Titophe

@SpaceTramp es-tu certain que le PA a été bien réalisé ? Si oui normalement, sans autoguidage tu devrais pouvoir faire des poses d’au moins une minute sans soucis. Si en une minute sans autoguidage tu as un filé d’étoiles sur ton images c’est que la mise en station est au fraise. Et dans ce cas si l’alignement polaire est trop loin du Nord céleste, il est possible que l’autoguidage ne fonctionne pas correctement. Je connais pas les monture ZWO, mais sans passer par l’ASIair, il y a une application sur smartphone ou tablette qui permet de piloter la monture. Dans cette application il y a peut être une fonction PA qui doit permettre de faire une mise en station correcte en utilisant ton télescope en visuel, idéalement avec un oculaire réticulé. Ensuite pour vérifier cette mise en station, vise un objet avec le Goto (plutôt à l’opposé du pôle Nord) et toujours en visuel, regarde comment la cible dérive en 1 min puis en 5 min. Si ça bouge pas c’est que la mise en station est bonne. A ce moment là tu peux mettre ton matos d’imagerie en route et tenter l’auto guidage. @Pseudo-Obligatoire Pourquoi cette méthode de pointage semi-manuel en desserrant les freins ? Lorsque tu bouges la monture freins desserrés la monture n’a aucun moyen de savoir vers où elle pointe. Si ensuite tu lances un plate-solving mais que la synchro ne fonctionne pas correctement, la monture n’aura pas la bonne position dans sa mémoire et le Goto qui suivra partira forcément au fraise. Pour ma part, je démarre toujours en position Park avec ma lunette qui pointe vers le Nord et j’utilise l’ASIair pour faire le premier Goto. Parfois il itère 2-3 fois avant de centrer parfaitement la cible. Si ensuite, je veux ajuster le cadrage en décentrant légèrement l’objet que je souhaite imager je pointe sur ma preview le Nouveau Centre de l’image et je demande à l’ASIair d’ajuster le pointage.

Après l’étape 21, avant de lancer la prise de vue, il faut lancer l’étape « calibrage de l’autoguidage ». C’est aussi le moment de vérifier la MàP de la caméra de guidage. Puis une fois que l’auto guidage est lancée, ça peut valoir le coût de faire juste une première image en mode preview avec les bons réglages (temps de pose, gain) de la caméra principale tout en surveillant la courbe de guidage.

Très belles dentelles… le tout avec un APN non défiltré et un ciel de Belgique pas vraiment réputé pour sa noirceur. les dernières générations de Nikon Z semblent avoir beaucoup de potentiel en astrophoto sans même de defiltrage.

Avec ce réglage tu as bien dégrossi la mise au point. La prochaine étape sera à faire sur les étoiles, avec le même processus. Tu fais la mise au point de la caméra principale avec l’ASIair et la fonction autofocus puis tu bascule sur la caméra de guidage et tu affines si besoin le focus de celle-ci en la faisant coulisser dans son logement.

en plein jour 1s, c’est beaucoup trop. Il faut viser 0.1s voir moins. Si tu prends un APN avec un objectif diaphragmé à 4, en plein jour tu es autour du centième de seconde (0.01s).

@SpaceTramp Quelles sont les temps de poses pour ces 2 images ? As-tu basculé dans les menu de l'ASIair l'ASI120 en caméra principal et voir si en réduisant le temps de pose en mode préview au mini tu obtiens toujours une image blanche ?

tout dépend de la taille du capteur de ta caméra principale. Pour vérifier que le prisme du DO ne fasse pas d’ombre sur la cam principale, fait un flat et tu verras s’il y a une ombre du côté de DO…

Magnifique ! J’ai rarement vu une image aussi peu bruitée. Le temps de pose cumulé et la qualité du ciel ont payé. bravo aussi pour le traitement qui n’appuie pas trop fort sur les curseurs.

pas la peine d’inverser physiquement les 2 caméras mais uniquement dans les réglages de l’ASIair afin d’utiliser le mode Preview avec la caméra de guidage. Tu pourras ainsi régler un temps de pose assez court pour que de jour tu puisses obtenir une image non saturée. Tu fais alors la MaP avec le crayford pour ta caméra de guidage, tu notes la position du crayford et tu fais la même manip avec la caméra principale. L’écart entre les 2 positions te donnera la longueur de la bague allonge à ajouter ou enlever sur la caméra de guidage.

