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Bonjour, Hier, malgré les conditions météo et lunaires défavorables, je me suis risqué à une capture de la grande ourse. - Canon 700D (normal) - Objectif 28mm f2.8 - ouvert à 2.8 - monture lx3 - 30 brutes iso 400 F2.8 - expo 30s (soit 15min total) - 20 darks iso 400 F2.8 - expo 30s - 30 flats iso 100 f2.8 - expo 1/60 (pour mettre l'histogramme au centre mais j'ai pas tout compris, certain parlent de 1/3, d'autre de 2/3,..) avec écran téléphone blanc lumineux posé sur l'apn ------------- Je pense que c'est là que je me suis planté ! - 30 offset iso 100 f2.8 - expo 1/4000 s Lors de l'export sous siril, j'ai du vignettage, et ci-après un flat. : Est-ce que vous avez une idée ??? Merci par avance pour vos conseils. Sinon comme je m'y attendais c'est trop petit pour voir les galaxies mais en tirant à fond sur les paramètres on les devine (j'ai peut être aussi un léger problème de mise au point). Je retenterai ma chance avec un objectif 135mm.

Salut, après les questions sur la 80ED et le C8, viennent celles relatives à l'APN... je viens d'acquérir un 600D, et voudrait profiter de l'éclipse a venir pour me (et le) tester sur la lune. EOS utility fonctionne parfaitement, par contre Eos camera movie record (sur Mac OS) ne veut rien savoir, quelque soit l'ordre d'allumage (sans compter qu'il n'y a pas moyen de brancher l'apn au mac sans que EOS utility ne se lance et ne coupe l'an si je le ferme...), après 2-3h de recherches infructueuses, je viens au secours 😅 quelqu'un aurait une idée de la démarche? config: -MacBook Pro mid 2010/High sierra -EOS 600D (V 1.0.2) -eos_movrec.0.1.9.beta2 merci d'avance!

Bonjour à tous, Je partage avec vous cette synthèse des principaux éléments qui font une bonne astrophoto. C’est ce que je retiens après un peu plus d’un an de lectures, d’apprentissage et de conseils reçus. C’est forcément très réducteur mais cela peut quand même aider ceux qui débutent. N’hésitez pas si vous avez des suggestions d’ajouts / modifications! Emmanuel

Bonsoir les amis quelqu'un utilise t il la caméra SPC900NC avec PHD2 ? mon problème est le suivant: pour un suivi correcte il me faut une étoile 2.60 max au delà plus de détection d'étoile . j ai essayé différents réglages de la SPC900 et de PHD2 . est ce normal pour la SPC900 (sensibilité) mon OS est WIN 10 Merci de votre aide

Bonjour, je suis en ce moment dans les plans pour la construction de ma lunette astro. J'ai un doublet comme objectif et donc pour faire de cette lunette une apochromatique je voudrait y ajouter un correcteur de champ. Je connais la notion de backfocus entre le correcteur et le capteur de la caméra, cependant je ne sais pas comment définire à quelle distance de l'objectif je dois placer mon porte oculaire pour que mon correcteur soit a la bonne distance de l'objectif et atteindre le focus correctement. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ou posséde une méthode pour le déterminer. Merci d'avance pour vos réponses. Maxime

Salut à tous, Le virus de l'astrophotographie m'ayant repris depuis 2 ans, j'ai investi autour de mon vieux C8 et j'ai pu progresser malgré mes conditions de centre ville. J'ai une "vieille" monture CG5 GT Advanced qui supporte 12kg et mon matos est aujourd'hui à 8. Je vois bien que mon suivi est souvent compliqué et PHD2 a régulièrement des messages qu'il n'arrive plus à faire les corrections. Pourtant je passe du temps à refaire la calibration (j'ai pas mal de jeu et/ou backslash), et avec NINA, je fais une mise en station aux petits oignons. Donc je commence à me dire qu'il faudrait passer au niveau du dessus à un prix raisonnable... Je vois pas mal de personnes sur le forum qui ont l'EQ6-R. D'après le site de Pierrot, ça serait une bonne monture avec de la charge à 20kg, des courroies donc bcp moins de jeu, etc. En gros je shoote la plupart du temps à F6.3 donc 1260mm de focale. Le 2000, c'est plutôt pour les planètes mais certaines galaxie me font de l'œil pour tenter le 2000...🙂 Je ne dépasse pas la minute aujourd'hui en temps de pose sans filtre avec la PL mais qd je mets le L extreme, j'aimerais bien mais là ça se complique pour la forme des étoiles...😒 J'aimerais donc avoir votre avis d'utilisateurs réels sur cette monture. Et la raquette est-elle aussi bien que la Nexstar de la CG5 que je trouve très ergonomique ? Jusqu'à quelle durée on peut aller raisonnablement ? Y a-t-il aussi la fonction polar align pour le visuel en nomade? Et sinon quel modèle vous recommandez sans dépasser 1500-2000€? Merci pour vos avis éclairés. Vu le prix, je préfère bien réfléchir avant... Samuel

