Jump to content

Arnaud_P

Membre
  • Content Count

    78
  • Joined

  • Last visited

About Arnaud_P

  • Rank
    Membre

A propos

  • Intérêts
    l'astro, le bricolage (électronique, ...), etc
  • Occupation
    Etudiant
  • Matériel
    NEQ6 GoTo, Equinox 80ED, canon 700D

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Non, ce n'est pas le cas. regarde dans le contenu caché, j'ai mis une image d'un Astronomik et d'un Idas Mais c'est un bonne idée de demander à PA s'il existe une solution qui ne serait pas sur leur site !
  2. Bonjour Ah oui, je n'avais pas vu ça comme cela... Dommage, je crois qu'il y a un marché intéressant à prendre de ce côté là pour la firme qui produit les filtres idas L'adaptateur est pour les filtres Astronomik. Les montures "clip" ne sont malheureusement pas les même d'une marque à l'autre 😕
  3. Bonsoir ! Imageant à l'apn, j'ai dans l'idée de passer à la caméra (j'ai craqué pour la Zwo Asi 533, mais ce n'est que momentané, il faut voir comment le marché évolue) dans un an ou deux, mais je commence déjà à me poser des questions au niveau de ce que je vais devoir changer dans mon setup, notamment, mon filtre lps. J'avais acheté un Idas en mode "clip", ne pensant pas au futur (erreur...) et vu que le filtre coûte assez cher, j'ai pas vraiment envie d'en acheter un nouveau. Je me pose donc la question suivante : sans son armature métallique, est-ce que le filtre est adaptable dans une roue à filtres/tiroir à filtre ? Autrement dit, est ce que le verre est au format standard pour les filtres non-montés ? Merci pour vos réponses, Arnaud
  4. Bonjour ! Depuis quelques jours/semaines, je travaille sur un projet de mini monture équatoriale pour ne pas à avoir à sortir la grosse Bertha quand je veux shooter à 50mm... Petite histoire. Avant tout, oui je sais il existe des réductions toutes faites qui fonctionnent très bien pour ce genre d'application. Mais s'il ne s'agit que d'acheter et d'assembler, y'a plus de plaisir Ce qui m'intéresse, c'est de créer réfléchir puis de fabriquer et assembler J'étais d'abord parti sur un design "classique", associant courroie et engrenages Modèle1 : Mais je n'étais pas convaincu par ce modèle, qui me semblait fort encombrant par rapport à ce qui se fait dans le commerce et par les bricolos du forum. J'ai ensuite entendu parler des réducteurs du type "Harmonic Drive", qui avaient l'air très très intéressants : peu ou pas de backslash, compacts, etc... Les montures Crux en sont d'ailleurs équipées. J'ai d'abord regardé un peu, abandonné l'idée, puis j'y suis revenu et j'ai maintenant ce modèle, inspiré de celui-ci : https://www.youtube.com/watch?v=5wLx6SDCeyI Modèle 2 Ce ne sera pas aussi performant qu'un "vrai", usiné avec précision, mais je ne demande pas le même niveau qualité de suivi ni d'être capable de supporte autant de charge non plus. Je compte l'imprimer intégralement (sauf les roulements bien sûr et les éléments d'assemblages (non représentés sur le modèle)), mais avec deux méthodes différentes. Les pièces qui demanderont de la précision (les roues dentées) seront imprimées en résine, le reste avec une imprimante fdm classique. La réduction se fera en deux étages : - le premier, est un réducteur planétaire avec un ratio de -5:1 - Le second est le réducteur type "harmonic drive", avec un ratio de -84:1 J'ai donc une réduction assez confortable de 420:1 Je crois que j'ai fini la mécanique, maintenant, la motorisation et l'électronique ! J'ai très certainement fait un truc un peu compliqué, mais je suis très curieux de voir ce que ce réducteur a dans le ventre. Si vous avez des avis/critiques, je suis preneur !
  5. Suite du projet... Faire un truc compact, ben c'est pas facile !! J'ai un peu mis de côté les courroies pour m'intéresser à la piste du réducteur type "Harmonic Drive". Le moins qu'on puisse dire, c'est ce ce principe est super génial ! Je suis en train de modéliser, vite fait, un de ces réducteurs, couplé à un réducteur planétaire en m'inspirant (fortement) de celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=5wLx6SDCeyI C'est le prototype le plus fini que j'ai pu trouver, et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Théoriquement, ce montage me permettrai d'atteindre un ration de 1:420 (1:5 puis 1:84). Le dessin actuel ne vaut rien. Je n'ai rien mesuré, presque rien calculé etc... Tout ça n'est encore qu'une idée vague, le modèle est juste là parce que j'ai envie de voir comment tout cela va s'agencer.
  6. Merci pour ces infos ! Oh, oui je veux bien le fichier du bras, au format DXF (SW le gère aussi apparement). De mon côté, j'ai redessiné les deux poulies et changé le premier étage de réduction pour un réducteur planétaire ! Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça me semble beaucoup mieux que le réducteur précédent. Voilà comment ça se présente : Le pignon central a toujours ses 10 dents mais la couronne est passée à 102 dents pour avoir un système "à l'équilibre" comme on dit. Les deux pignons planétaires ont 46 dents. J'ai choisi un module de 0.4 pour gagner en compacité (mais ça, c'état déjà le cas). La poulie RD15 et la couronne RD102 sont solidaires et les poignons planétaires pivotent sur leur axe, qui lui est immobile. Donc au final, je passe à un truc (qui me semble) plus résistant, et j'ai un rapport de réduction de 102:1 Voici les nouveau modèles de RD150 et RD15 (en stl, si tu veux un autre format y'a qu'a demander) RD15.STL RD150.STL
  7. Yep, pour la backslach, c'est comme sur les plus grosses montures : il faut légèrement déséquilibrer. J'avance, j'essaye de simplifier au max l'arbre AD (la clavette est provisoire (ou pas, on verra)) mais je bloque sur comment faire la liaison entre l'élément qui servira de barre de CP et de support pour la rotule. Je me dis qu'une vis serait (comme sur le dessin, avec un forage taraudé)idéale pour avoir un truc démontable mais je m'interroge sur la fiabilité du montage. Je réfléchi aussi à prendre appui sur le couvercle, un peux comme un base de Dobson avec des petites bouts de teflon pour glisser convenablement. Comment as-tu fait pour fixer la barre de CP à l'axe du moteur ?
  8. Au niveau de la flexion. Même si le remplissage des couvercles sera dans les 30-40% (au pif), le moteur et sont réducteur 100:1 restent assez lourd (880g) contre 280g pour un nema 17 seul. Au vu le la position du moteur dans ta version, son poids ne cause pas trop de souci car il est centré par rapport à l'AD. Dans ma version, il y a un déport assez conséquent (60mm) par rapport à l'AD. Donc il faut que je minimise les masses aux extrémités pour minimiser les moments et donc minimiser la flexion Ceci dit, je ne suis pas certain que la petite RD10 puisse supporter/fournir le même couple qu'un réducteur planétaire conçu pour. Je vais très certainement devoir revoir ma copie
  9. C'est surtout pour cela qu'un moteur réduit comme le tien ne me convenait pas, ou en tout cas ne convient pas à ma version de miniEQ. Ce soir, je termine les plans des éléments à faire usiner et me renseignerai si il n'y a pas une boite dans mon coin qui sait faire ce genre d'opération.
  10. Hé oui... Si on considère les upas, c'est tout de suite mieux haha ! Je vais me renseigner de ce pas (sans jeu de mot). Les Trinamic 2130 sont les mêmes que dans nos Prusa ! Si j'arrive à trouver un 400 pas avec un arbre aussi court que celui que j'ai trouvé, ce serait top. La réduction, 100:1 est le max que je juge acceptable pour garder un boitier "compact". J'ai cru comprendre que tu avais abandonné l'idée de faire un réducteur avec la vis sans fin et que tu était reparti sur un réducteur planétaire 100:1 également.
  11. J'avance dans ma réflexion mais je bute quelque part. Partons du principe que j'utilise un moteur de 200 pas réduit à 100:1 avec la solution ci-dessus. Le moteur devra faire 100 tours, donc 20 000 pas, pour que RD150 en fasse 1. Si je veux que RD150 fasse un tour en 23h56'4" soit 86 164s il faut qu'il fasse 1 pas toutes les 4,3082s. => je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir un mouvement propre...
  12. Yes, je connais ce site, je le parcours depuis deux-trois jours. Je dois encore me familiariser un peu avec les specs des moteurs mais ça viendra. Haha, j'ai une imprimante chez moi, merci Je me disais simplement que si tu le utilisais sous peu, j'aurais été content d'avoir un retour. J'espère juste que je ne me suis pas trompé ! Je vais me dessiner une "version d'essais" de la grande roue afin de ne pas gaspiller trop de plastiques pendant les tests. Oui, les circlips, je suis quasiment sûr de les remplacer. Ça me semblait une bonne idée mais tout le monde n'a effectivement pas accès à des machines. Une vis qui traverse l'axe ? Un petit épaulement qui remplacerai celui du milieu ? Pas d'épaulement du tout et tout miser sur les vis pointeau (j"aime moins cette solution) ? Je vais y réfléchir. En soit, les deux extrêmes ne sont pas indispensable si on prends en compte la "direction privilégiée" de la RD150 et du bras sur lequel viendra se poser la rotule de l'apn les contrepoids. J'ai vu tes essais d'impression de courroie, à l'envers si je me souviens bien. Je ne compte pas m'en imprimer en sachant que je peux en avoir une bonne pour pas trop cher. Bien vu, j'vais pas pensé à la précision de l'imprimante pour le profil denté. J'ai que du PLA pour le moment. Il faudra que je regarde pour choisir le plastique adapté à chaque pièce du montage. Y'a encore pas mal de boulot haha !! [EDIT] Une réduction 100:1 compacte est possible, au prix de roues dentées minuscules. Celles-là, il faudra les faire usiner par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ainsi que le coupleur pour l'axe du moteur. Le petite poulie aussi ? Je me demande si les petites roues RD10 et RD100 pourrons supporter le couple. Surtout la RD10. Pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, ce sont des vis M3 qu'on voit... Elle est en deux étages, deux fois 10:1. J'ai aussi trouvé un moteur avec un axe plus court pour que tout rentre dans un boitier le plus compact possible. Reste à savoir comment faire tenir l'ensemble "RD15 + RD100" sur leur axe (récupéré dans un lecteur DVD) !
  13. Y'a qu'a demander la grande roue est conçue pour un axe de 8mm avec un méplat à 3mm du centre (donc y'a 1 mm de fraisé) la petite est plus standard, faire pour l'axe du nema 17 (et des autres aussi j'imagine). Le trou pour bloquer la roue en rotation fait 2mm de diamètre sur les deux mais je ne m'en servirai surement pas pour la RD150, le méplat, l'épaulement de l'axe et le ciclips l'empêchent déjà de bouger partout Si tu les imprimes et les testes, je serai content d'avoir un retour RD15.STL RD150.STL
  14. Tellement d'infos utile ! Pour la courroie, j'ai dessiné mes roues dentées en me basant sur le profil de la GT2 (celle des imprimantes 3D). J'ai un rapport de 10:1 avec les roues comme je les ai imaginées là (150 et 15 dents). Je vais certainement refaire le même principe de blocage en rotation pour la grande roue que pour le pignon Celles-là, je compte les imprimer car si je dois les faire sur mesure, ça va me coûter un rien. Yes, les réducteurs 100:1 & Co semblent être une assez bonne option. Mais c'est vraiment pas compact et encore moins léger... Si je ne trouve pas d'autre solution, il faudra faire avec comme on dit J'avance tout doucement dans le dessin :
  15. Tu sais, tant que dans un premier temps, ça suit les étoiles, c'est déjà trèèèèèès bien Ce n'est pas mon design qu'on voit ci dessus, voici le mien, encore en construction. Il manque encore les roulements et la courroie que je ne sais pas dessiner, comment rendre la grande roue solidaire de l'axe (clavette ?), etc... Bref, y'a du boulot et encre pas mal de questions ! Je me posais aussi la question : est-ce qu'un nema 17 "plat" (42,3*42,3*20) ne serait pas suffisant au lieu du traditionnel ? image : J'ai la chance de pouvoir avoir accès à des tours/fraiseuses à l'école, je demanderai au prof qui gère l'atelier si je peux tourner mon axe et les petits couvercles sur une des machines quand je passerai de la modélisation à la fabrication
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.