Titophe

Avec la dernière mise à jour du firmware de l'ASIair permettant le fonctionnement en "station mode", je connecte le wifi de l'ASIair sur le wifi de la maison et je ne rencontre plus se problème de déconnexion... Effectivement tu te connectes au réseau wifi propre à l'ASIair, dès que tu t'éloignes un peu ou que tu rentres dans une maison tu perds très vite le signal. Visiblement la connection en "station mode" via le wifi de la maison est beaucoup plus robuste et les temps de transfert des images est d'ailleurs beaucoup plus stable et rapide.

La full est splendide ! L’image a un piqué extra ce qui permet de profiter de beaucoup de détail dans les draperies en Ha… dommage d’avoir été obligé de jeter 2 nuits de poses, car un peu plus de cumul sur le OIII aurait sans doute encore amélioré l’image.

Sur cette ASI585, le capteur est relativement petit. Avec 700mm de focale, tu ne pourras faire que de très petites cibles alors que ton Sony permettait de couvrir un champ bien plus vaste. Si ton budget le permet, une ASi533mc air ou encore mieux une ASi2600mc air seront plus adaptées pour le ciel profond (full well plus élevé et échantillonnage 16bits au lieu de 12). Reste effectivement la gestion de la coma dès que tu augmentes la taille du capteur. Pour le binning X2, cela n’a aucun intérêt avec les capteurs CMOS puisqu’il est réalisé de manière logiciel et non pas physique sur les pixels du capteurs. Il n’y a donc aucun gain à en attendre sur la sensibilité. Avec un CMOS, si tu veux gagner de se côté là il n’y a pas d’autres choix que de choisir une caméra avec des gros pixels (tout le contraire de l’ASI585). C’est notamment pour ces gros pixels que l’A7S était plébiscité en Astro et pour filmer les aurores boréales.

Je suis resté en 6.0.3. Qu’apporte les versions ultérieures ? Et en particulier la 6.1.3. Merci d’avance pour vos réponses.

Un point important avec une lunette semi-apo et une caméra monochrome, c’est la mise au point à faire systématiquement au changement de filtres, même s’ils sont parafocaux.

Si tu as recours à une caméra monochrome et que tu n’utilises jamais de filtre de luminance, la correction chromatique poussée n’apporte pas grand chose. De même la finesse des pixels du capteur de ta caméra n’apportera pas grand chose en résolution des détails sur les petits objets si tu n’as pas une lunette de grand diamètre et surtout peu de turbulence. En France métropolitaine, on peut viser 2 seconde d’arc les bonnes nuits. Cela ne sert donc pas à grand chose d’échantillonner en dessous de 1’’. Avec ta caméra et ses petits pixels de 2.9um, une focale de 600 est suffisante. Le plus important à mon sens est le bon compromis rapport F/D et Focale en fonction des objets convoités. Un F/D inférieur à 6, c’est bien pour réduire le temps de pose unitaire. Au dessus, il faut se limiter aux objets les plus lumineux ou avoir un ciel très peu pollué. Par conséquent un doublet 100/700 est un choix raisonnable. Plus de diamètre ou de focale n’est donc pas très utile. Pour rappel, quelques formules théoriques : le pouvoir séparateur d’un instrument est proportionnel à son diamètre : ainsi sa résolution (en seconde d’arc) est R(D)=0.252 * Lambda / D avec Lambda (~650nm pour le Ha par exemple, ~500 pour le O3) et D le diamètre de l’instrument en mm, cette notion est surtout utilisée pour la haute résolution planétaire avec des temps de pose courts pour échapper à la turbulence qui limite la résolution. L’échantillonnage de la caméra est fonction de la taille des pixels et de la focale de l’instrument : E=206 * T / F avec T taille des pixels en um et F focale de l’instrument en mm.

pendant la phase de totalité, il est nécessaire d’enlever le filtre pour exposer correctement les protubérances et les projections autour du soleil… même si tu l’enlèves quelques secondes avant la totalité et que tu le remets rapidement après la fin de la totalité tu ne prends pas trop de risque. mais c’est vrai que le spectacle est tellement prenant visuellement, que l’on oublie tout ce que l’on doit faire pendant la trop courte phase de totalité avec les caméras / APN / objectifs… perso, je me suis fait piégé et je n’ai pas la moitié des images que j’avais prévues mais le souvenir de cet événement magique compense largement… il n’y a plus qu’à repartir en Afrique du Nord l’été prochain pour en profiter à nouveau. Et là, la durée de l’ordre de 5 min pour la phase de totalité devrait laisser assez de temps pour ramener quelques belles images.

Si tu fais l’intégralité du pretraitement des images brutes jusqu’à l’empilement des brutes, tu peux recourir à l’outil Sirilic, qui scripte Siril et automatise l’ensemble de la chaîne (calibration des brutes, alignement et empilement). À la fin tu obtiens séparément chacun des canaux ainsi qu’une image recomposée que tu peux choisir de ne pas utiliser. L’outil Sirilic est très facile à appréhender si tu as les bases de Siril pour comprendre le choix des réglages de pré traitement.

