Focuser Gemini (Junkable Focuser)

[dob250]

Le 21/07/2025 à 18:40, tranquiliste a dit :

Si tu peux, la position ouvert et fermé se paramètre
J'ai ce flat panel et j'ai fait un retour  

 

Je reviens sur ce petit objet, quelle taille fait il prendre pour un newton 150 mm je suppose la taille au-dessous ?

@tranquiliste

[Wan186]

Bon, ben je viens de le commander.

 

Il y a 20 heures, krotdebouk a dit :

C'est ça. Ici dans le séquenceur simple ou un trigger dans le séquenceur avancé.

 

La compensation de température c'est dans Equipement/Focuser par contre je ne sais pas où on paramètre la pente une fois qu'on la connait.

 

Je n'ai jamais testé le séquenceur classique... J'ai toujours lancé le séquenceur avancé (pour le peu que j'ai fait).

Dedans il y a une instruction "Move focuser by Temp" qui permet de spécifier la rampe.
Je ne l'ai jamais testé, mais voilà ce que j'ai compris en me documentant:

Il faut le mettre dans un instruction set, juste après le smart exposure.

 

Surtout penser à:
-faire un autofocus avant l'instruction set
-Mettre le bouton "absolute" sur off.

A noter:

-c'est utile seulement si l'on utilise bien la sonde. Donc quelle récupère la température du tube ou du miroir (en fonction du télescope). Donc la coller à la paroi, et isoler le reste.

-c'est utile du moment qu'il y a un bon seeing, et qu'il y a une différence de température rapide.

Voir le post sur CN: https://www.cloudynights.com/topic/858166-focuser-temperature-compensation/

Modifié 22 juillet par Wan186

[krotdebouk]

Je n'ai pas utilisé la compensation de température avec NINA. Je le faisais avant avec APT dont la routine d'autofocus était en cours de développement (foireuse en fait), c'était le palliatif.

Ma sonde était scotchée au milieu de tube de ma lunette (une Esprit 80 à cette époque). Ca fonctionnait par nuits stables ou plutôt régulières dans la chute de température et à d'autres ça mettait le bazar.. Un coup de froid ou de chaud par exemple déclenchait un mouvement du focuser alors que la FWHM des étoiles n'avait pas bougé. Puis les inversions de températures type décroissance de température > coup de chaud > nouvelle descente de température m'ont vraiment causé des soucis. C'est comme ça que j'ai connu NINA.. et que j'ai dit adieu à la compensation de température.

 

Si le step de HFR sur un refocus te semble trop important, ce que la compensation de température semble avoir réglé pour l'auteur du post CN, tu peux diminuer le paramètre du % de variation. Avec NINA ça peut être couplé avec la HFR et donc pas en aveugle totalement comme ce que je faisais sous APT. Mais bon, j'ai un système qui fonctionne, je ne vais pas l'alourdir pour avoir au mieux un truc qui fonctionne.

 

J'ai quand même pris en compte ce petit soucis lors de ma dernière acquisition, celle qui a été accompagnée par le petit paquet d'oursons Haribo

Modifié 22 juillet par krotdebouk

[Wan186]

Il y a 3 heures, krotdebouk a dit :

Je n'ai pas utilisé la compensation de température avec NINA. Je le faisais avant avec APT dont la routine d'autofocus était en cours de développement (foireuse en fait), c'était le palliatif.

Ma sonde était scotchée au milieu de tube de ma lunette (une Esprit 80 à cette époque). Ca fonctionnait par nuits stables ou plutôt régulières dans la chute de température et à d'autres ça mettait le bazar.. Un coup de froid ou de chaud par exemple déclenchait un mouvement du focuser alors que la FWHM des étoiles n'avait pas bougé. Puis les inversions de températures type décroissance de température > coup de chaud > nouvelle descente de température m'ont vraiment causé des soucis. C'est comme ça que j'ai connu NINA.. et que j'ai dit adieu à la compensation de température.

 

Si le step de HFR sur un refocus te semble trop important, ce que la compensation de température semble avoir réglé pour l'auteur du post CN, tu peux diminuer le paramètre du % de variation. Avec NINA ça peut être couplé avec la HFR et donc pas en aveugle totalement comme ce que je faisais sous APT. Mais bon, j'ai un système qui fonctionne, je ne vais pas l'alourdir pour avoir au mieux un truc qui fonctionne.

 

J'ai quand même pris en compte ce petit soucis lors de ma dernière acquisition, celle qui a été accompagnée par le petit paquet d'oursons Haribo

 

Oui, c'était pour info. J'ai acheté la version "Deluxe" mais c'est surtout pour la télécommande au cas où.

Je préfère éviter de me rajouter la sonde et le détecteur IR, donc la découverte de ta méthode est parfaite!

 

Mais dans le coin on peut avoir des variations diurnes de 25°C. Et en camping astro, mon tube est en plein cagnard (même si protégé sous une couverture de survie), c'est encore pire...

 

Si jamais je décide de faire des IFN et donc des très longues exposition, j'aurais cette option si nécessaire 😉

[krotdebouk]

Gemini Focuser, NINA, 2 minutes et 21 secondes, 70€

Modifié 22 juillet par krotdebouk

[Wan186]

Il y a 6 heures, krotdebouk a dit :

Gemini Focuser, NINA, 2 minutes et 21 secondes, 70€

 

Et 1 pour R2 😁

Vivement qu'il débarque! J'ai déjà mon prochain achat en tête... TS MPCC, pour changer de mon Ross tout pourri.

