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Fifi05

Quelques conseils pour débuter?

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Bonsoir,

 

J'ai découvert l'astronomie récemment cet automne pour occuper mon petit pendant les vacances de la Toussaint. J'avoue qu'on se prend bien au jeu ( 3 observations par semaine), du coup pour Noel on a acheté un vieux LX90 sur monture CG5. On a mis un reducteur celestron 6,5 et une webcam ASI 385 couleur d'occasion car on voulait essayé le visuel assisté ( résulta rapide, possibilité de voir plus de couleurs qu'en visuel).

 

Premier essai hier pour voir comment Sharpcap marche. On a fait 5 darks mais pas de flat et une mise au point comme on pouvait car on a pas encore fait le découpage du masque de batman. J'hésitais également à tendre 4 fil devant mon télescope pour simuler un Newton.

En cherchant un peu sur le web, j'ai vu qu'on pouvait finalement le faire avec Sharpcap ou MaximDL, est-ce une solution à creuser?

https://docs.sharpcap.co.uk/2.9/14_Focusing.htm

http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement image/Focus Maxim DL et Focusmax/focus.htm

 

Voilà nos premiers essais : Le stacking se fait bien, on voit l'histogramme qui se lisse. On a pas laissé le stacking se faire longtemps car on voulait essayer un peu tous les réglages :-).

sans draks : des petits eclairs bleus, verts se baladent, 19 images de 5s.

Stack_19frames_60s.thumb.png.234af8e7eeea21ede5f1bbbc628da22a.png

 

- avec darks : 3 images de 15 s mise au point différentes, les étoiles sont pas bien définies, est-ce une pb de mise au point ou de pose trop longue?

Stack_3frames_50s.thumb.png.6269cd0c905a72303d75f4b45c2ad656.png

 

Désolé pour la qualité probablement médiocre des clichés, mais on est à la recherche de conseils pour progresser. On aimerait savoir ce qui faut creuser pour notre pb d'étoile floue : mise au point, gain trop élevé, temps de pose trop long ou mise en station moyenne, allonger le temps de stacking?

 

Philippe et Titouan.

 

 

 

 

 

 

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bonjour

Sûrement un petit problème de mise au point mais ce n'est pas mal du tout.

Oui il y a le "focus assistant" dans Sharpcap.

Il reste encore des pixels chauds malgré le dark: il faut faire les darks avec les mêmes conditions de gain et d'exposition que le stack.

Si tu allonges le temps de pose sur M42 tu fera ressortir plus de nébulosités mais le coeur sera cramé.

Faire des essais en variant temps de pose et gain

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Bonjour,

 

effectivement Sharpcap va pouvoir donner en quelques secondes l'évolution de la qualité du focus :

- on pointe n'importe quoi avec des étoiles pas trop brillantes, le mieux étant un amas d'étoiles ouvert. On lance le suivi de la monture

- on se met à gain moyen, pose comprise entre 500ms et 2s. On vérifie qu'on ne sature pas d'étoile avec le réglage de gain choisi, on le baisse si besoin.

- on lance un des assistants de focus (le multi FWHM est très adapté dans ce cas)

- on laisse l'analyse se faire (quelques secondes) et Sharpcap donne un score

- on bouge le focus, et on attend la prochaine valeur. Si c'est inférieur (cas de la mesure FWHM), on est sur la bonne voie, on tourne dans le même sens le focuser, et on recommence.Sinon...on tourne dans l'autre sens

 

Autre solution rapide quand on est impatient :

- pointer une étoile brillante, la centrer

- descendre le temps d'exposition le plus bas possible pour voir l'étoile, à un gain moyen. Quelques dizaines ou centaines de millisecondes, c'est bien, le but étant de voir en quasi direct l'effet du focus.

- bouger en live le focuser et regarder à l'écran ce qu'il se passe (ne pas hésiter à zoomer TRES fortement sur l'étoile dans Sharpcap)

- c'est moins évident à cause de la turbulence, mais on peut finir avec une MAP correcte

 

Evidemment, un masque de Hartman ou de Bahtinov aide beaucoup (pour le premier, il faut zoomer à fond pour bien voir les figures de diffraction) et permet une MAP très efficace.

 

Après un petit zoom sur les deux images :

- la collimation est à affiner (on voit nettement les étoiles avec une coloration bleue sur le pourtour bas et rouge sur le bord haut)

- le suivi était moins bon sur la seconde image que sur la première : comme j'imagine que vous n'avez rien touché à la monture entre les deux, mais que vous avez probablement recentré l'objet à la raquette, il faut se méfier et bien laisser l'objet se stabiliser après un déplacement, avant de lancer le stack. Quitte à appuyer sur "Reset Stack" si jamais les étoiles prennent cette forme allongée au début.

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Bonjour,

 

Un grand merci à tous les deux. Ca me donne de bonnes pistes pour ma prochaine observation. Ca va me faire gagner bcp de temps de savoir un peu dans quelles directions partir.