Quand on installe une TOA150 sous le ciel Corse, on a envie de tirer tout le potentiel de l’instrument… 2’’ ça empâte les images 😂 @Colmic bravo pour la finesse dans les filaments de la nébuleuse. Hâte de voire la suite des nuits Corse à la TOA.

As-tu parcouru cette rubrique ?

Je ne connais pas spécifiquement cette lunette, mais avec le capteur au format APS-C de la 2600, il faudra y ajouter au minimum un correcteur et idéalement un réducteur pour avoir un F/D inférieur à 6 pour le ciel profond, car à F/D=7.5 il faut poser longtemps et un ciel pas trop pollué pour en profiter.

@lviatour Superbes images solaires réalisées avec cette petite lunette, cela donne envie de tester. Côté traitement, est-ce facilement abordable ? J’avoue ne pas y connaitre grand chose en traitement des images solaires et planétaires car jusqu’à présent je ne faisais que du ciel profond, mais l’observation de l’éclipse totale depuis l’Espagne m’a donné envie de me mettre à l’imagerie solaire. Petite question au passage, où as-tu trouvé le système de refroidissement de ta caméra ?

Et voici une nouvelle tentative en utilisant Photomatix pour réaliser une image HDR à partir du peu de clichés exploitables de cam N&B...

Très réussi cette nouvelle version… bravo, reste plus qu’à acheter la licence Photomatix pour virer les logos en surimpression. 😜 Sinon, si tu es prêt à partager tes images brackettées, je peux te faire l'assemblage car j'ai une licence Photomatix Essentials. Et de mon côté, il faut que j’essaye cette même technique de traitement / assemblage.

Voici une tentative en poussant les curseurs sur l'image N&B de ma caméra ASI2600MM... le bruit monte un peu, je suis donc preneur des conseils pour développer ce genre d'images.

j’ai déjà eu un moustique sur ma lunette, d’autres des araignées… mais jamais d’insectes comme celui là… en même temps avec 350 de diamètre on peut choper des plus grosses bêtes ! 😜

Pas la peine d’acheter une Ecoflow, une batterie LifePo4, son chargeur et le bon câble ou une prise femelle type allume-cigare coûtera moins cher pour une capacité au moins doublé. Perso, je vieux d’acheter une batterie 12.8V / 50Ah (soit 640W), cela me permet d’alimenter ma monture, la caméra refroidie, une résistance chauffante et l’ASIair toute une nuit sans aucun soucis.

Pareil pour moi, premières photo d’une éclipse, premières images du soleil… et le spectacle était tellement prenant que je n’ai pas eu le temps de faire les bons réglages pour la phase de totalité. mais j’ai quand même pas mal d’images au chaud sur le disque dur, je suis donc aussi très intéressé pour les méthodes et logiciels qui permettent de traiter ce genre d’images…

Superbe champ large… ça valait le coup de tenter le calamar dans son environnement de nébulosités et nuages sombres. Bravo ! et comme d’hab le traitement est parfait.

Habitant pas très loin de l'Espagne, j'en ai profité pour faire quelques heures de route et être dans la bande de totalité au moment de cette belle éclipse... Je me suis donc installé pas très loin d'Aguilar de Campoo pour tenter mes premières images d'une éclipse totale (et probablement la dernière... 😢) J'ai enregistrer plein d'images avec mes 2 lulus mais les réglages n'étaient pas optimum... notamment au moment de la totalité. J'ai cependant réalisé un premier traitement simple, juste en travaillant sur l'histogramme pour 2 images. Je suis donc preneur de tous les conseils pour réaliser un meilleur traitement sur mes images et voir si je peux faire mieux. L'image de gauche a été réalisée avec une petite FS60 et une caméra ASI585MC. Celle de droite provient de ma FF130 + réducteur + ASI2600MM...

Intéressante sur le papier cette nouvelle FSQ… j’espère que cela annonce aussi le renouveau de la gamme pour les diamètres supérieurs 106 et rêvons un peu avec le retour d’une 130mm ! En tout cas Takahashi semble vouloir se relancer face à la concurrence de plus en plus rude des chinois et et notamment Askar avec sa gamme de lunettes que ce soit les SQA pour les astrophotographe ou les triplets APO…

Merci @lviatour et @xtofh44 pour vos exemples. Je vais donc faire des premiers tests avec une feuille astrosolar sur ma lunette 72/400 pour voir ce que cela donne. Juste une question, pour bien mettre en évidence les jets de matière et la couronne au moment de l'éclipse total, faut-il retirer la feuille astrosolar ? Ou uniquement jouer sur le temps unitaire d'exposition ?

et une Féfé purosangue (au 1/10eme) pour charger le matos 😜

Et bien non. Dans le bias synthétique il y a zéro bruit. Dans le bias réalisé à partir d’un empilement d’images noires les plus courtes possibles il y a forcément du bruit… comme l’offset est un zéro volontairement implémenté par le constructeur dans la caméra autant utiliser cette valeur sans ajouter autre chose. C’est encore plus bio !

Avec ces caméras récentes, il est même préférable voir recommandé de faire un bias synthétique… C’est très bien expliqué ici : https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/