Bonjour à tous, Je souhaitais m'attaquer aux petits objets et j'avais longuement réfléchi à la meilleure approche, hésitant entre un SCT ou un RC. J'ai fini par me décider par le RC, ne serait-ce que pour des aspects pratiques, puis de disponibilité et budgétaire quand il faut taper sur du SCT EdgeHD... J'ai récupéré mon RC8 de TS chez l'Astronome qui me l'avait préparé en ajoutant à ma demande une bague anti-tilt et un EAF pour automatiser la MAP duP.O, car je travaille avec l'ASIair Pro ou Plus pour l'imagerie. Mon setup : AZ-EQ6 GT Pro + TS RC8 + D.O Zwo + tiroir à filtre avec Optolong L Pro + Zwo ASi 294 MC Pro + ASi 290 MM. J'ai déjà galéré hier soir pendant deux heures pour parvenir à trouver la bonne combinaison de bagues afin de ne faire que la MAP ! Je suis parvenu à mes fins avec 50+25 mm = 75mm. J'ai ensuite essayé de me rapprocher le plus possible manuellement (avec mon EAF qui motorise le P.O) et j'ai lancé un Polar Alignement, un Goto, un plate solve d'une étoile que j'utilise au début de ma soirée (hier soir Dubhe), tout était ok, puis j'ai ciblé M81 qui me sert pour mes tests actuellement pour d'autres choses. Il a fallu que je pousse la résolution de ma camera au max pour afficher un peu d'image, 390 au lieu des 190 pour cette camera. J'ai pris un premier cliché à 30 secondes, mais là, horreur ! J'ai tenté de lancer la routine d'autofocus de l'EAF qui a été assez longue, la courbe en V habituelle ressemblait plus à une ligne droite incurvée qu'à sa forme habituelle, et je m'y attendais, la MAP a tapé à côté de plusieurs centaines de pas ! J'a retenté l'opération manuellement, par pas de 50 mais je n'ai pas eu mieux que cela ! Le sweet spot doit se trouver plus ou moins dans ces eaux car dès que j'augmente ou diminue de plus d'une centaine de pas on défocalise petit à petit. Hier soir, il faut reconnaître que le voile n'a pas pu arranger les choses, mais pour autant, il y a deux soucis : - étoiles ovales PARTOUT ! - MAP impossible à affiner Pour le premier point, le RC avait été collimaté, transporté à la maison avec précaution, puis stocker à la verticale, je savais que je devais finir sur des étoiles mais avec une déformation aussi marquée, je suis quand même surpris ! Est-ce qu'une collim sur étoile me permettra une prochaine nuit de ramener la forme à un rond ? pour le second point, là je suis plus inquiet, comment trouver le point et affiner la taille des étoiles, elles devraient être tout de même plus fines non !? Là j'avoue que je suis encore u peu abasourdi ! Je savais que m’engager avec un RC cela ne serait pas un long chemin tranquille, mais là, ça commence raide ! Merci d'avance pour vos conseils, Philippe

