2 (PANSTARRS) 20 frames x 30s à 3200ISO Gros problème, ce halo au milieu et le encore beaucoup de bruit. Bon on voit il me semble un peu de rotation de champs à 30s déjà à 200mm. NGC7000 25 frames de 10s à 3200ISO Bon bah en 10s on a déjà qqch mais effectivement le manque cruel de rouge va pousser pour faire défiltrer/refiltrer l'A7S M101 25 frames de 20s à 3200ISO C'est sûr que M101 au 200mm c'est petit. Il y a toujours ce problème de halo mais la rotation de champs semble mieux à 20s. "Le centre du cygne"??? 25 frames de 25s à 3200ISO Le rouge fait défaut mais il y a du monde tout de même. Et le halo semble avoir disparu? NGC6960 et NGC6992 72 frames de 30s à 3200ISO Il manque encore et toujours le rouge mais dans ce coin du ciel a rotation de champs à 30s est correcte. Je ne vois pas le halo alors que le master flat est le même que les précédentes. Une toute autre série avec ~1500mm de focale. Le Mak127 (SW bleu) a été nettoyé tant bien que mal mais il a souffert (le pauvre, oublié pendant plus de 10ans dans un carton au fond de la cave...), mais même si il n'est pas au mieux de sa forme c'est trop tentant. Exactemet les mêmes traitements SIRIL mais avec un Flat different. Les images sont bien "croppées" puisque ça vignette sévère avec un FullFrame (à la fois le Mak et la bague T2). M13 22 frames de 30s à 3200ISO Rotation de champs beaucoup plus prononcée encore bcp de bruit de fond et des halos en veux-tu en voilà. M106 37 frames de 30s à 3200ISO Toujours ce fond très bruité, ça bave sur les côtés, je me demande ou sont passé les bras mais le centre est intéressant. M81 et M82 37 frames de 20s à 3200ISO Du bruit, du halo mais des bras et des détails. Désolé, je réalise que cela fait beaucoup de photos pour un seul post mais ce sont là mes premiers essais après pas mal de lecture et une premise à l'astronomie. Tout conseil pour améliorer les choses sera bien bienvenu. Conclusion personnelle pour le moment: - Le A7s manque de rouge et il faudra sérieusement se posser la question du de/re filtrage mais à 450 euros c'est une question à étudier. - Il faut bien choisir ses cibles et le temps de pause en fonction de leur position dans le ciel pour limiter la rotation de champs (ou bien se bricoler un derotateur mais je rève là) - Faire plus de frame? - Apprendre a mieux traiter? (refaire les darks, flats...) Merci Djemel
  16. Bonjour tout le monde, J'ai essayé de traiter ma nébuleuse du croissant cet après-midi et je constate après alignement et empilement de mes couches R V B sous Pixinsight, l'apparition de duo de pixels rouges et verts qui se répètent sur toute l'image. Première fois que j'ai le cas, quelqu'un aurait une idée d'où ça vient ? Merci !
  17. Bonjour à tous, Je rencontre un problème suite à la mise en place d'une solution autoguidage. Voici quelques infos sur le setup: Monture CG5 - 150/750 - qhy5l-2 couleur - Orion MiniScop Logiciel PHD2 J'ai donc fait l'alignement polaire de la monture avec le viseur polaire. J'ai ensuite aligné la monture sur 4 étoiles. J'ai pointé l'objet à imager et ensuite lancer PHD2. La caméra est bien détectée et la monture est sur On-Camera J'ai ensuite choisis une étoile pour guider, et lancé la calibration. Mais celle-ci échoue avec l'erreur: "DEC Calibration Failed: star did not move enough" Voici des captures d’écran sur les paramétrages par rapport à mon setup Je viens donc demander de l'aide par rapport à mon problème. Est-ce que mes paramètres sont mauvais, ou est-ce un problème d'interface clavier - astrophotographe ? Si certains on déjà rencontrer ce type d'erreur. En vous remerciant par avance pour vos retours
  18. Salut les amis, Je viens de lire un Power Point réalisé par Jordi Gallego sur l'intégration des images brutes calibrées. Il y détaille la méthode pour optimiser le Ratio Signal/Bruit de l'intégration. Du coup je me demande comment optimiser mes intégrations de darks flats et offsets. Comment choisissez vous vos pourcentages de réjections sur ces fichiers ? Personnellement j'essaye de rester sous un total SimagHigh+SigmaLow<0.5% mais comme toute recette ce n'est probabalement pas optimisé ni répétable d'une scéance à l'autre. Bons ciels Guillaume
  19. Bonjour à tous, Un sujet maintes fois débattu, pourtant il y a toujours quelque chose qui me chiffonne et je n'arrive pas à trouver de réponse. Un objectif de 100 mm de focale utilisé sur capteur FF "équivaut" à 150 mm de focale utilisé sur un capteur APS-C. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus... La conséquence de cette "augmentation" de focale, c'est logiquement la diminution de l'ouverture. Très bien. Et c'est là ou quelque chose commence à m'échapper. J'ai toujours vu l'ouverture comme la quantité de lumière qui atterrit sur une surface de capteur donnée pendant un temps donné, un genre de "débit de lumière", peut-être à tort. Si je comprends très bien pourquoi le champ imagé change entre un FF et un APS-C, je n'arrive pas à piger pourquoi il faut poser plus longtemps sur l'APS-C que sur le FF à ouverture équivalente. L'objectif ne "sait pas" quel type de capteur est derrière, le faisceau lumineux (et donc la quantité de lumière par unité de temps et de surface) qui arrive sur le plan du capteur est identique quel que soit le capteur. Alors, warum? Je sens que je passe à côté d'une notion qui clarifierait tout mais impossible de mettre le doigt dessus... En espérant que mes élucubrations soient compréhensibles! Merci d'avance, Romain
