julienESP

Très sympa cet hippocampe 👍

Très sympa ce champ! peut-être un léger fdc légèrement moutonné pour avoir à redire.

Salut @krotdebouk, tu as déjà pas mal de signal pour seulement 5h30 à la cam couleur. Concernant le traitement, je trouve que tu t'en ai bien sorti. A mon avis, c'est en posant + que tu verras la différence. Concernant ton fdc bizarre, j'ai constaté le même pb sur mes dernières images et je ne peux pas pousser le strech sans que cela se voit. Ne se pourrait-il pas que le pb vienne de la transparence du ciel (cirrus, poussières..) à cette période de l'année?

Désolé d'être direct mais je pense que si l'on poste sur ce type de forum, c'est pour avoir une critique constructive (sinon on poste sur Facebook ^^). J'adhère pas niveau traitement. Il y a sûrement un master de qualité (qualité du matos, temps cumulé, qualité du ciel). Alors oui, le calamar ressort bien lorsque l'on regarde l'image en vignette. En full, le fdc est pas top du tout ( et y a quand même 23h de poses sous bortle 3!). Les étoiles sont vraiment abimées alors que l'esprit 100 est très bien corrigée pour l'aps-c (je viens de voir que tu utilises un réducteur dans le descriptif; il est peut-être là le pb concernant les étoiles) Il y a sûrement moyen de trouver un compromis entre visibilité du calamar et fond du ciel/étoiles pas trop abimées.

Salut @sebseacteam, Une question concernant l'utilisation de l'eaf zwo avec nina. As-tu dû calculer le backflash de l'eaf et le rentrer dans le logiciel afin qu'il fonctionne au mieux? J'utilise jusqu'à présent un asiair et il n'y a pas besoin de réaliser cette procédure. J'ai un projet de remote avec un collègue et je vais donc devoir me familiariser au fonctionnement du setup avec un mini pc + pégasus et les logiciels nina et phdguiding

c'est sûr qu'avec un tiroir à filtres, tu dois glisser manuellement le filtre dedans et l'enlever quand tu veux shooter sans filtre. Il y a + de chance de les salir. Mais à moins de vouloir acheter plusieurs filtres (bandes larges, bandes étroites..) pour shooter avec ta couleur, je pense que cela ne vaut pas le coup de passer par une roue à filtres (question coût). Si tu envisages de passer à une caméra monochrome prochainement; c'est différent. J 'achèterai directement la roue à filtres avec un set de filtres S, H, O pur. Tu pourrais démarrer avec ces filtres sur ta cam couleur pour faire de SHO pur, du H-RVB, du HO-RVB, du RVB avec intégration de H... (au lieu d'investir dans du dual band qui ne servira pas sur une cam mono). Attention au diamètre de la roue et des filtres par contre! Pour de l'aps-c type asi 2600 mono, ce sont des filtres 36mm non monté qu'il faut au minimum. Si tu passes à du plein format, type asi 6200 mono, c'est du 2 pouces. Si c'est une cam + petite, les 31.75mm devraient suffire. Il faut bien te renseigner. Le tiroir ou la roue permettent de faire des darks: le train imageur dans les deux cas est fermé et ne permet pas de laisser passer la lumière (du moment que tu mets le bouchon sur ton instrument avant de les faire^^). Il faut les réaliser la nuit ou dans le garage lumière éteinte pour éviter tout pb. Tu ne les fais qu'1 fois (si tu utilises tjrs le même temps de poses unitaires). A renouveler tous les ans car la caméra vieillit.

Comprend pas..Tu veux acheter une roue à filtres car tu penses passer à une caméra mono plus tard? Si tu restes avec une cam couleur, pas la peine, il existe des tiroirs à filtres: ex de montage avec/sans diviseur optique (il faut respecter 55mm de back-focus):

Salut, Alors je ne connais pas Siril car je travaille uniquement avec Pixinsight mais avec ton histogramme, tu peux corriger manuellement le décalage des couches. Ton image: On voit que les pics des courbes ne sont pas alignées. Une fois tes pics alignés, on constate que le pic général (=luminosité dominante de fond de ciel) se situe à la valeur de 0.07 en abscisse (ton fdc est trop sombre): Le pic devrait plutôt se situer autour de 0.125 (ligne verticale rouge hachurée): Après, en rehaussant le pic, tu augmentes la luminosité des étoiles (donc risque de saturation/clipping) et le cœur de l'amas globulaire . Sur ton image, j'ai réalisé un masque pour protéger le coeur (car l'image était déjà étirée) mais il faudrait gérer ce rehaussement au moment de la montée de l'histogramme. J'ai travaillé à débruiter ton fdc avec NoiseExterminator qui peut fonctionner avec pixinsight ou photoshop; un outil très puissant: https://www.rc-astro.com/software/nxt/ J'en ai profité pour saturer un peu + tes étoiles