[krotdebouk]

il y a 58 minutes, Wan186 a dit :

J'ai déjà mon prochain achat en tête... TS MPCC, pour changer de mon Ross tout pourri.

Et hop, un petit paquet d'oursons Haribo..

[Wan186]

Le 23/07/2025 à 06:36, krotdebouk a dit :

Et hop, un petit paquet d'oursons Haribo..

J'ai vu les FDP de TS... Ca faisait cher les oursons face à Pierro... Mais je l'ai bien acheté 😁

 

Bon, j'ai aussi reçu le Gemini...

Quelques constats:
-les vis fournies avec sont inutiles pour un focuser 2" de chez Sky-Watcher (trop courtes).
-je suis bien barré avec mon sac Oklop pour 150/750... Ca ne rentre pas. Je réfléchis à retourner la partie molette du focuser, et à faire de la couture... En attendant, çà sera vis moletées, et 5 min de perdues à l'installation et à la désinstallation.

---------------------

Surtout, c'est mon premier focuser... Donc j'ai besoin d'un peu d'aide pour comprendre comment le configurer. J'ai vu qu'il y a 2 valeurs: Max Steps et Position. Dites moi si je me trompe dans mon raisonnement...

-> Je mets le focuser en butée rentrée. Je lancer le Gemini jusqu'à faire 10000 pas. Je relève la distance parcourue, pour avoir le ratio distance/pas. Puis je continue pour être en butée sortie. Je regarde la position dans le pilote, et je relève. Je mets une petite marge pour définir mon Max Steps.
-> Je reviens en butée rentrée, je débranche et je déconnecte le focuser, puis je le relance. Je fais une MAP au bahtinov, et je relève la position.

A chaque fois que je lancerais une session donc, je fais en sortes de me mettre sur cette position, et c'est de là que je demanderais à Nina de lancer une procédure d'autofocus? Pour bien la paramétrer, il faut que je calcule mon CFZ, soit pour moi 2.4*(750*0.95/150), histoire de voir quel pas mettre.

----------------------

Pour savoir, l'enregistrement de la position se fait dans le pilote, ou dans le focuser (aka: pour la remettre à 0, faut-il juste que je déconnecte, ou que je débranche l'alim du focuser).

Modifié 7 août par Wan186

[krotdebouk]

Il y a 3 heures, Wan186 a dit :

A chaque fois que je lancerais une session donc, je fais en sortes de me mettre sur cette position, et c'est de là que je demanderais à Nina de lancer une procédure d'autofocus? Pour bien la paramétrer, il faut que je calcule mon CFZ, soit pour moi 2.4*(750*0.95/150), histoire de voir quel pas mettre.

Ca me rappelle vaguement des trucs mais après avoir monté des moteurs de différentes marques (EAF, Pegasus, Gemini) ma méthode est devenue :

Je commence avec une MAP quasi correcte et à mi course du PO, avec un newton c'est quand les aigrettes ne sont plus dédoublées > Relèvé de la HFR.

Je mets dépassement (overshoot) de 200 pas en OUT. Je me contrefiche² de la valeur de backlash réelle, normalement avec 200 pas je suis au dessus. Si un jour j'ai envie de gagner quelques dixièmes de seconde sur la routine d'AF, je regarderai de plus près.

Mes différents moteurs m'ont toujours donné environ une quinzaine de pas par step et je demande de sortir de 4 steps > Là il faut que la HFR soit entre le double et le triple de la HFR initiale. Si pas assez, je passe de 15 à 20 etc..

Je lance un AF avec l'algo "parabolique" puis un autre avec "hyperbolique" et je reste évidemment sur celui qui donne le meilleur résultat.

 

J'ai eu la désagréable surprise d'avoir à sortir le correcteur du PO de 17 mm pour avoir la MAP à mi course. Je n'obtiens pas la MAP correcteur complètement rentré en butée sur la collerette.

Quant au Max steps, je ne m'en sers pas.

[tranquiliste]

Hello, à peu près comme Krotdebouk, j'utilise NINA et voici ce que j'ai fait:

- j'ai fait une mise au point a peu près correcte

- j'ai indiqué dans les paramètres du focuseur que c'était la position 4000 (de façon arbitraire mais pour avoir de la  "place" avant et après)

- dans overshoot j'ai mis 150 (out) et pour les pas j'ai mis 30 qui semblait être une bonne valeur pour ce focuseur

- j'ai lancé la mise au point automatique de NINA 

C'est tout, je ne me suis pas plus embêté plus que ça.

 

PS: attention, si tu lis certains de mes posts tu verras que j'ai eu des problèmes mais ils étaient dus à une mauvaise installation 

[Wan186]

Ok, merci !

 

Donc juste s'assurer d'avoir au moins 3x HFR max comparé au min, sinon on modifie le pas.

[tranquiliste]

il y a 12 minutes, Wan186 a dit :

Ok, merci !

 

Donc juste s'assurer d'avoir au moins 3x HFR max comparé au min, sinon on modifie le pas.

Les gens vont hurler, mais honnêtement même ça je n'y fais pas trop attention.

La première fois j'ai juste vérifié la mise au point au masque de bahtinov