 

Effectivement j ai acheter le tube  d occasion. Il a été envoye par la poste. On va se lancer dans une collimation, baisser les temps de pose. Essayer de faire une vraie mise au point.

 

Philippe 

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Bonjour,

 

J'ai vérifié la collimation et je me suis créé un masque de bahtinov en carton. Je prends maintenant 3 étoiles de calibration, je vois que le suivi est meilleur.

Voilà qqes essais d'hier soir qui m'ont permis de comprendre que mes darks n'étaient pas appliqués car il faut avoir la licence pro sur Sharpcap.

J'ai commencé à essayer d'utiliser Registax, les filtres gaussiens ont l'air bien efficace. J'ai fait que 5-6 stacks max pour essayer plein de truc. Une soirée très enrichissante malgré la grosse lune !

 

N'hésitez pas à me faire part de vos conseils avisés. Promis la prochaine fois , plus de trace rouge et verte je vais prendre la licence Sharpcap.

 

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Merci pour ce forum ultra riche en info !

 

Philippe et Titouan

 

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Bonjour,

On a également fait un petit essai avec Tycho sur la lune. On ainsi découvert que registack n'acceptait pas les vidéos en 16 bits, du coup on a utilisé AS3 puis registack pour la finition netetée. On sait pas trop si la démarche est la bonne.

 

On a essayé aussi vénus qui faisait un croissant dans les Pleiades, mais impossible d'avoir les Pleiades+vénus compte tenu de la différence de luminosité=>echec.

 

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Bonjour,

 

Quelques tests avant hier pour faire une lune complète avec une mosaïque ( 10 films de 1mn avec 80 i/s gain faible 180, brightness à 0). La lune est très rouge je trouve un pb de balance des blancs? En modifiant les couleurs RVB je suis pas arrivé à avoir une couleur normale avant de lancer la webcam. Il doit y avoir une astuce pour avoir le haut moins cramé que ce que j'ai fait, avis aux experts.

 

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J'ai vu une structure ressemblant à un X dans le terminateur, a priori le X de la lune est au milieu du coup ce n'est pas ça.

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Philippe

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Merci pour vos conseils j'ai pu refaire la collimation avec un masque de duncan en carton. Première image avec le reducteur 3,3 avec temps de prise de vue un peu long : 1200 photos de 3s gain 370. Je pense que les étoiles sont déformées à droite du fait d'une mise en station très moyenne et de mon réducteur. Je suis bien preneur de conseil, car je vois bien qu'en terme de piqué les images sont encore bien bof.

J'ai essaye Siril mais le résultat n'est pas bien meilleur qu'avec sharpcap.

Sharpcap:

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SIRIL à partir des raw de sharpcap :

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20 hours ago, Fifi05 said:

J'ai essaye Siril mais le résultat n'est pas bien meilleur qu'avec sharpcap.

Sharpcap:

Avec SC il faut que tu equilibre les couleurs grace aux niveaux a droite de l'histo de stack :D

En tout cas elle est bien ta M101 :D

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il y a une heure, Fifi05 a dit :

Merci prl conseil, je vais jouer un peu avec ce réglage.

Une bonne façon de dégrossir le réglage, c'est d'essayer d'aligner le max des trois "bosses" R V et B sur l'histogramme (de préférence celui de droite mais comme il est minuscule, tu peux aussi utiliser le grand histo de livestack). Ca te permet d'avoir un fond de ciel neutre, et donc généralement l'objet aussi.

 

Sinon sur tes images (déjà bien !) tu as effectivement pas mal de coma qui déforme tes étoiles d'autant plus que tu t'éloignes du centre. Tu peux essayer de la réduire en (dans ce cas) éloignant un peu la caméra du réducteur de focale. Il est possible que ça aide un peu.

 

Sur la mise en station, je te proposerais bien la méthode polar align de Sharpcap qui est très rapide et simple mais je pense qu'avec le LX90 et la 385 tu seras limite en champ (il faut 1/2 degré de champ avec la caméra).

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Merci, je vais modifier la distance avec le reducteur car c est moins visible à f4 que f3.4. A priori je n ai que 0.34 degré mais je vais tenter l alignement polaire. J ai réussi a mettre le platesolving en route en mode monture déjà aligné. Je sais que les 2 méthodes sont différentes dans leur fonctionnement mais ça peut peut-être marcher. D habitude j arrive bien a aligner la polaire mais depuis que le lampadaire a coté de chez moi est éteint, je vois trop d etoiles ds le viseur. Je me suis planté d etoile.🤣

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Bonjour,

 

Merci pour vos conseils, j'ai réussi à faire l'alignement polaire avec Sharcap même si je suis qu'à 900 de focale avec mon capteur à 3,75micron. Sur le papier c'était pas possible, mais en fait ça marche ! S'en est fini de faire le crapaud avec le viseur polaire et plus besoin de réaligner la cible au bout de 40 min. Un grand merci.

