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Bonjour, Je cherche un modèle 3D pour un support de moteur pour l'axe de déclinaison d'une SP. http://www.super-polaris.fr/wp-content/forums/pa-juillet/support-moteur-SP.jpg Bien évidemment la pièce d'origine n'est plus dispo et je n'ai malheureusement pas trouvé de modèle 3D existant, ce qui je l'avoue, m'aurait fait gagner du temps. Est-ce que l'un d'entre vous possèderait un STEP de cette pièce ou bien aurait déjà vu passer un modèle ? Bon après, j'ai aussi quelques doute sur le faite qu'on puisse faire cette pièce en impression 3D de façon assez robuste car ce n'est pas très gros, ni épais... Merci

Bonjour, Modification d'un Coronado PST en images PST 40/400 modifier pour une lunette Bresser 102 /1000 J'ai coupé le tube de la lunette de 8 cm côté porte oculaire. Sortie boîte noire du PST j'ai j'ai fixé un adaptateur 2 pouces, et ensuite j'ai vissé le filtre ( IF UV / IR CUT KG3 ) sur celui-ci, à l'intérieur du tube de la lunette Bresser j'ai placé le filtre EFR de 70mm Quelques photos de sa réalisation , et de ses premières images réalisé le 9 novembre 2025 dans la matinée. François