Bonjour à tous J'ai tenté il y a deux nuits de cela, une nouvelle prise de M81 et M82. Ciel sans doute un peu voilé, et de la pollution lumineuse et autre en Seine et Marne à 25 km de Paris. La fenêtre "graphique" dans SIRIL donne une idée des problèmes de mise au point. Set up: monture AP400GTO, guidage avec ASI120mini, pilotage avec ASIAIR PRO. Lumette WO 98 FLT, avec applanisseur de champs. filtre CLS omégon. DSLR Nikon D5300, ISO 400, temps de pose 180 secondes. Le matériel a été sorti deux heures avant le début du prise (j'ai tenu compte des conseils qu'on m'a déjà donnés ici.. ). La température extérieure a baissé de 2 ou 3 degrés au cours de la séance (deux fois 20 poses de 3 minutes). La mise au point initiale a été faite avec un masque de bahtinov, et vérifiée après le premier autorun de 20 poses, sans qu'il y ait de retouche à faire, pour ce que j'ai pu voir (aigrettes bien centrées). La vis de blocage de la MAP sur la lunette était bien serrée, et la map a été vérifiée après ce serrage (au cas ou...) Si on peut penser que la dérive globale et quasi régulière peut provenir malgré toutes mes précautions de la variation de température, je reste perplexe en ce qui concerne les excursions "régulières" sur ce graphique. Je cherche une explication simple. Quelques hypothèses: Un guidage pas top. Pourtant l'histogramme de l'ASiaIR indiquait des corrections de l'ordre de maxi 2", sauf lors du dithering (c'est normal); j'avais prévu un délai de 10 secondes avant chaque prise de vue pour laisser le guidage se stabiliser. Un effet du au backlash de la monture? Des passages de nuages hauts?. Fort possible cette nuit là. (j'ai eu un ou deux "star lost" pour le guidage, mais pas récupéré de fichier log pour voir si cela s'est produit plus souvent) Si quelqu'un a des idées, je suis preneur!.. Jukka

Bonjour à tous, J’étais parti sur M51 hier soir et j’ai eu un problème avec PHD2 qui est littéralement parti en vrille, ou plutôt en spirale… C’est comme si les commandes de guidage était beaucoup trop fortes, et font donc apparaître un bougé en forme de spirale. J’étais à côté, pas de pb de câbles, équilibrage peut-être pas parfait, un peu de vent. Mais le problème semble différent. Je joins quelques images et le log au cas où quelqu’un comprendrait. merci! - - - - - Guiding Begins at 2022-04-26 23:29:46 Equipment Profile = CG5 et T7C Dither = both axes, Dither scale = 4.000, Image noise reduction = none, Guide-frame time lapse = 0, Server enabled Pixel scale = 4.77 arc-sec/px, Binning = 1, Focal length = 162 mm Search region = 15 px, Star mass tolerance = 50.0%, Single-star mode Camera = ZWO ASI120MC, gain = 48, full size = 1280 x 960, no dark, defect map in use, pixel size = 3.8 um Exposure = 3000 ms Mount = EQMOD HEQ5/6 (ASCOM), connected, guiding enabled, xAngle = -70.2, xRate = 1.172, yAngle = 22.2, yRate = 1.866, parity = +/- Norm rates RA = 8.2"/s @ dec 0, Dec = 8.9"/s; ortho.err. = 2.4 deg X guide algorithm = Hysteresis, Hysteresis = 0.100, Aggression = 0.800, Minimum move = 0.160 Y guide algorithm = Resist Switch, Minimum move = 0.250 Aggression = 90% FastSwitch = enabled Backlash comp = disabled, pulse = 20 ms Max RA duration = 2500, Max DEC duration = 2500, DEC guide mode = Auto RA Guide Speed = 7.5 a-s/s, Dec Guide Speed = 7.5 a-s/s, Cal Dec = 33.5, Last Cal Issue = None, Timestamp = 27/02/2022 21:25:27 RA = 13.50 hr, Dec = 47.3 deg, Hour angle = -1.55 hr, Pier side = West, Rotator pos = N/A, Alt = 74.5 deg, Az = 87.0 deg Lock position = 193.528, 126.255, Star position = 193.528, 126.255, HFD = 4.98 px

Pour vérifier la collimation on pointe une étoile on défocalise et on observe le résultat avec une caméra en "liveview" avec SharpCap par exemple. Mais s'il y a de la turbulence ça risque de ne pas être évident. Je crois me souvenir qu'il existe un logiciel qui "intègre" les turbulences pour fournir des images de disque, mais impossible de retrouver de son nom :-(.