  20. Bonojur à tous, en attendant la livraison de ma roue à filtre, j'aimerais profiter du mauvais temps pour commencer à me construire une banque de darks. J'ai cru comprendre que l'ampglow pouvant apparaitre sur cette caméra était notamment lié à la vitesse de transfert entre la caméra et le stockage. Du coup, pour mes darks, il faut que j'utilise la même chaine informatique que j'aurai pour la prise de vue, ou bien cela n'a pas d'importance et je peux le faire sur n'importe quel PC ? Merci de vos retours / conseils, TAZ
  21. Bonjour à tous le monde, Hier soir j'ai réalisé mon deuxième essai avec mon nouveau matériel pour mettre en place un système d'autoguidage, il y a une grosse amélioration par rapport au 1er soir ou je n'arrivai même pas à rester sur le graphique au bout de quelque seconde ... Je pense que mon suivie était vraiment pas mal du tout hier soir (par rapport au graphique), pas de message d'erreur mais j'ai pourtant de grosse traîner d'étoiles... 🙄. Materiel : monture : Neq3-2 double axes avec raquette port ST4. (rouge) lunette SW 80ed imageur : Nikon d5300 autoguidage : diviseur optique ZWO + camera QHY 5iii 224c logiciel autoguidage : PHD2 poids de l'enssemble : 4.200kg Pour ce qui est de la mise en station hier soir, prise de 60sec et de 90sec très satisfaisante voici celle de 90sec : Je passe donc au logiciel d'autoguidage, la calibration est OK. je vous mes 3 photo avec leurs statistiques à 3 valeurs de poses différentes : 180 secondes : 243 secondes : et 300secondes : Voila malgré les graphiques qui me semble vraiment très bon, bon après je me trompe complètement peut-être mais d’après ce que j'ai vu à moins d'une seconde cela serait excellent... et j'ai pourtant de bonne trainer. A ce moment la j’étais à 4sec de temps de pose camera . pour mes réglages PHD2 : Je remercie d'avance celle et ceux qui tenteront de m'apporter leurs aide, bonne journée et bon ciel.
  22. Bonjour à tous, J'ai defiltré totalement mon APN SONY il y a de cela un mois ce qui a été selon moi une très mauvaise idée. 1- Les poussières : comment nettoyer le capteur nu? j'ai vu qu'il existait des produits prévus pour je vais essayer . 2- J'ai désormais une trace sur toutes mes photos visibles aussi sur mes darks voir photos ci-joint. Je ne sais pas si c'est le capteur qui a morflé mon apn est-il foutu? 3- Franchement le gain dans les rouges est vraiment minime j'entends souvent des gens dire "j'ai défiltré totalement mon apn aujourd'hui c'était facile etc" c'est vrai mais franchement le jeu selon moi n'en vaut pas la chandelle si pas refiltré derrière et ça si je l'avais su... Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider sur mon pb de traces car la je sais pas quoi faire ... ci-joint quelques photos réalisées vite fait pour illustre le pb
  23. Bonjour auriez-vous des conseils sur le choix entre camera couleur ou monochrome noir et blanc + filtres pour ciel profond et planétaire je suis tenté par la zwo 1600 pro qu’en pensez-vous ? bon ciel Thomas
  24. Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi mes photos RAW ressortent rose à la lecture sur COREL : Je prends mes photos en format RAW et JPEG en même temps. A la lecture sur l'écran de l'APN pas de différence mais dès l'ouverture sur COREL les photos RAW deviennent toutes roses !!! Réglage du CANON 10D : Photo RAW sur COREL (j'ai fais une capture d'écran pour qu'elle soit moins lourde) : Photo en JPEG (j'ai fais une capture d'écran pour qu'elle soit moins lourde) : Merci d'avance pour vos réponses. Bon ciel.
  25. Bonjour J'ai un gros problème de compréhension sur le niveau des obtenus avec la caméra 294Cpro. en adu 16bits mesuré avec siril le niveau baisse avec le temps de pose ? -15°C 300 seconde (40 ADU moyen) -15° 2 secondes (120 ADU moyen) mais le plus bizarre pour un offset (dark avec un temps de pose de 0.001secondes) le niveau en ADU est de 3292 ? or pour moi l'offset (qui contient le bruit de lecture) doit être contenu dans le niveau du Dark. là tout s'écroule pour moi Selon ce que j'avais compris :le niveau du dark = bruit thermique*temps de pose unitaire + offset (bruit de lecture indépendant du temps de pose) et donc le niveau du dark ne doit pas baisser avec le temps de pose. Si je fait la même expérience sur la caméra ASI1600 c'est bien ce qui se passe mais dans cette dernière on paramètre l'offset Imageur en fonction du gain apparemment pas sur ASI294Cpro. le phénomène sur lASI294Cpro viendrais il de là ? Quelqu'un à t'il mesuré la même chose? Merci si vous avez une idée pour éclairer ma lanterne.
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