L’effet Akira Fujii L’effet ‘Akira Fujii’ en astrophotographie, est nommé d’après l’astrophotographe japonais Akira Fujii (1941-2022). Il consiste à rendre les étoiles principales plus brillantes et visibles, tout en laissant les étoiles plus faibles moins prononcées. Cela permet de mieux reconnaître les constellations, car les étoiles principales apparaissent comme de gros points lumineux, et leurs couleurs sont également mises en valeur. Akira Fujii a toujours préservé le mystère autour de sa méthode. À l’époque, la photographie étant exclusivement argentique, excluait tout traitement numérique. On pense qu’il utilisait un filtre de diffusion placé devant l’objectif pendant toute ou partie de la durée de l’exposition ou peut-être au moment du tirage des photos. Vous pouvez voir ses photos diffusées par David Malin. Aujourd’hui, on a deux façons de reconstituer cet effet, soit en le simulant numériquement, soit avec un filtre de diffusion dès la prise de vue. Simulation numérique Il existe de nombreux tutoriels pour simuler cet effet avec des logiciels comme Photoshop, Gimp, Iris… Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe est de sélectionner les étoiles les plus lumineuses puis de leur appliquer un flou gaussien. Ce procédé n’est pas aussi simple à utiliser qu’il n’y parait et le rendu reste très artificiel. Utiliser un filtre physique Filtre du commerce L’utilisation d’un filtre physique de diffusion (type Mist) dès la prise de vue sera la meilleure façon d’obtenir un rendu naturel. Ces filtres créent une lueur autour des zones lumineuses, rendant les hautes lumières moins dures. Cet effet est particulièrement utilisé en photographie de portrait et au cinéma pour lisser les tons de peau et réduire l’apparence des imperfections. On les trouve dans les marques habituelles (Hoya, Kenko, Tiffen, Nisi, Cokin…). Les fabricants proposent généralement deux versions de filtres diffuseurs, les diffuseurs de type clairs (white) et sombres (black). Ils contiennent tous deux de minuscules particules intégrées dans le verre. Ces particules dispersent la lumière, réduisant le contraste et adoucissant l’image. La quantité de diffusion dépend de la densité et de la taille de ces particules. Filtres White Mist : Le verre contient des particules translucides, lui conférant un aspect légèrement dépoli. Ces filtres dispersent la lumière de manière uniforme sur l’image, créant une lueur douce et brumeuse. Ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet onirique et lumineux, comme l’effet Akira Fujii recherché. On trouve ces filtres sous les noms White (Pro) Mist, Star Soft, Mist Diffuser White… Filtres Black Mist : Ces filtres contiennent des particules noires qui absorbent une partie de la lumière, réduisant ainsi la luminosité globale tout en la diffusant. Cela produit un effet plus subtil et sombre, avec des hautes lumières moins prononcées. Mais l'image est globalement assombrie ce qui est contreproductif en astrophotographie. Par conséquent, les filtres Black Mist sont moins adaptés que les White Mist. Ces filtres sont disponibles sous les noms Black (Pro) Mist, Mist Diffuser Black, etc. Il existe plusieurs niveaux de diffusion, à savoir 1 (le plus intense), 1/2, 1/4 et 1/8. Une diffusion plus élevée diminue la netteté apparente de l’image. Ces filtres sont toutefois coûteux, entre 30 € et plus de 200 € selon la marque et la taille. Ci-dessous, photo avec un filtre Kenko Foggy B (qui n'existe plus, remplacé par le Prosofton Clear dont l'effet est moins prononcé). Verre anti-newton : Il est également possible d’utiliser un verre traité « anti-newton ». Autrefois, ces verres légèrement dépolis étaient couramment employés dans les caches de diapositives, les porte-films des agrandisseurs, et les verres des rétroprojecteurs pour éviter les anneaux de newton (un phénomène de réfraction lumineuse entre deux surfaces en contact). Cependant, ils sont maintenant assez rares et coûteux dans des dimensions compatibles avec les porte-filtres. De plus, leur effet de diffusion est particulièrement puissant, on doit donc placer le filtre devant l'objectif pendant un court instant pendant la prise de vue ou combiner des poses avec/sans filtre. Bref, c'est pas pratique ! Filtre fait maison On peut créer son filtre de diffusion facilement. Plein de tutoriels expliquent comment faire, avec de la laque à cheveux, de la peinture en spray, en rayant un filtre au papier de verre, ou encore en tendant un film alimentaire étirable. Mais peu ont été éprouvées pour la photographie de nuit. Je retiens l’astuce d'appliquer une fine couche de particules diffusantes sur un verre. Pour le verre, j'ai utilisé une plaque de verre carrée ou rectangulaire glissée dans un porte filtre. Vous pouvez aussi utiliser un simple filtre UV vissé sur l‘objectif. Pour les particules, j'ai essayé de la laque pour cheveux et un spray de vernis acrylique. Pour avoir testé la laque et le spray de vernis acrylique, je trouve l’effet plus agréable avec la laque, mais le filtre est bien plus fragile car les gouttelettes de laque résistent bien moins aux frottements que celles du verni acrylique. Les filtres UV sont disponible à moins de 10€. Il faut qu'ils soient adaptés au diamètre de l’objectif. C’est la solution la plus simple mais aussi la moins versatile car il faudra autant de filtres qu'on a de diamètres différents. C'est pourquoi j'ai opté pour une plaque de verre minéral, de 10 cm de large et 2 mm d'épaisseur, que j'ai glissée dans un porte-filtre de 10 cm que j'avais déjà. Ces verres se trouvent facilement dans les cadres photo 10x15 cm pour moins de 2 €. On trouve des porte filtres de 10 cm de large, pour moins de 30€, avec des bagues adaptatrices pour les différents diamètres de ses objectifs. L'avantage c'est qu'on peut y placer d'autres filtres, par exemple des filtres dégradés, ou colorés... Normalement, la plupart des photographes de paysages ont déjà ce type de porte filtre. J'ai utilisé de la laque à cheveux en spray. Pour un résultat plus pérene (la laque est fragile), il sera possible d'utiliser un spray de vernis acrylique incolore mais je trouve que l’effet est plus agréable avec de la laque quand même. Dans les deux cas, la bombe de spray se trouve à moins de 10€. Pour un effet Black Mist, utilisez à la place du spray de peinture noire, vous pouvez même tenter d'autres couleurs, voire même des spray à effet pailletté (glitter) et pourquoi pas de la peinture phosphorescente ! Mais je n'ai pas testé. Pour appliquer le spray, placez le filtre sur une feuille de journal afin de protéger votre sol et vaporisez en pression très courte (juste un petit pschit, pas un pschiiiiiit) à en biais à 50-60 cm du verre (pas directement au dessus du verre). Le nuage de gouttelettes se dépose doucement et sèche rapidement. Répétez plusieurs fois en comptant le nombre de pulvérisations. La couche de particules doit être presque invisible, les gouttelettes ne doivent pas se toucher, mais juste être dispersées uniformément sur le verre. Voilà votre filtre est prêt à être testé sur le ciel : Si l'effet est trop fort, nettoyez la plaque et recommencez avec moins de spray (d'où l'importance de compter les pressions). Si l'effet est trop faible, ajoutez quelques pressions de plus. Étant donné le coût minime des plaques de verre, vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pouvez aussi masquer un tiers de la plaque pour pulvériser le produit uniquement sur une section orientée vers le ciel, mais pas sur le paysage (Nisi propose un filtre similaire - Star Soft, vendu à 150€ !). Le test J’ai utilisé une plaque de verre provenant d’un cadre 10x15 acheté 1€ chez Leroy Merlin. Pas la peine de poncer les bords, ceux ci étaient déjà arrondis. Mais dans certains cas, il faudra poncer les bords avec du papier de verre P600 pour éviter les blessures et protéger le porte-filtre. Je l’ai installée sur un porte-filtre de 10 cm que j’avais déjà (un Cokin NX, la plaque 100x150 rentre alors dans un cadre métal NX). Le spray est du gel fixant Vivelle Dop, celui que mon épouse utilise ! Voici comment la laque s'est déposée sur le verre (avec le spray acrylique, les gouttelettes sont bien plus fines, le dosage est plus compliqué). Photo de jour : l’effet est très convaincant, avec un aspect brumeux qui adouci agréablement la photo. Paysage urbain de nuit : l’effet est tout aussi efficace. Ciel étoilé : l'effet Akira Fujii est bien visible. Les deux clichés ont été capturés avec les mêmes paramètres (10 s, f/1.4, 800 ISO, f = 35 mm) et ont subi un traitement identique (balance des blancs, contraste et courbe). La diffusion atténue légèrement les étoiles les plus faibles, mais cela reste acceptable puisqu'un traitement approprié pourrait les rendre plus visibles. Les couleurs des étoiles, qui ne ressortaient pas sans filtre, sont clairement mises en valeur lorsqu'on utilise le filtre. Sans filtre Avec filtre