Bonjour à tous, je vous avais posté qq images de galaxies faites au C8 à F6.3, une Altair 294mc pro sans filtre. Je galérais pas mal avec mon FDC tout pourri malgré les DOF. Une fois traité, je sortais qqchose mais j'étais pas super content car finalement je n'arrivais pas à savoir si le signal était là ou pas. J'ai passé du temps sur internet pour trouver des solutions et voilà le résultat : 1- traitement Siril jusqu'à l'empilement 2- EZ soft strech sous pix et retrait du gradient en créant un flat synthétique à base d'un starless, une suppression de la galaxie avec l'outil clone (pas trouvé mieux pour le moment) et retrait de 90% de ce flat sur l'image avec pixelmath pour ne pas avoir un ciel tout noir avec 100%. 3- j'ai découvert le script PSFimage associé à un starmask qui m'a enfin permis de faire une déconvolution propre sur la galaxie. Le résultat est bluffant ! 4- traitement divers pour débruiter le FDC et ajuster couleur et luminosité de la galaxie. Voici un comparatif entre avant / après et 2 images que je viens de refaire avec cette méthode. C'est pas encore nickel (mon nettoyage avec l'outil clone n'est pas encore bien maitrisé et il créé des artéfacts sur le ciel si on remonte un peu le niveau : voir autour petite galaxie). Mais bon, pour plusieurs heures par pose de 30s en plein centre ville, je suis content de mes progrès 😁 Vous auriez une méthode type photoshop dans pix pour faire disparaitre les galaxie ? Bon week end Samuel Comparatif ancien process et nouveau avec déconvolution mieux maitrisée et exactement les mêmes brutes au départ: NGC4565 M63

Bonsoir à tous, Je rencontre un problème avec un jeu de filtres Antlia que j'ai du mal à définir / comprendre et qui je pense m'empêche de faire une MAP correcte entre autre je joins des photos en exemple, il s'agit de brutes d'une cible que je fais en ce moment, M81 ce qui explique que je n'ai pas la O et la S mais le phénomène est plus ou moins le même Pour mieux comprendre voici mon setup et les exifs des photos exemples ESPRIT 80ED ASI 294mm avec filtres antlia 36mm non montés (les SHO sont les 3nm) LRGB: 120" gain 120 H: 300" gain 120 Comme on peut le voir en particulier sur la R et la H le cœur de l'Etoile est cramée et il y a comme une sorte de Halo qui me fausse la taille de l'Etoile et donc biaise l'autofocus selon moi phénomène qui n'apparait pas sur la B qui d'ailleurs à la meilleure MAP de toute et légèrement sur la G et la L, en narrowband c'est aussi beaucoup moins flagrant sur la O et la S que sur la H, dans tout les essais que j'ai fais c'est à chaque fois la H et la R le pire je précise que les conditions de météo et de ciel étaient très bonne, sous un bortle 4 et ne peuvent donc pas expliquer le phénomène j'ai bien penser au sens de montage des filtres mais âpres vérification ils semblent être dans le bon sens et au moins le filtre H à été testé dans les 2 sens bref je n'ai plus tellement d'idée si ce n'est que le problème est forcement en rapport avec le ou les filtres selon moi car le B entre autre ne pose pas de soucis, si la lunette ou la camera étaient en cause j'aurais le souci tout le temps, du moins j'imagine j'en appel donc à votre savoir et vous remercie d'avance pour les réponses qui me seront apportées!

Bonjour, Je réalise depuis quelques mois des photos avec un canon 700D + objectif 135mm 2.8. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait sur la nébuleuse d'Orion cet hiver, mais je réalise maintenant que c'était une cible facile car repérable, quasi-visible, et donc à cadrer. J'ai récemment acheté pour progresser, une monture Omegon lx3 et pu la tester jusqu'à des poses de 30s sans soucis en visant des étoiles sur le plan elliptique : sans filet, bref j'ai compris comment elle marchait. Je m'attaque donc maintenant aux galaxies (c'est moi où il y en a beaucoup sur cette période de l'année ?), amas... j'ai vu des vidéos youtube sur ce qu'on peut espérer obtenir avec mon matériel + logiciel siril... Sauf que cadrer des choses qu'on ne distingue pas, et sans savoir réellement ce que représente le cadre d'un objectif 135x1.6 à l'oeil nu, c'est compliqué de viser au jugé. > Même avec une appli sur le téléphone pour se dire "ok c'est juste un peu à gauche de sirius", cela fait 2 soir que je rentre broucouille comme on dit dans le bouchonnois. (vous me direz la différence entre le bon chasseur de galaxie et le mauvais, il shoote mais c'est un bon chasseur) Pouvez vous me conseiller : Comment préparez vous cela avant la prise de vue ? Pendant la prise de vue, est-ce qu'il y a des techniques pour surexposer fortement des prises afin de visualiser les objets que l'on cible, et chercher jusqu'à trouver, quitte à mitrailler une zone ? Merci.