Salut, Oui, bien sûr, ces filtres à bandes étroites permettent de shooter de la nébuleuse (diffuse/planétaire) et restes de supernova sous ciels pollués (non valable sur des galaxies). Tu peux aussi trouver des filtres anti-pollution lumineuses plus généraux à larges bandes (ex CLS, L pro) qui permettent de shooter tout type d'objets et limiter l'effet de la pollution. Par contre, les filtres à bandes étroites permettent également de récupérer du détail dans certains objets et d'éteindre les champs d'étoiles. La plupart des nébuleuses du ciel, les restes de supernova émettent en halpha; dans une moindre mesure en Souffre (S) et en oxygène (O3). En shootant avec un dual band, tu vas gagner en détails sur les nébuleuses et restes de supernova (on trouve le plus souvent des duals bands Halpha+O3). Donc cela vaut le coup de shooter avec certains objets, même sous bon ciel. Un exemple des dentelles prises avec un filtre L sur caméra monochrome (spectre large comme quand tu shootes avec ta cam couleur sans filtres): Le même objet pris avec un filtre Halpha (regarde le gain en détails et comme les étoiles sont éteintes; ce qui fait ressortir l'objet): Attention, j'utilise une caméra monochrome et donc j'ai besoin de shooter avec plusieurs filtres pour obtenir une image couleur. Mais il est vrai que + tu poses et + tu obtiens du signal et réduis ton bruit (ce sera + facile de gérer le traitement au final). Un topic intéressant à lire pour bien comprendre l'utilité des filtres dual bands:

Salut, C'est déjà une belle version 👍 Quelques axes d'améliorations vu que tu demandes 😉: ta version est un peu sombre; tu as également un léger décalage des couches couleurs et ton fdc est un peu bruité. En partant de ton image, un ex de corrections:

Très joli champ 👍

Pas mal pour une première image avec la nouvelle cam👍

Salut, Tu n'auras pas mieux même avec + de poses si tu restes en RVB avec ta cam couleur. Tu shootes dans la voie lactée donc la région est riche en étoiles. Pour les éteindre et gagner du signal sur le croissant, il faut que tu shootes en dual band (l extrem, l ultimate...). Avec un dual band, tu vas pouvoir récupérer le Halpha et l'O3 pour le croissant (cela permettra de faire ressortir la bulle d'O3 du croissant), et tu pourras éventuellement coloriser tes étoiles avec du RVB classique. (version HOO-RVB) Un exemple en HOO pur:

Merci pour ceux qui sont passés. @sebseacteam, merci pour ton passage! Oui, le temps a été bien sympa dans le nord en juin. Je vois d'ailleurs que tu as repris une cadence d'enfer niveau images avec tes tromblons 😄 J'ai repris le traitement car je voulais vérifier que ce ne soit pas lors du traitement que j'obtenais ce fdc bizarre. Je pense que ce sont également mes couches couleurs qui ne sont pas terribles (prises aux NATS avec des voiles de hautes altitudes): Une V2:

Très étrange; j'ai un aperçu marbré de mon fdc sur l'image postée en jpg alors qu'il n'est pas présent sur ma version tiff sur le pc..🤨. C'est bien la première fois que je vois une différence...

Salut à tous, J'ai enfin trouvé le temps et la motivation de me remettre au traitement 😅. Faut que je reste sur ma lancée car il me reste encore une m51 et une m13 dans le disque dur (sans compter des paysages nocturnes réalisés aux NATS..) Nul besoin de vous présenter ce grand classique: le trio du lion. C'est une première pour moi de shooter à 748mm de focale avec la lulu. J'avais jusqu'à présent utilisé le réducteur dessus (ramenant la focale à 523mm et à f/d 4.9) Le but de cette image était de faire ressortir la traine d'étoiles que l'on peut voir partir de NGC 3628; vestige d'anciennes interactions avec ses voisines. Je pensais pouvoir cumuler au traitement mes 10h de luminance mais j'ai eu pas mal de soirées avec cirrus et j'ai dû me résoudre à ne garder que 6h. (le fdc était dégueulasse sinon) J'ai décidé de faire quelques poses avec le filtre Halpha même si l'on ne voit pas bcp d'images réalisées avec. Bien m'en a prit car en plus des nébuleuses visibles dans M66; on discerne des zones sur M65 et NGC 3628. C'est une version L-RVB-Halpha (y a pas mal de monde dans le fdc^^): Crop sur les belles: Images unitaires: - L : poses de 3 min à gain 100 (6h) - RVB : poses de 3 min à gain 100 pour chaque filtre (1h par filtre) -Halpha: poses de 4 min à gain 100 (4h) Instrument de prise de vue: Askar 107 PHQ Mise au point: ZWO EAF Caméra d'imagerie: ZWO ASI 2600 monochrome+ Roue à filtres EFW 7*36 mm (L,R,V,B,S,H,O) Instrument de guidage: diviseur optique ZWO AOG M68 Caméra de guidage: ZWO ASI 290 mini Monture: SkyWatcher AZ EQ6 GT Pilotage: ZWO Asiair pro Logiciels: PixInsight A vos claviers 😉