Voilà après un achat auprès du Bon Groins, moins de 20 euros, j’ai sauvé cette lunette qui n’est pas si mal pour faire de l'initiation sur du planétaires ( c'est la saison qui commence). Conception Made in Japan, année 80/90, tube résine (que mon peintre carrossier à redonné de son éclat). Fabrication Japonaise, mais "badgée" à la Française Astro Club Junior ANDROMEDE, et ce qui a fait cet achat , c’est que vraisemblablement elle sortirait de chez VIXEN, j'ai déjà de ce fabricant Japonais une Tachyon en 60/800 ( passée entre les mains de Lyl ) et on retrouve les mêmes indications sous le porte oculaires , le fameux KD. Sur les photos, ce n’est pas sa monture mais elle fait le taf, en attendant de trouver une occase comme une AZ3.

Bonjour voici un essai peu de poses pour ces deux panneaux avec la 585Mc Nina. Montage Diy hyperstar le fichier Freecad pour Seb en impression 3d base bas connection complet ok +++ a modifier collim+ vis .FCStd Bac focus a améliorer tilt pas le même nombre de pose par panneau a cause des nuages. Siril Pix cs Bon ciel et bon bricolage Sauveur

Bonjour à tous, J’utilise actuellement un Canon 60D défiltré pour mes sessions ciel profond. Mon principal problème concerne les darks : la température chute rapidement dans la nuit (par exemple 22 °C à 23h et 14 °C à 4h). Résultat, mes bibliothèques de darks deviennent inutilisables. Je n’ai pas envie de me lever à 4h tous les matins pour lancer les darks, d’autant plus que la différence de température est trop importante. Je cherche donc une solution pour stabiliser la température du boîtier : ventilation externe, “cold box” maison, refroidisseur Peltier, ou toute autre méthode déjà testée. L’objectif n’est pas forcément de descendre à –10 °C comme avec une caméra refroidie, mais surtout d’obtenir une température stable (±1–2 °C) afin de constituer une bibliothèque de darks réutilisable. Est-ce que certains d’entre vous ont déjà fabriqué ou fait fabriquer ce type de système pour un reflex (Canon 60D ou autre) ? Quels résultats avez-vous obtenus en termes de stabilité et de gestion de la condensation ? D'autres éventuelles méthodes moins brutales pour stabiliser la température ou toute autre technique de production de darks ? Merci d’avance pour vos retours et vos conseils. Clairs cieux,

Bonjour à tous ! Le contexte : Je poste ce topic pour vous faire mon retour d'expérience sur les araignées monobloc en CNC que nous voyons de plus en plus dans le monde de l'astro. Notamment pour que, si d'autres personnes se retrouvent dans ma situation, qu'ils puissent trouver de l'info sur ce sujet J'ai pour ma part acheté un newton 130 PDS d'occasion qui bénéficiait de cette amélioration ; à savoir un changement de l'araignée de base pour ce modèle beaucoup plus solide, qui tient parfaitement la colimation et fournit des aigrettes parfaite ! Voir trop parfaire ... ! On en trouve sur de plus en plus de modèles, comme les nouveaux 150mm et 200mm d'apertura, OMEGON etc... et sont aussi vendus en quitte d'upgrade par Backyard Universe et aussi sur Aliexpress. Si on part d'un newton "bas de gamme" comme moi, c'est une sacré amélioration ! On en trouve aussi sur des newton un peu plus haut de gamme comme les Lacerta édition post 2021. Le problème : Au fur et à mesure que je commençais à utiliser ce superbe newton de 130mm j'ai commencé à voir sur certaines de mes photos des aigrettes absolument longues ! Beaucoup trop longue pour que cela soit naturel, chose que je n'avais pas vu auparavant du Astrobin. Et dans certains cas, jusqu'à poser problème sur mes photos comme celle ci où une aigrette traverse toute l'image, tandis que les autres sont raisonnables. J'observe ce comportement sur les étoiles à partir de la magnitude 3 et en dessous, et qui présent en particulier sur les étoiles jaunes (mais pas que). J'ai vu d'autres postes sur ce forum qui parle de ce sujet notamment @Ant-1 et @Pascal76. Sur le site de Backyard Universe il est expliqué que : "Lorsque la lumière d’une étoile très brillante arrive sur les branches du support du miroir secondaire (l’araignée) avec un angle très faible (grazing angle < 2–3°), elle peut se réfléchir sur la surface des branches comme sur un miroir. Cela prolonge artificiellement les aigrettes bien au-delà de ce que la diffraction seule produirait. Ce problème est particulièrement visible avec les araignées usinées CNC en aluminium, car leurs surfaces sont très lisses, souvent anodisées, et donc hautement réfléchissantes à faible angle, même si elles paraissent noires en lumière directe." On voit clairement le problème sur cette brute sur une étoile de magnitude 2.5. Version avec les aigrettes surlignées La (les) solutions : Pour résoudre ce problème Backyard Universe propose de mettre du velour autocollant. C'est aussi la solution que propose Lacerta lorsque je les ai contactés à ce sujet. Cela est très simple à mettre en place, ne coûte pas cher et donne de très bon résultat... voir de trop bons résultats ! Dès que j'ai mis en place le velour, les reflexion ont été tout de suite supprimée, car il ne reste plus que la diffraction pure de l'araignée. Mais cela donnait aussi des aigrettes absolument minuscules. Sur la plupart des étoiles cela ne change rien du tout, mais sur de grosses étoiles je trouvais personnellement que cela faisait bizzare, pas naturel. Je me suis demandé si d'autres pistes pouvaient être explorées, en vue de l'achat d'un Lacerta dans le futur. Est-ce que de la peinture super noire matte pouvait réduire cet effet ? Ou bien valait il mieux investir dans un autre type d'araignée ? Mais à 2500€ le 200mm, c'est franchement dommage de changer l'araignée. J'ai donc acheté de la Musou Black ainsi qu'un airbursh pour tester de peindre les branches de l'araignée. Dans cette entreprise j'ai contacté Michael le vendeur de Backyard Universe qui a été plus qu'aimable de me répondre mais aussi très précis dans ses explications. Il m'a notamment expliqué que pour réduire la relfexion, la clef était de texturer la branche plutôt que simplement avoir une peinture noir mat mais lisse. Il m'aura fallut 4 passages en étant très proche de l'araignée pour parvenir à cet effet texturé, et il s'avère que mes aigrettes ont effectivement étaient réduites mais de manière raisonnables cette fois ci ! A voir sur une intégration complète si cette option tient le coup ! Voici les résultat pour chacune des configuration avec de gauche à droite : le CNC de base, la version avec la peinture airbursh et enfin le velour. Les prix et références : Le velour : 12€ sur amazon - https://www.amazon.fr/dp/B005FWUK44?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1 La peinture : 28€ sur amazon : https://www.amazon.fr/dp/B08JYK85HP?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1 L'airbursh : 50€ sur amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0DY754V76?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1