Bonjour à tous, Enfin tout le matériel réunis (sauf le masque de Bathinov) et un ciel dégagé, je suis fin prêt pour reprendre la photo. Matériel: eq5, 150/750 correcteur BAAder MPCC mark III et le 1000D défiltré J'apprends la collimation dans l'après midi, revoie la mise en station, l’alignement du goto et fait ma mise au point grâce à un masque de Bathinov bricolé en vitesse. Je vise M81 et M82 et vérifie le centrage, le temps de pose ect... et c'est parti! Tout ce passe passe plutôt bien, jusqu’au passage au méridien que j'ai oublié, je re-vise et cadre les deux galaxies et reprend mes photos (je décide de reprendre à zéro histoire de pas être embêté par l'effet mirroir) Je réalise près de 313 photo de 45 secondes. Puis décide de passer à M51 malgré le fait qu'il soit déjà tard (4h40 il me semble) Je retourne me reposé et ne me réveille qu'a 6h10, tandis que l'aube était déjà levé. Mince les DOF! Je lance les darks mais trop tard. Décide de faire les flats puis emmène le tube dans un sous-sol pour faire darks et offsets (non chauffé mais tout de même plus chaud que l'extérieur). Dans l'après midi, je réunis toutes les photos, fait le prè-traitement de M51 en script (merci Colmic🙏), repére comme un étrange "halo" après le script mais je me dis que cela est dû à un lampadaire. De plus j'arrive plus ou moins à le masquer par l'histogramme. Viens le prétraitement de M81 et M82, conserve 298 photos et la encore le même phénomène. Cela m'étonne. Je regarde le master flat (du moins il me semble que c'est cela) et revoit cette marque . Me viens alors l'idée de préretraité M51 sans DOF et stupeur. Plus de ce problème. De même pour M81 et M82 Cela confirme ma suspections que cela vient des DOF, avec vous une idée de ce qui à pu causer cela, en sachant les (assez) mauvaise conditions de leurs prise). Au passage, suite aux prétraitement de M81 et M82 je trouve que la transformation automatique de l'étalonnage fait beaucoup ressortir la trame et les tâches sur la photo. En comparaison, sans dof, après traitement auto: Après traitement manuel(+saturation) (capture d'écran): %EF%BF%BD%EF%BF%BD C'est mieux niveau fond de ciel mais j'ai l'impression de perdre en signal quand on compare les galaxies (bien que je n'ai plus le problème de trame ou moins et la saturation). Savez-vous si je peux trouver un compromis histoire de pas trop perdre en signal et ne pas avoir de trame ou de galaxie "cramée"? Merci pour votre lecture et l'attention porté a mon (long) message. J'ai encore d'autres questions mais je vais me satisfaire de celles-ci pour le moment^^. N.b: Bien que je parle de plein de choses "négatives", je suis super comptent du résultat bien qu'il reste encore plein d'étapes de traitement😊

La question du départ est : comment optimiser le nombre de poses couleur pour qu'elles soient adaptées au mieux à la couche luminance. Voici quelques mesures faites sur une acquisition en LRGB : en L : 21 poses de 300sec en bin1 => bruit (sigma) mesuré autour de 17 ADUs en R et G : 9 poses de 300sec en bin2 => bruit autour de 31 ramené à 24 après passage en bin1 en B : 16 poses de 300sec en bin2 => bruit autour de 29 ramené à 23 en bin1 Après assemblage sous Iris : bruit > 24 c'est à dire le niveau de bruit de la couche la plus bruitée Première surprise pour obtenir le même niveau de bruit dans les couches RGB qu'en L, il faudrait autant de poses qu'en L alors que la bande passante est 3 fois plus étroite. Du coup, je ne comprends plus très bien l'intérêt de travailler en LRGB. En réduisant la définition dans les couches couleurs, commande "gauss 2" sous Iris, je divise par 2 environ le bruit des couches RGB, autour de 11 Mais déception encore, le bruit de l'image finale reste à 19, sensiblement supérieur à la couche luminance Quelqu'un pourrait-il m'éclaircir ?