oups, me faut des lunettes, j'avais pas vu . Effectivement, ce devrait être facile à corriger si tu ne démontes pas tout. Ca fait rêver. J'envoie en révision après les NATS mon AZEQ6 chez Pierro astro. J'espère que le guidage sera amélioré (ma monture a 9 ans). Après, je pense vraiment qu'avec un seeing de merde (ce qui est souvent le cas où je shoote dans le nord), point de miracles. J'avais été bluffé par mes valeurs RMS dans le Quercy l'année dernière.

Salut, Les détails dans M106 sont impressionnants! Le diamètre de la 130 parle quand le seeing de la soirée est bon. Par curiosité, à combien étais tu en RMS total avec l'asiair ce soir là? Côté traitement, ton fdc est un peu sombre mais c'est peut-être pour limiter le vignettage? j'ai l'impression que tu as eu un pb de flats et qu'ils n'ont pas fonctionné au ttt:

Attention, si tu as bougé ou démonté ton matos, les poussières risquent d'avoir bougées et tes nouveaux flats ne corrigeront pas correctement. Il faut absolument les réaliser après ta cession de shoot avant de bouger ton matos. Avec quoi fais-tu tes flats? faut pas hésiter à investir dans un écran à flats. Tu es sûr de ne jamais les rater avec cet accessoire. Je trouve cela con d'investir dans du matos astro et photo, de passer des heures à shooter et finalement de se rendre compte que la soirée est perdue à cause de mauvais flats.. j'avais cette marque encore il y a 15j que je déconseillerai car les câbles sont vraiment fragiles (je l'ai gardé 3 ans avant qu'il ne tombe en rade!): J'ai donc commandé un autre écran mais que je n'ai pas encore testé (il a l'avantage d'avoir un variateur d'intensité, de pouvoir via les vis en plastique tenir tout seul sur le tube et le câble de sortie est bien plus costaud): On ne parles pas de la même chose: tu parles des curseurs sous ton graphe (curseur seuil des noirs, curseur seuil des tons moyens et curseur seuil hautes lumières). Colmic a dû mentionner le fait de monter le curseur des tons noirs au moment de la montée de l'histogramme et de ne pas dépasser 0.1 % (sinon tu perds de l'info dans les noirs) Ce que j'évoque ici, c'est ton fond de ciel trop sombre. C'est le pic de ta courbe qui correspond la plupart du temps à la luminosité de ton fond de ciel (sauf si tu shootes sur une zone chargée de nébulosités ou d'ifns et qu'il n'y a pas de fond de ciel noir). ex avec ton image: J'ai entouré ton pic de courbe=luminosité de fond du ciel. Tu peux remarquer le quadrillage sur le graphe: il y a 8 lignes verticales (j'ai hachuré la 1ère ligne en partant de la gauche: c'est sur celle ci que devrait se trouver ton pic de courbe) Il faut donc que tu abaisses le curseur des tons moyens (je l'ai entouré) jusqu'à ce que le pic se situe sur cette ligne (au 1/8ème). J'imagine que tu dois avoir le même type de graphe avec Siril et que tu dois pouvoir faire la même chose?