Bonjour à tous, Je vous fais part de mon expérience avec un double stack Quarck/PST. Je ne m'attendais pas à ce résultat, que je trouve plutôt acceptable malgré une perte de netteté sur le double stack, mais le gain de contraste est assez intéressant. Pour ce test j'ai essayé d'être le plus proche possible du traitement sur les deux images. Pour IMPGG il n'y a que les réglages Amount qui a du être ajuster et sous photoshop un léger ajustement sur une courbe. L'acquisition : single stack 5ms gain 60 et double stack 9ms gain 120 Setup : 72/420SW ERF 1.25'' quark Chromos + PST Apollo M simple stack sortie IMPGG Double Stack sortie IMPGG Simple stack apres photoshop double stack apres photoshop on peut observer une amélioration de la surface de la chromosphère (les granules ont disparu avec le double stack) mais au détriment de la finesse des taches solaires qui est surement du a l'allongement du temps de pose.

Bonjour, Après moult recherches, je n'arrive pas à trouver de bague ou adaptateur avec un pas de vis M54 x 1.0 imprimé en 3d ( P.O. des Newton Sky Watcher ). Ne maîtrisant pas encore les filetages sur mesure sous Fusion 3d, j'aurais aimé en trouver un tout près pour réaliser un porte oculaire annulaire. Quelqu'un ici aurait- il un tuyau ?

Bonjour à tous, je voulais savoir si vous avez rencontrez des problèmes avec la carte de connexion de la monture EQ M35 de chez Skywatcher, si vous savez résoudre ? En effet j'ai mon moteur ascensions droite qui fait du bruit, si je veux aller vers l'ouest ou est à fond le moteur fonctionne mais avec un brouhaha, et par contre j'ai l'impression qu'il ne suit plus la vitesse sidéral, quand je veux avancer doucement ça vibre, un bruit de engrenage qui s’arrache, mais rien de tout ça, si vous pouvez me dire c'est quoi le problème? Car j'ai déjà eu une fois ce problème mais j'ai cru que c'était moi qu'il avait flingué, du coup j'avais acheté une autre carte électronique, mais là, une 2eme fois, je me dis il y a un problème, le quel je ne sais pas? Merci d'avance pour votre aide si vous pouvez?

Bonjour, J'ai réalisé une petite sangle imprimée en TPU 90A afin de sécuriser le tiroir du porte filtre Svbony SV226 très répandu par son tarif abordable mais dont les aimants de maintien ne semblent pas toujours très fiables. Dans mon cas, et c'est aussi arrivé à d'autres, j'ai failli perdre un filtre coûteux après une chute imprévue sur le sol, le tiroir était orienté vers le bas et les aimants n'ont pas joués leurs rôle ! Une petite vis allen de sécurité est censée bloquer le tiroir, mais elle est presque inaccessible une fois la caméra montée et ne permet pas l'échange de filtre sans la dévisser. Je pense qu'il est possible d' utiliser cette sangle sur d'autres marques de porte- filtres de conception identique mais je ne peux le garantir (ex. : ZWO). La longueur devra, peut- être, être ajustée en modifiant le fichier STL. MAI 2025 : la sangle a été améliorée par ajout de pattes de maintien latérales et de trous de fixation plus larges pour un retrait facile en cas d'échange du tiroir à filtre. Ceux qui seraient intéressés trouverons le fichier STL de la dernière version et toute les infos d'impression sur Thingiverse ici : https://www.thingiverse.com/thing:6938656