@SpaceTramp En voyant le montage de la caméra de guidage sur le DO j’ai l’impression qu’il y a une bague allongé qui augmente le tirage. Un bon moyen pour calculer dans quel sens jouer sur le tirage de ta caméra de guidage est de mesurer l’écart de position sur le crayford entre une MaP correcte sur la caméra principale et une MaP correcte sur la cam de guidage. l’amplitude de réglage du DO étant assez faible il est possible qu’il te faille ajouter ou enlever une bague allonge sur la cam de guidage.

Quelles sont les réglages de ta caméra de guidage (Gain et temps d'exposition) ? Idem sur la caméra principale ? Vois-tu une image nette sur la caméra principale ? En plein jour, il vaut mieux partir du gain mini et temps d'expo mini et augmenter progressivement le temps d'expo jusqu'à ce que l'image soit grise. Si tu as une image nette sur la caméra principale et une image quasiement uniforme sur la caméra de guidage, c'est que le tirage sur ta caméra de guidage n'est pas bon. Peux-tu au passage nous partager une image du montage de ton train optique OAG+porte-filtres+ caméra sur ton tube ?

il y a 2 vis sur le haut du diviseur, l'une des 2 permet de faire coulisser le prisme plus ou moins à l'intérieur du chemin optique venant du tube et l'autre permet de régler la distance de la caméra au prisme pour faire la mise au point de la caméra. Il faut donc commencer par régler la pénétration du prisme en vérifiant qu'il ne crée pas une ombre trop importante sur la caméra principale (même si cela peut être en grande partie corrigée par des flats) puis ensuite une fois que l'image est nette sur la caméra principale, il faut régler la position de la caméra de guidage pour avoir en même temps une image nette. Ainsi les 2 caméras seront parafocales et à chaque fois que tu feras la MàP sur ta caméra principale, tu auras la bonne MàP sur la caméra de guidage.

Pour l'instant, l'algo de prédictive PEC n'est pas disponible dans l'ASIair qui exploite PHD2 avec une version simplifiée puisque tous les réglages ne sont pas accessibles. C'est bien dommage, car cette fonctionnalité semble très intéressante. Reste donc à faire du lobbying auprès de ZWO pour ouvrir l'accès au choix de l'algo de guidage dans l'ASIair. @180Vision : pas de soucis de mon côté avec ma G11 et son système Gemini 2 (un peu plus récent que le Gemini 1). Ce week-end, j'avais un guidage autour de 0,5'' - 0,6'' sur une lunette à 700 de focale malgrè une mise en station perfectible (guidage avec une ASI290 sur diviseur optique, aggressivités réglées à 70% sur les 2 axes, temps de pose de 3s). Soit tu as un problème mécanique sur la monture soit un problème de rigidité sur le guidage en //. Petite question : lors de tes prises de vue sur la G11, y avait-il du vent susceptible de faire bouger le tube et la lunette guide ? Ton montage est peut-être sensible au vent...

depuis bientôt 2 ans, j'utilise un diviseur optique avec une ASI290 et je n'ai jamais rencontré de problème pour détecter les étoiles. Pour t'assurer du bon montage / réglage de la caméra et du diviseur, je te conseille de regarder de jour sur une cible lointaine si tu la caméra principale et la caméra de guidage te donne une image correcte. En effet il faut s'assurer que le prisme du diviseur soit suffisament enfoncé pour accèder au cône de lumière de la lunette sans empiéter sur l'image de la caméra principale (en faisant un flat sur la caméra principale on voit rapidement si le prisme fait de l'ombre sur le trajet optique). De jour c'est aussi beaucoup facile de vérifier que la mise au point est correcte sur les 2 caméras en même temps. Une fois ces premiers réglages réalisés tu pourras, si besoin, affiner sur le ciel nocturne. Pour le réglage de la focale sur l'ASI120 avec un diviseur, il faut mettre la focale de ta lunette. Au passage, tu pourras noter que l'ASIair corrige la focale sur l'imageur principal de lui même après avoir fait un premier plate solve...