Bonjour à tous, Je fais de l'astrophoto depuis 1 an avec mon matériel photo (je viens de la photo animalière) et en particulier un téléobjectif Canon 500 mm F/4 VII sur lequel je monte un APN Canon 80d Astrodon le tout sur une monture HEQ5. Je suis content du résultat même si cet objectif n'est pas exempt de défauts pour l'astrophoto (je dis bien pour l'astrophoto 😁), en particulier des étoiles déformées (en triangle - voir image de M42 prise à F/4). Il est communément admis qu'en fermant d'un ou deux cran(s) le diaphragme, le résultat est meilleur. C'est effectivement le cas mais j'aimerais pouvoir éviter l'effet "roue de charrette" des étoiles lié à la fermeture du diaphragme. J'ai pu tester la fermeture par l'avant qui fonctionne bien sur mon 300 mm F/4 mais celui-ci est équipé d'un filetage qui permet de visser des adaptateurs de filtre de type step-down. Le 500 mm n'est pas équipé d'un tel filetage et pour cause, le diamètre de la lentille est de 125 mm. J’envisage donc de faire fabriquer un bouchon faisant passer le diamètre de l'objectif de 125 mm à 100 mm (F4 > F5). Ma question est de savoir si je dois impérativement réduire l'ouverture au plus près de la lentille ou bien le bouchon peut-il être adapté sur le pare soleil qui fait quand même 19 cm de long ? Je ne suis pas sûr de pouvoir remettre le pare-soleil si un bouchon est installé devant la lentille et je n'ai pas trop envie d'un système interne de type clips, trop de risques pour l'optique... Merci de vos éclairages ! Alexandre

Salut! J'ai fait une photo circumpolaire l'autre nuit et j'ai pris en photo une personne pour qu'elle apparaisse sur le premier plan. Malheureusement le trépied a bougé entre la pose avec mon modèle et les prises de vue pour le filé d'étoile. J'aimerais intégrer le premier plan où se trouve mon personnage à l'image circumpolaire. Est-ce possible ?

Bonjour Je me suis récemment lancé dans la photo CP poses courtes avec un newton 200/1000 et une ASI290MM. Je trouve ça intéressant, même si les galères sont spécifiques... Mon problème, c'est que je n'ai qu'une seule monture. Quand je shoote en poses courtes, ma lunette apo n'est pas utilisée. Au vu du nombre de nuits disponibles, si j'approfondis les poses courtes, autant dire que les poses longues sont mises entre parenthèses. Une possibilité serait d'acheter une deuxième monture et de faire les deux en parallèle. Outre le problème budgétaire que ça pose, n'est-on pas dans ce cas dispersé entre les deux setups ? Si on peut automatiser en poses longues, je trouve que c'est moins immédiat en poses courtes. C'est lié en particulier au fait que l'astrométrie est souvent en défaut avec un aussi petit capteur et à l'orientation "planétaire" des logiciels adaptés (c'est en train de s'améliorer). Si certains d'entre vous sont à la fois adeptes des poses courtes et des poses longues, comment procédez-vous ? Merci d'avance !!!

Bonjour à tous, @Colmic@Drase vous m’avez déjà conseillé ailleurs je vous en remercie, je recrée un sujet car le précédent ne fait plus sens pour mes questions. J’ai donc une asiair et une asi533 et mes débuts sont compliqués, beaucoup trop de bruits et une map complètement à l’ouest. Pour le bruit : avec une cam refroidie comme l’asi533 je pense que je découvre après un APN une beaucoup plus grande sensibilité donc il faut que je fasse beaucoup de poses. Du coup je suis passé à bien plus de poses, de mon jardin je laisse toute la nuit jusqu’à la fin de la nuit astro. Pour la map : je pense avoir corrigé le tir, mon dernier shooting hier M51, j’ai fait une map pour la mise en station puis j’ai visé Altair (non loin de M51…) et là avec cette étoile bien brillante au milieu du champs j’ai pu me mettre en mode Focus de l’asiair et fignoler avec le masque de Bahtinov, ouf… OK c’est mieux. Du coup je me pose encore des questions, l’image reste bruitée pourtant 84 poses de 300 sec, -10° pour le capteur. Flats et Darks et Offset. Est-ce normal pour vous ? La map c’est bien mieux et je ne vois pas comment faire mieux du coup si on zoom ni trop ni pas assez juste comme il faut je commence à avoir une image qui devient sympa je suis content, mais pour encore plus de détail à votre avis : il faut acheter un EAF car la map doit bouger dans la nuit et ça se voit ? Il faut changer l’ED80 ? Il faut changer l’ASI533 ? Donc faudra-il que je change de matos pour améliorer les détails de l’image sur cette « petite » galaxie ou est-ce que je suis loin de ce que je peux en tirer et je suis donc preneur de tous vos conseils ! Merci beaucoup pour votre aide et votre expérience.

Bonsoir les astrams, J'ai aujourd'hui un problème à soumettre aux ingénieurs de la NASA présents sur ce forum. La situation initiale est la suivante : il y a eux ans, une cagnotte d'anniversaire me permettait d'acheter un SW 200/1000 sur NEQ-5. Mon objectif à l'époque était de faire du visuel, et ce joujou m'a entièrement satisfait. J'ai peu à peu acheté du matos (filtres et oculaires 2", motorisation en AD pour plus de confort) et pu observer une bonne partie du catalogue Top200 visible sous ma latitude, et dans mes conditions d'observation : mon jardin en vallée pyrénéenne, 500m d'altitude, pas de lampadaire parasite pour le moment, bortle 4 dirons-nous. Seulement voilà, on vient de m'offrir un Canon EOS 1100D. Aïe, vous voyez comme moi le problème arriver. J'ai maintenant envie de me mettre à l'astrophotographie. Ayant conscience des limites énormes de la NEQ-5 pour un 200/1000, je vais commencer à économiser pour acheter d'ici un an ou deux une monture digne de ce nom. Et c'est là que vous intervenez ! Je poste ce sujet dans cette partie du forum et non dans la partie "Matériel" parce que je souhaiterais qu'on me propose des astuces ou des techniques d'imagerie permettant de m'initier en attendant à la photo du ciel profond avec le matériel dont je dispose. L'énoncé du problème, mesdames et messieurs, est donc relativement simple : considérant que la technique de mise en station au poil de c** près est acquise, que je trouve plutôt bien ce que je cherche grâce à mon atlas céleste, que je ne perds pas les objets quand le moteur est lancé même après 20 minutes, que j'ai des bases en photographie, avez-vous des conseils pour réaliser un peu de ciel profond avec mon 200/1000 sur NEQ-5 avec mon Canon EOS 1100D non défiltré en attendant d'avoir une meilleure monture ? J'ai conscience que ma demande, elle, ne l'est pas, et qu'elle est même un peu hardcore, mais je suis sûr qu'il y a moyen de bricoler quelque chose ! Je n'attends aucun résultat miraculeux, une simple image semi-dégueulasse à des yeux d'astrophotographe amateur me conviendrait. Bonne soirée à tous, Arzack

Bonjour, En regardant le magnifique triplet de @divx, j'ai voulu regarder si j'avais une trace de la queue du lion 😂. Bon en ville et avec mon F/6.3, fallait pas rêver mais j'ai surtout vu que j'étais inversé. Je suis allé vérifier sur Siril et après astrométrie, l'image est dans le bon sens : Mais une fois cette image ouverte dans Pix : elle est inversée ! J'avais pas fait gaffe à ça et ça fait un moment que je dois faire des images miroir... Comment fait-on pour avoir la bonne orientation ? Je dois faire des miroirs à chaque fois dans Pix (et comment ?) Vous faites comment de votre côté ? Merci Samuel

Bonjour à tous, Je sollicite votre aide et expérience. Lors de ma dernière session de photos, j'ai fait tourner mon setup toute la nuit. Le matin, j'ai fait mes flat sur le ciel de l'aurore, puis j'ai fait mes dark. Je n'ai pas eu de problème niveau température, le soleil n'étant pas encore levé. Je lance le traitement sous siril, et les fichiers préprocess me sortent un motif bizarre. je vérifie mes darks et mon master dark, et voilà - dark unitaire en mode histogramme sous Siril : Bon, on est d'accord, je vais les refaire la nuit prochaine dans des conditions de température similaires. Mais la question est : pourquoi mes darks ressemblent à ça ? Merci

Bonjour à tous, hier lors d'une séance astrophoto, j'ai eu PHD2 qui a arrêter le suivi (les étoiles pouvant servir au guidage ce sont cerclées de pointillés oranges, sans raison apparente et sans message d'erreur ?) ... il fallait que je relance juste la recherche multistar et le guidage a repris, comme si ne rien était ! 🤔🤔... avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? 🤔... merci