Hello, j'ai des rayures sur mes lunettes Vixen des années 80. Est-ce que quelqu'un connait le nom de la teinte blanc cassé brillant de cette époque? Je voudrais essayer de trouver un stylo ou une peinture métallique pour figurines par exemple, car je n'ai aucune envie de poncer, etc. Je sais que ce sera pas super beau, mais ca sera toujours mieux que des grosses rayures. merci

Bonjour à tous, j’ai une question ( enfin certainement plusieurs ) pour les expert car je "tâtonne" sur une modification que je souhaite entreprendre sur le secondaire de mon Dobson. Je pense ne pas toucher à ma cage secondaire actuelle qui fonctionne parfaitement en visuel, j’en refait une complète , au cas où ça coince j’ai toujours celle d’origine. Je m’explique, actuellement je suis configuré comme suis : Primaire 18" (457mm) , secondaire elliptique 3,1" (79mm : axe mineur), focuseur Starlight FTF2015 Je suis à F4,5 avec une longueur focale de (données constructeur) 81,1" soit 2060mm. Je suis sur plateforme équatoriale pour l’astrophoto avec APN Full Frame 24x36 et Paracorr 2 de chez Televue, tout fonctionne très bien, mais j’ai ce fichu vignettage qui m'agace..et faire du recadrage n’est pas à mon sens la solution idéal, je souhaite résoudre le problème par cette modification sans devoir "grignoter" mes photos Je souhaiterai passer sur un paracorr en 3", forcément vous le savez, je dois changer le PO, qui sera évidemment de dimensions supérieures et avec un tirage plus important et je dois opter pour un miroir secondaire plus grand. Donc voilà ma question ( la première) , mon raisonnement suivant est il logique ou est ce que je me trompe : la distance entre le miroir secondaire et le point focal au porte oculaire va changer car le nouveau PO a un tirage plus important ( il est beaucoup plus épais que le FTF 2015 donc la distance entre le miroir secondaire et le point focal du nouveau PO sera plus longue ) c’est pour cette raison que je vais devoir réduire légèrement la longueur des 8 tubes du télescope pour atteindre le point focal et la mise au point . ( enfin j’espère que mon raisonnement est logique, corrigez moi si je me trompe..) De cette manière comme je réduit la longueur des tubes et le miroir secondaire étant plus grand j’aurai de nouveau 100% de la lumière venant du miroir principale ( chose que je n’aurai pas eu si je réduisais la longueur des tubes en conservant le miroir actuel de 3,1" avec le nouveau PO qui est plus epais…exacte…? De plus j’ai regardé sur différents forums ici et la, un miroir secondaire de 3,1" n’est pas assez grand pour éclairer entièrement le Big Paracorr Televue et donc éclairer un full frame 24x36 ou un capteur KAF-16803 36,9x36,9 par exemple.

Bonjour à tous, Je cherche de la feutrine ou mieux une espèce de bande collante en plastique rigide marron, avec des stries, comme dans ma 60/700 60M pour mettre dans le tube de ma 90/1000 Custom 90M. Il y avait une espèce de feutrine blanche dans la 90M, qui s'est complètement décollée, suite surement à une observation solaire. Bref, il faut que je trouve la même chose que ma 60M qui semble bien mieux, dont je vous joins une photo Merci