Salut, Comme dit plus haut, il y a plusieurs axes que tu peux améliorer avant de changer le tube: modif/amélioration du matos (masque de chanfrain, pb d'araignée..) Concernant l'acquisition, j'ai l'impression que ta MAP n'est pas parfaite; ce qui est étonnant quand on connait le piqué d'un newton. Es-tu sûr de ta collimation? As-tu un correcteur? as-tu installé un EAF/robofocus? Concernant le traitement, quelques axes d'améliorations possibles: Tu as un problème de gradient bien visible en bas à gauche et en haut à droite. Tu as un fdc un peu trop noir (la norme veut que ton pic tourne autour de 0.125 en abscisse via le process "Histogramm Transformation") Tu as clairement un problème de colorimétrie (calibration des couleurs) Tes étoiles sont monochromes Tu as clairement forcé sur la déconvolution (liseré/anneau noir autour de tes étoiles visibles surtout sur la galaxie) Le traitement de @krotdebouk te montre ce que tu peux tirer de tes datas (en utilisant BlurX/noiseX qui sont des softs pouvant être rajouté à Pix, il a même amélioré le piqué de tes étoiles et très bien géré le bruit) Y a plus qu'à 😉

Avec une image du setup en neuf, c'est mieux (oubli de ma part 😅): le correcteur/réducteur: En occase, tu trouves des 80ed autour de 400 euros et des Heq5 autour de 800 euros...

Salut, - Il y a plusieurs points à éclaircir: Veux privilégier la photo ou le visuel? l'instrument idéal n'existe pas. Tu seras vite limité avec une lunette dans les observations (à moins d'avoir une 150). une solution serait de monter un setup photo autonome et poser à côté un dobson de 200mm pour les observations dans le futur. - Quels objets veux tu photographier? avec une focale tournant autour de 300/400, ce sera surtout de vastes objets (et pas des galaxies ou nébuleuses planétaires). tu peux faire des simulation de champ sur télescopius par ex. - seras-tu en nomade ou dans ton jardin (poids/ encombrement) et avec quel type de ciel? (si en ville, tu peux oublier le rvb; il faut privilégier les filtres à bandes étroites ou dual band pour faire du SHO/HOO). Concernant l'astrophoto, la monture est primordiale; je pense que la Sky eqm 35 est légère. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas l'utiliser avec une lunette apo de diamètre modeste mais tu risques d'avoir un peu plus de déchets sur tes prises de vue (filé d'étoiles à cause d'un mauvais guidage). Surtout, si tu prends le virus et que tu souhaites par la suite passer à un instrument plus gros/plus lourd, tu devras la changer. Je pense qu'une Heq5 serait un choix plus judicieux. Mon ex perso: j'ai acheté une AZeq6 qui supportait au départ une 80ed ou un C8 + canon 350d (+pc pour autoguidage). J'ai démarré la photo comme cela durant 1 an. Puis, j'ai changé de caméra pour une asi 2600 monochrome (et disparition du pc pour simplifier et passage à l'asiair). j'ai shooté avec ce setup durant 1 an de +. J'ai ensuite changé de lunette pour du plus qualitatif (askar 107 phq). A aucun moment je n'ai eu besoin de changer la monture. Une idée de setup: tu pourrais envisager une HEQ5 mais plutôt que de partir tout de suite sur une lunette qualitative, une skywatcher 80ed+correcteur/réducteur pourrait faire l'affaire (avec un correcteur/réducteur, tu passes à 520 de focale avec une correction sur les bords jusqu'au format aps-c). Tu tournerais autour des 2000 euros avec une 80ed+correcteur/red+Heq5 en neuf. Quelques images prises avec la 80ed+red+canon 350d astrodon (format aps-c): Avec la 80ed+correcteur/red+asi 2600 monochrome (capteur aps-c):

Salut Titophe, Je préfère tes 2 dernières versions. Concernant la méduse, je trouve ton fdc encore un peu sombre (ton pic de courbe devrait se situer autour de 0.12 en abscisse sous pix). Cela doit pouvoir se reprendre assez facilement. Pour le cône, l'image présente comme un léger voile. Tu peux augmenter légèrement le contraste de l'image: par ex tu peux créer un starless que tu appliques à ton image en gardant actif la nébuleuse. Tu utilises ensuite "curve transformation" pour contraster un peu:

Salut, Une très belle image comme à ton habitude 😉. Je trouve juste un fdc un peu sombre. En l'éclaircissant un peu (autour de 0.12 en abscisse sur Pix), tu gagnes à faire apparaitre le halo autour de m106:

Salut, Tu as clairement un pb de flats (il reste du vignettage sur ton master) et surtout, si je pousse les curseurs sur ton image finale, on peut voir apparaitre des poussières qui n'ont pas été corrigées (tâches sombres): Ton fdc est vraiment trop sombre sur l'image finale (tu perds de l'info): il est à 0.06 et doit plutôt se rapprocher de 0.12 en abscisse sur la courbe du process " Histogramm transformation" de Pixinsight: ton image avant correction: Après correction: