Titophe

Dans les critères, il y a la capacité de charges mais aussi la rigidité à prendre en compte. Ce dernier point n’est que trop rarement abordé et le plus simple pour en tenir compte est de prendre une bonne marge (environ 30%) sur la capacité de charge max, surtout quand l’instrument est de grand dimension, avec de grands porte-à-faux et une grosse prise au vent, comme une Askar 185. De mon point de vue, il serait plus prudent de prendre une monture équatoriale classique capable de porter une grosse charge : Losmandy G11, SW EQ8, etc… sauf si le poids de la monture est un critère. Auquel cas, il faudra regarder du côté des grosses harmoniques.

Superbe image et très beau traitement pour mettre en valeur les extensions… effectivement, il est très rare de voir autant de détails… bravo !

Pour faire du SHO avec un APN, tu n’as pas d’autres solution que d’utiliser 2 filtres bi-bandes étroites. Le SII étant très proche du Ha, il faut un premier filtre Ha-OIII et un deuxième SII-OIII ou en alternative intéressante un SII-Hb. Plusieurs marques proposent ce type de filtre, les Antlia ont l’air pas mal, mais il y a aussi Altair Astro et d’autres… En complément, si tu veux aussi récupérer la bonne couleur pour les étoiles il faudra compléter tes prises de vues avec un filtre neutre ou au pire ton L-pro.

pour savoir s’il y’a risque de patinage (mais je n’y crois si ton PO fonctionne avec une crémaillère), il suffit de faire un essai à la main. D’un côté tu tournes la molette pour rentrer le PO et de l’autre tu maintiens son extrémité comme s’il y avait une lourde charge à faire remonter. Tu peux en profiter pour sentir s’il y du jeu dans ta crémaillère qui induirait du backlash et donc un risque d’avoir une mise au point imparfaite.

Si tu as installe un EAF sur le PO de ta lunette la MaP ne bougera pas vu que le moteur pas à pas de l’EAF bloque la molette. Je commencerai par ça. Et avec l’EAF tu peux bénéficier de l'auto focus. Une fois qu’on y a goûté on ne peut plus s’en passer.

Merci @lionthom & @sebseacteam pour vos encouragements... Merci @tous pour vos 💙 & 🏆 Une nouvelle version avec une palette SHO plus classique que la palette Foraxx pour les alentours de la Bulle. Que pensez-vous de cette nouvelle version ?

Il y a aussi la MLAstro SAL-33 qui a l’air pas mal et très bien placé en terme de prix. Un article dans le dernier Ciel et Espace en parle et il y a un topic sur le FAR qui relate les retours des utilisateurs. De mon côté, je vais sans doute en commander une pour un setup plus nomade que ma Losmandy G11… https://mlastro.com/product/mlastro-sal-33/

Pendant que certains s'éclatent avec des grosses lulu (😉 @Colmic 😂) dont je fais parti avec ma FF130, je tente l'aventure avec la plus petite des lulu de chez Takahashi, à savoir une FS-60CP muni de son réducteur dédié 0,65x. Cela donne une focale de 230 mm et donc de couvrir un champ assez large de 2,8° x 3,9° avec ma caméra ASI2600. Voici donc quelques images prises en cette fin d'été au pied des Pyrénées... Certes, la finesse n'est pas aussi élevée qu'avec un grand diamètre, mais je trouve assez saisissant de révéler ces grands autour de ces nébuleuses bien connues.

Avec la dernière mise à jour du firmware de l'ASIair permettant le fonctionnement en "station mode", je connecte le wifi de l'ASIair sur le wifi de la maison et je ne rencontre plus se problème de déconnexion... Effectivement tu te connectes au réseau wifi propre à l'ASIair, dès que tu t'éloignes un peu ou que tu rentres dans une maison tu perds très vite le signal. Visiblement la connection en "station mode" via le wifi de la maison est beaucoup plus robuste et les temps de transfert des images est d'ailleurs beaucoup plus stable et rapide.

La full est splendide ! L’image a un piqué extra ce qui permet de profiter de beaucoup de détail dans les draperies en Ha… dommage d’avoir été obligé de jeter 2 nuits de poses, car un peu plus de cumul sur le OIII aurait sans doute encore amélioré l’image.

Sur cette ASI585, le capteur est relativement petit. Avec 700mm de focale, tu ne pourras faire que de très petites cibles alors que ton Sony permettait de couvrir un champ bien plus vaste. Si ton budget le permet, une ASi533mc air ou encore mieux une ASi2600mc air seront plus adaptées pour le ciel profond (full well plus élevé et échantillonnage 16bits au lieu de 12). Reste effectivement la gestion de la coma dès que tu augmentes la taille du capteur. Pour le binning X2, cela n’a aucun intérêt avec les capteurs CMOS puisqu’il est réalisé de manière logiciel et non pas physique sur les pixels du capteurs. Il n’y a donc aucun gain à en attendre sur la sensibilité. Avec un CMOS, si tu veux gagner de se côté là il n’y a pas d’autres choix que de choisir une caméra avec des gros pixels (tout le contraire de l’ASI585). C’est notamment pour ces gros pixels que l’A7S était plébiscité en Astro et pour filmer les aurores boréales.

Je suis resté en 6.0.3. Qu’apporte les versions ultérieures ? Et en particulier la 6.1.3. Merci d’avance pour vos réponses.

Un point important avec une lunette semi-apo et une caméra monochrome, c’est la mise au point à faire systématiquement au changement de filtres, même s’ils sont parafocaux.

Si tu as recours à une caméra monochrome et que tu n’utilises jamais de filtre de luminance, la correction chromatique poussée n’apporte pas grand chose. De même la finesse des pixels du capteur de ta caméra n’apportera pas grand chose en résolution des détails sur les petits objets si tu n’as pas une lunette de grand diamètre et surtout peu de turbulence. En France métropolitaine, on peut viser 2 seconde d’arc les bonnes nuits. Cela ne sert donc pas à grand chose d’échantillonner en dessous de 1’’. Avec ta caméra et ses petits pixels de 2.9um, une focale de 600 est suffisante. Le plus important à mon sens est le bon compromis rapport F/D et Focale en fonction des objets convoités. Un F/D inférieur à 6, c’est bien pour réduire le temps de pose unitaire. Au dessus, il faut se limiter aux objets les plus lumineux ou avoir un ciel très peu pollué. Par conséquent un doublet 100/700 est un choix raisonnable. Plus de diamètre ou de focale n’est donc pas très utile. Pour rappel, quelques formules théoriques : le pouvoir séparateur d’un instrument est proportionnel à son diamètre : ainsi sa résolution (en seconde d’arc) est R(D)=0.252 * Lambda / D avec Lambda (~650nm pour le Ha par exemple, ~500 pour le O3) et D le diamètre de l’instrument en mm, cette notion est surtout utilisée pour la haute résolution planétaire avec des temps de pose courts pour échapper à la turbulence qui limite la résolution. L’échantillonnage de la caméra est fonction de la taille des pixels et de la focale de l’instrument : E=206 * T / F avec T taille des pixels en um et F focale de l’instrument en mm.

pendant la phase de totalité, il est nécessaire d’enlever le filtre pour exposer correctement les protubérances et les projections autour du soleil… même si tu l’enlèves quelques secondes avant la totalité et que tu le remets rapidement après la fin de la totalité tu ne prends pas trop de risque. mais c’est vrai que le spectacle est tellement prenant visuellement, que l’on oublie tout ce que l’on doit faire pendant la trop courte phase de totalité avec les caméras / APN / objectifs… perso, je me suis fait piégé et je n’ai pas la moitié des images que j’avais prévues mais le souvenir de cet événement magique compense largement… il n’y a plus qu’à repartir en Afrique du Nord l’été prochain pour en profiter à nouveau. Et là, la durée de l’ordre de 5 min pour la phase de totalité devrait laisser assez de temps pour ramener quelques belles images.