Bonjour à toutes et tous 😀, j' ai récupéré un porte oculaires pour une lunette en 60mm mais il manque une "molette" en métal, donc où peut on dégoter ça ?😉

j'ai une monture SW SA GTI sur laquelle je monte une SW 72ED avec son réducteur, une cam ZWO, un EAF, un chercheur 30x120, avec sa cam. Le tout pèse un petit peu plus de 3.3kgs. Avec l'ASIAIR dessus, ca prenais quelques grammes de +, plus le cablage. je cherchais comment "alleger" l'ensemble, en placant l'asiair sur la partie fixe de la monture, et en lui adjoignant un hub USB pour élargir un peu les capacités. j'avais également besoin d'un abaisseur de tension pour passer du 12v sortant de l'ASiair, à du 5v pour alimenter un ventilo de refroidissement dédié à la caméra principale. j'ai modélisé tout ça, et voila le résultat. Support Queue aronde colonne SW SAGTI v6.3mf Support Queue aronde colonne SW SAGTI v6.f3d

Salut, j'ai construit une table équatoriale et je cherche à la motoriser. J'ai donc regarder du côté des moteurs à courants continus mais ils semblent peu fiables et du côté des moteurs pas à pas mais je ni comprends pas grand choses. Je me demande donc quelle type de moteurs choisir parmis les deux et lequel est le plus adaptés pour faire du lucky imaging. Merci d'avance

Bonjour à toutes et tous Je lance un nouveau sujet suite à l'acquisition il y a peu d'une lunette Bardou de 110 mm que j'ai rapidement décrite ailleurs. Restauration est peut être un grand mot car la lunette est en relativement bon état : l'objectif présente une petite écaille de quelques mm (sans gravité) et effectivement quelques rayures qui ne devraient avoir qu'un impact esthétique, quelques bosses mais il y a pire. Le tube est complètement vierge. Il semble que le tube ait été passé au blanc de Meudon ou équivalent il y a de nombreuses années car une matière blanche et dure est incrustée dans les trous de vis du chercheur maintenant disparu. La longueur focale de l'engin est de l'ordre de 150 cm, donc rapport d'ouverture un poil plus faible que F/15? La première étape a consisté à essayer l'engin et c'est chose faite, vite fait, depuis avant hier sur les étoiles et Saturne. Pour l'occasion, il a fallu la monter sur une monture moderne (il se trouve que le collier de ma Takahashi FS102 convient pile poil), l'équiper d'un chercheur, enlever le tube alonge en laiton (sortie 30.5 mm) pour sortir en 35 mm et adapter un renvoi coudé 1.25' avec moulte tours de scotch pour adapter mes oculaires Nagler sur Grand Mère... Verdict : avec un Nagler de 16 mm puis 9 mm (grossissement de l'ordre de 170) l'image des étoiles est bien symétrique en intra/extra focale avec un peu de trefoil comme si l'objectif était contraint par des pattes de fixation (il ne l'est pas, on l'entend bouger...), les images focalisées sont bien piquées, Saturne impeccable. Aucun chromatisme à ce stade. Un léger voile sur un côté du champ (faut que je vois d'où ça peut venir). Il y avait trop de turbulence pour le Nagler de 5 mm. Bref, une belle surprise!!! Le seul détail un peu chiant par rapport aux lunettes modernes est le jeu dans la course de la crémaillère quand on cherche la mise au point, mais c'est pour dire quelque chose!!! Les prochaines étapes dans un ordre à adapter : - Trouver une solution pour sortir proprement en 31.75mm (je n'ai pas pour l'instant prévu de l'équiper avec des oculaires antiques ; d'ailleurs, je n'en ai pas...) - Nettoyer l'intérieur du tube, assez sale - Nettoyer l'objectif (certaines rayures semblent très superficielles car on ne les sent pas avec l'ongle, et peuvent être estompées?) ; le caller gentiment pour éviter qu'il ne bouge - Trouver de petites vis en laiton là où elles ont disparu - Trouver un chercheur d'époque ou bricoler un moderne avec un tube laiton ou un point rouge discret - J'hésite à toucher à la crémaillère pour diminuer le jeu , j'ai peur de faire des dégâts irréversibles (en plus, je ne vois pas exactement comment ça se démonte, et ni même si c'est possible vu l'âge des vis) - Nettoyer l'extérieur nickel avec blanc de Meudon et ce qui va bien - Trouver une monture (c'est ce qui va être le plus compliqué, sauf coup de bol monumental) Donc Grand Mère va m'occuper! Bons cieux à tous Emmanuel

Bonjour, Quelqu'un a-t-il déja restauré un télescope Astrola Cave (http://www.cave-astrola.com) ? J'aimerais comprendre comment piloter la DEC ? Quitte à faire une simple boite avec deux boutons poussoirs (marche AV/Ar). Mais je ne vois pas trop comment faire... Pour la RA, je pense que dès que j'allume, cela se met en marche (transfo 220v vers 110v). Merci, Frank

Bonjour, Je restaure un vieux C8 et un C14 ( année 75/80 orange). Je n'ai pas les manettes de commande. Quelqu'un a-t-il le schéma de cablage afin de savoir comment activer les moteurs RA et DEC ? J'ai un transfo 220v vers 110v, quand je branche, la led passe au rouge mais voilà, comment faire après. Merci, Frank

Bonjour à tous . Je viens vers vous sur l'avis de Gérard qui essaie de m'aider. Je suis parti pour monter myfocuser pro 2 basé sur une carte arduino uno avec shield l293d , je récupère sur le site approprié mais que je veux vérifier le schéma dans l'ide arduino , j'ai le message suivant : voir l'image . J'ai essayé pas mal de choses mais rien y fait . Je m'en remets à votre aide pour arrivé a faire mon focuser . Cordialement

Bonjour à toutes et tous Je viens de faire l'acquisition sur le Bon Coin d'une adorable lunette ancienne "L'Ingénieur Chevallier". Sans doute l'avez-vous vue dans le courant de l'été. J'ai un peu négocié car elle ne partait pas. Certes, son diamètre est fort modeste (54 mm) mais elle est dans un état qui me fait presque douter de son âge (une recherche rapide sur la toile indiquerait milieu XIX max, donc bien avant ma Bardou). Contrairement à ma Bardou, l'oxydation du laiton est assez superficielle et s'en va très facilement (j'ai juste fait un essai rapide avec du Miror). La molette de mise au point tourne dans le vide mais les vis de la culasse arrière se dévissent parfaitement. Je suis confiant que le système de mise au point soit réparable. Le pied en laiton est à croquer. La qualité des images, diurnes pour l'instant, semble ok. Il n'y a qu'un oculaire vissant qui semble ultra basique à première vue (1 seule lentille on dirait…) Je peux me tromper mais cette lunette a dû passer l'essentiel de sa vie en décoration d'intérieur. Ca va changer, ma foi!!! J'ai une troisième lunette dans le collimateur mais le vendeur ne l'est pas vraiment et ça va nécessiter de longs mois de palabres je pense. Faudrait pas que ces acquisitions et restaurations deviennent une manie!!!

Salut à tous, Je vous présente un tiroir à filtre pour l'astro-imagerie réaliser en impression 3D. Il a un filetage T2 femelle à l'avant et un filetage T2 mâle à l'arrière Conçu uniquement pour les filtres 1,25" (31,75mm) Le support-filtre se clips à l'intérieur du tiroir Il faudra coller la casquette du support-filtre sur celui-ci et coller la platine avec le filetage mâle T2 à l'arrière du tiroir Vous trouverez également différentes tailles de boites de rangement pour les support-filtre Je conseille d'utiliser du PETG pour les pièces qui s'utilisent en extérieure (sauf les boites éventuellement) Je conseille également d'imprimer les pièces qui ont des filetages avec des hauteurs de couches de 0,1mm L'ensemble fonctionne à merveille Tout est sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6198912 Je remets les fichiers STL ici : Porte filtre.stl Support-Filtre.STL Platine-T2.STL Casquette-Support-Filtre.STL Boite porte filtre x2.stl Boite porte filtre x3.stl Boite porte filtre x5.stl Boite porte filtre x10.stl