Salut à tous, Voici une seconde prise de mon RC250. Il s'agit de NGC4565 (ou Caldwell 38 ) une galaxie spirale dans la Chevelure de Bérénice. Plus communément appelée la galaxie de l'Aiguille car on la voit par la tranche. Par rapport à la première, j'ai changé la caméra de guidage (290MM ZWO à 178MM QHY III) car j'avais des problèmes de suivi. (champs trop faible). J'ai eu énormément de problèmes avec les reflets. J'ai du changer ma chaussette/jupe, par une très opaque. Ca a résolu les reflets sur la Luminance. Malheureusement, j'ai encore eu des problèmes sur ma couche Bleu (un gros reflet du primaire). J'ose penser que c'est liée au Flat Bleu que j'ai du mal réaliser. J'ai donc effectué le traitement en gardant le problème de reflet sur la couche Bleu. En définitive, j'ai la conviction de ne pas avoir posé suffisamment longtemps pour la couleur. Si j'ai le temps je tenterai de refaire les flats couleurs + la couche couleur pour améliorer la photo. Je commence à maitriser un peu mieux l'engin. J'ai tout de même encore des soucis de mise au point avec le moteur usb_focus sur le FeatherTouch. Malgré une bonne paramétrisation des backlash IN/OUT, après deux ou trois séances d'autofocus, j'ai un décalage. C'est à dire qu'en allant de 100 pas en avant puis en arrière je ne me retrouve pas au même endroit. Peut être un problème d'autocentrage, je ne sais pas. En tout cas, j'ai prévu de faire un test avec un nouveau moteur (de chez PrimaLuceLab) pour voir si j'arrive à corriger le soucis. D'autre part, j'ai des problèmes de capture avec la ZWO 2600 MM, le driver ZWO crash, et il est impossible de lire le flux de la caméra (ASI_EXP_FAILED), sans tout rebooter/débrancher. Un problème que je n'ai pas avec la version couleur. Je vais donc changer le cable d'origine et passer en USB2.0 pour voir si le problème disparait. (c'est pénible!, j'ai perdu 4h cette nuit à cause de ça) Bref voici les détails: Equipement ASI 2600 MM (Mono) Caméra principale QHY5 III 178M Caméra Guidage (vraiment top celle là!) ZWO OAG-L Filtres RVB Astronomik Deep Sky + CLS_CCD pour la Luminance ZWO EFW 36mm Monture CEM120 d'Ioptron Instrument Ritchey Chrétien 250 (10'') 2000mm de focale F/D ~ 8 de chez SkyVision. Porte oculaire Starlight Feather Touch 2'' Autofocuser usb_focus 3 PrimaLuceLab Eagle 4 pour l'acquisition avec N.I.N.A + phd2 Light Gain100 -10°C 45 * 60sec 2x2 R - Astronomik Deep Sky 42 * 60sec 2x2 V - Astronomik Deep Sky 36 * 60sec 2x2 B - Astronomik Deep Sky 660 * 60sec 1x1 L - CLS_CCD Astronomik (10h11 retenu sur plus de 22h d'expo, des reflets intraitables sur les deux premières nuits.) Dark Gain 100 40 * 60sec 2x2 60 * 60sec 1x1 Flat Gain 0 30 * L 1x1 30 * R 2x2 30 * V 2x2 30 * B 2x2 <- Raté DarkFlat Gain 0 30 * L 1x1 30 * R 2x2 30 * V 2x2 30 * B 2x2 Niveau traitement PixInsight, c'est la seconde fois que j'ai du L RVB, je tâtonne donc. 1. DBE sur chaque couche. LRVB 2. Transfo Histogramme sur RVB 3. Traitement Luminance: MLT (pour virer du bruit) 4. Transfo Histogramme L 5. Recombinaison L+RVB 6. Calibration Photométrique PCC 7. TGVDenoise 8. HDRMT 9. LHE (CLAHE) 10. Courbes (saturation + léger RVB). Je n'ai pas fait de SCNR. J'aimerais connaître vos avis par rapport aux SCNR pour du L RVB fait en mono. Je ne suis pas certains que ça soit vraiment utile, je vois ça dans un nombre incalculable de tuto, mais je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt de virer du vert quand on travaille en L RGB avec une caméra mono. De même que pour les OSC (couleur), effectuer le SCNR après la calibration de la couleur. Ne faudrait-il pas le faire avant? Bon ciel à tous!

Bonjour Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème? J'ai un cadre vert sur mes photos. Il est présent sur mes brutes AVANT prétraitement, donc ne provient PAS des flats Setup: ESPRIT 100ED ASI294MC Pro. -5°C. Gain:121, Offset 30 Optolong L-pro Pose de 240s Un photo du traitement final: et un .fit en PJ pour montrer que c'est déjà bien présent sur la couche verte. Si quelqu'un a déjà rencontré ça... l 1836861664_Dnbola_Light_240_secs_2022-03-24T23-53-21_012.fits