As-tu vérifier que les différents ports 12V sont en position ON dans l’application ASIair ? Je crois que par défaut ils sont sur off…

En principe les frais de douane correspondent à la TVA (20% du prix déclaré par ZWO pour le produit dans la boîte) et le transporteur ajoute ses frais de gestion (autour d’une quinzaine d’euros mais ça dépendant de la société de transport : UPS ou FedEx pour ZWO). Tout dépend donc de la valeur déclarée du produit par ZWO, qui sera au maxi celle affichée sur leur site. Pour avoir déjà commandé mes caméras chez eux, d’expérience on est toujours gagnant sur le prix au final. Verifie quand même au moment de la commande chez eux que le matos est disponible car parfois on peut attendre plusieurs semaines…

@Colmic avec ton AM5, quel tube utilises-tu ? Uniquement des tubes courts genre Mak ou l’as-tu déjà fait fonctionner avec une grosse lunette comme ton APM130 ou la FSQ106 ? Je suis tenté d’investir dans ce genre de monture pour du nomade histoire de soulager mon dos car la G11 est quand même assez lourde à balader…

Cela fait quelques années que j’exploite une G11 équipée du Gemini2. Je n’ai que très peu de déchets sur mes images hormis cause externe (nuage, câble qui s’emmêle, etc…). Avec une bonne mise en station, j’arrive à faire des images jusqu’à 2 min de poses sans autoguidage avec une caméra ayant des petits pixels et une focale de 520… Je ne vois que 2 points qui pourraient expliquer un guidage erratique : 1/ un montage de la lunette guide pas assez rigide. Personnellement je guide au diviseur optique. 2/ un problème sur le couple vis sans fin et couronne dentée.

N’ayant ni une AM3 ni une AM5, je ne peux pas te répondre quand à la capacité propre de la monture mais sur le papier, compte-tenu de l’encombrement d’un 200/1000, je pense effectivement que l’AM3 est sous dimensionnée. Prendre une lunette en complément de ton Newton peut être un bon complément car tu peux en profiter pour choisir une focale nettement plus courte et réaliser ainsi des prises de vue grand champ. Je possède une ASKAR FRA400 qui avec son réducteur te permet d’imager suivant 2 focales : 400 (à F/5.6) ou à 280 (à F/3.9 avec le réducteur). C’est une très bonne lunette qui marche bien avec des grands capteurs (au moins jusqu’au format APS-C de mon ASI2600). La mécanique est de bonne qualité et l’optique à la hauteur du prix demandé. Si tu veux un peu plus de focale, il y a dans le même esprit les FRA500 ou 600.

Il m’arrive de m’approvisionner directement chez ZWO et la rare fois où j’ai eu un petit soucis, le SAV a été réactif et à l’écoute. Le problème a été résolu sans aucun frais en 3 semaines, le temps de recevoir la nouvelle piece.

Pixelmath pour le SHO et LRVB pour la partie couleur « naturelle »… comme sur les étoiles. D’ailleurs pour les étoiles, tu peux essayer d’égaliser la balance des couleurs par astrométrie.

Très sympa ces grands champs. J’aime beaucoup North America et ses alentours.

C’est simple je fais d’abord l’alignement des différentes couches H / O / R / V / B etc… ensuite sur chacune de ces couches je traites séparément la starless de la vue contenant les étoiles et ensuite je suis la compo finale entre les starless et les étoiles. Par exemple, je mixe les H/O starless avec les couches RVB ne contenant que les etoiles. Mais les possibilités sont infinies. Ça fait juste beaucoup de couches à mixer…

Au delà du budget nécessaire pour le tube et la monture, il ne faut pas oublier un petit budget pour quelques oculaires. Les planètes nécessites de grossir un peu alors que la lune ou Andromede demande des faibles grossissement. La base est souvent d’avoir au minimum 2-3 oculaires, permettant de balayer des grossissements de 0,3-0,5x le diamètre à 1,5x-2x le diamètre du tube.

Bravo @Guy53 j’aime beaucoup la composition finale HOO / RVB. Le bruit y est bien mieux maîtrisé que dans la version HOO et les zones de plus faibles nébulosités me semblent plus naturelles. Cependant, les étoiles dans la partie bleue de la nébuleuse du sorcier n’ont pas une couleur naturelle. As-tu travaillé à part les étoiles uniquement à partir de la composition RVB puis la nébuleuses et les nuage alentours en starless en dosant le mixage entre HOO et RVB avant de réinjecter les étoiles RVB dans la composition finale ? En faisant cela tu devrait obtenir des couleurs plus naturelles sur les étoiles dans la nébuleuse du sorcier…