SOS ça bave à gauche?

J'ai abandonné la réduction à 3,7 et je suis repassé à 4,2 en réduisant la distance réducteur-capteur dans l'espoir d'avoir des étoiles rondes. Résultat bof, j'ai toujours les étoiles qui bavent sur le bord. J'ai l'impression que ça bave plus du côté gauche que du côté droit. Est-ce une problème de collimation? J'ai refait la collimation juste avant avec le masque de Duncan avec les 3 petites barres qui viennent former une croix et qui sont bien de même largeur. Les fois d'avant j'avais fait la collimation avec la méthode de défocalisation zoomée (petit rond concentrique). Y a t il une méthode à privilégier?

Pb  d'étoiles qui bavent à gauche visible sur le canard sauvage ( 20X10s pleine lune)

988522237_M11canardsauvage.thumb.jpg.10ddf4dc60c6a6f2c825f26dd74574af.jpg

idem sur M82 : 110X10 s gain 270 => ça bave à gauche

1168267978_M82cigareStack_116frames_1160s.thumb.jpg.c596d4dc8ee31a7a6b4e5a33fc73a63c.jpg

 

Brico caméra

Sinon je me suis lancé dans un petit bricolage. J'ai monté un pelletier+ventillo de PC sur ma camera. Comme j'ai mis que 1,5A dans le Peltier ça refroidit de 7° environ et ça donne des darks plus noirs même à 40s gain 400 et j'ai pas de buée même après 3h de photo. Mon idée était de reprendre le principe de la qhyc (module radiateur +ventillo à rajouter en annexe sur les caméras baton) ou altair (ventillo+radiateur sans peltier). Je veux juste refroidir un peu pour de la pose de moins d'une minute car ma cg5 toute branlante ne fera jamais des miracles en pose longue.

Voilà le bricolage :

20200630_161219.thumb.jpg.11f05af85fa34d6b5ee72ada94e79751.jpg

- trou au centre de la caméra bourré avec de la pâte conductrice pour processeur (https://www.amazon.fr/gp/product/B07L9BDY3T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1)

- une anode en cuivre limée en pointe coupée à la longueur du trou au centre du cul de la camera. Cette étape est importante car ce petit trou est à 3mm du capteur et permet de refroidir bien le capteur plutôt que le corps de la caméra (https://www.amazon.fr/gp/product/B07DS9NPK3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1)

- un pelletier 5A avec de la pâte conductrice sur les 2 faces : https://www.amazon.fr/gp/product/B00W79MLUE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

- un petit ventillo 12V de PC compaq suspendu sur des ressorts ( récup)

- le tout fixé sur 2 planchettes de medium 3mm, avec sur le côté la place pour fixer le thermostat de température qui prendra la température de la carcasse de la caméra. Les planchettes sont fixées par des vis en nylon de 4mmX1cm recoupée à la bonne taille.

- ventillo alimenté par 1,5A 12V depuis powerbank avec convertisseur de tension USB. Le ventillo est fixé à la planchette par des vis qui vont dans de petits trous de 2mm.

 

Vu que le test est concluant, je pense rajouter un petit thermostat pour contrôler la température et alimenter tout ça en parallèle avec une alim de PC de 5A. Mon idée n'est pas rechercher les -30° de t° ambiante mais de refroidir un peu et d'avoir une température de capteur stable pour les darks. En été, j'ai presque 15° d'écart entre 22h et 3h du mat.

 

Dark avec refroidissement en mode manouch 1,5A: 27° 40s, gain 400 :

 

_00005_.thumb.jpg.6f955b85d6256b25a538dd27929087d3.jpg

Dark sans refroidissement 33° 40s, gain 400 :

_00006_.thumb.jpg.e4fc1d70a9d5a8efadca38c584768200.jpg

 

Une petite lyre avec mon système : 40X10s gain 270 pleine lune. le ventillo semble pas donner la tremblotte à la caméra 🙂

1880988868_M57Nebuleuselyre.thumb.jpg.dd71fc60241ca1ebc6475b5316aa8f0c.jpg

J'ai laissé tout ça tourner sur Andromède 3h. Le PC c'est mis en veille car j'ai un peu incliné l'écran donc pas d'image 😞 mais aucune buée ou givre sur la caméra ( tjs à 12°c environ).

 

J'espère que je pollue pas le forum avec mes galères et que ça pourra aider d'autres personnes qui bricolent des ventillos sur leur caméra ou qui se lancent dans le visuel assisté avec un SCT et une caméra à petits pixels.

 

Philippe

Edited by Fifi05
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8 hours ago, Fifi05 said:

Est-ce une problème de collimation?

Je pense plutot a un probleme de centrage ou tilt de la cam... 

Il me semble que CCD inspector peut determiner si elle est bien positionnée

Peut etre aussi un pb optique du RdF: devisse ton RdF d'un quart de tour et voit ce que ça donne :D

Edited by Ubuntu
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