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  1. Bonsoir, J'ai enfin ma première caméra mono (asi1600mm) avec ses filtres LRVB.. Au top, super détails, sensibilité folle bref c'est que du bonheur. J'ai fais ma première photo de la nébuleuse de l'iris sur deux nuits, en LRVB donc. 80 de L et 20 de chaque RVB en unity gain (138) pour120sec de pose. J'empile tout sous siril avec le script "mono pré traitement" (Je suis les tutos du chef Jedi Colmic) J'obtiens donc 4 images déjà traitées sommairement sous siril (linear match gradient histo et cie) : no problemo. J'attaque donc le module composition RVB pour obtenir mon image couleur : problème : Pas de couleurs en visualisation RVB (min max linéaire), l'image semble être en NB SAUF si je retire une couche évidement! 2e essai, pareil / 3e essai + curseur saturation à fond de cale : pareil. / 4e essai : caler les 4 photos sous mes roues de clio2 et prier en direction du ministère de G Darmanin : pareil (c'était pourtant a meilleure carte) Pouvez-vous m'éclairer ? Je place les photos LRVB et le résultat dans le topic. (Format natif siril ".FIT" pour les 4) Laurel resultat B.fitresultat L.fitresultat V.fitresultat R.fit Et une fois sur photoshop (image lrvb alignée) : Et avec saturation à fond, très étrange résultat....
  2. Bonjour à tous 😉 Aujourd'hui je vous propose un tuto hyper rapide (-5min) pour améliorer le fond de ciel de vos astrophotos, pratique pour les débutants car ce n'est vraiment pas compliqué ! Et je vous souhaite un bon ciel à tous 😀 ici c'est vraiment pas gagné...
  3. Bonsoir à tous !! Aujourd'hui je voulais vous partager la super astuce de l'ami Nico qui va vous permettre de faire une mise en station aux petits oignons et ça, sans viseur polaire !! Encore mieux, vous avez même pas besoin de la polaire du tout C'est grâce à cette astuce qu'avant de me mettre à l'autoguidage je tenais facile 2min sans filé, donc vraiment encore merci à lui ! Sa chaîne est remplie de bons conseils, et il fait souvent des lives de visuel assisté, pratique quand nous aussi on shoot, ça fait passer le temps agréablement Je vous dis a bientôt et bon ciel à tous !
  4. Bonjour à tous ! Je vous propose aujourd'hui un tout nouveau tuto pour traiter votre astrophoto de A à Z 😉 Dans cette vidéo on va voir ensemble : ➡️ La réduction du bruit ➡️ La saturation des couleurs ➡️ Jouer avec les courbes ➡️ Utiliser les masques de fusion ➡️ Jouer avec les niveaux ➡️ Le filtre passe-haut ➡️ Analyse de l'image et peaufinage ➡️ Balance des couleurs ➡️ Réintégration des étoiles ➡️ Réduction d'étoiles Et surtout, bon ciel à tous 🔭
  5. Bonjour à tous !! Aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto ! Nous allons voir ensemble comment faire une composition HOO avec Siril en utilisant un script et en s'amusant avec Pixel Math (qui s'est vu mis a jour récemment) Comme la dernière fois, n'hésitez pas à partager vos retours, positif ou négatif, l'essentiel c'est d'avancer 😁 Bon Ciel à tous !!
  6. Bonjour à tous 😁 Je me permet de faire ce post pour vous partager ma dernière vidéo qui porte sur l'empilement et le pré traitement de nos jolies photos avec Siril ! C'est un tuto très basique et simple qui vous permettra de sortir une jolie photo à la fin 😄 Je vous souhaite à tous un bon ciel et n'hésitez pas à me faire un retour (positif ou négatif hein ! Tant que c'est constructif 😉 ) ! A bientôt 👋
  7. Bonjour à tous. Astro-Fr organise une présentation en ligne de la suite d'astrophotographie NINA (https://nighttime-imaging.eu/) ce mardi 15 mars 2022 à 21 h sur Discord. Astro-Fr est le serveur Discord des astronomes amateurs francophones, cliquez ici pour en savoir plus : comment rejoindre Astro-Fr. Pour ceux qui utilisent déjà Discord, vous pouvez nous rejoindre directement par le lien suivant : https://bit.ly/ASTRO-FR La présentation aura lieu dans la partie À VOIX HAUTE. Si vous voulez participer et poser des questions, prenez quelques minutes avant pour régler les paramètres audio de Discord et surtout la qualité de votre microphone. Pour parler, vous devez appuyer sur une touche comme avec un talkie walkie (push to talk). Vous pouvez décider de la touche dans les paramètres audio de Discord. Consultez cet article sur le site de Discord pour en savoir plus sur le réglage des paramètres audio : son et voix sur Discord.
  8. Bonjour à tous Je profite de ce post pour vous dire que je ferai mon premier live sur ma chaîne Twitch juste ICI , ce vendredi 18 mars à partir de 21h00. Il sera consacré au traitement d'une astrophoto sur Siril (un peu de sirilic aussi) et sur photoshop Toute intervention sera la bienvenue, vous pourrez participer en vocal si vous le souhaitez en rejoignant mon serveur discord juste LA et en rejoignant le salon vocal "Salle d'attente" Je vous dis à demain pour partager nos expériences tous ensemble ! Bonne soirée et bon ciel à tous ! Mes réseaux sociaux: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgUAgzyV4MOHErHTioW0ktQ Facebook: https://www.facebook.com/elsasstronomy Insta: https://www.instagram.com/elsasstronomy Discord: https://discord.gg/E9NhKC3UBc Twitch: https://www.twitch.tv/elsasstronomy
  9. Bonjour à tous ! J'avais mis ce post dans le forum logiciel mais ça me paraît plus pertinent de le mettre ici 😁 Je vous partage ma dernière vidéo qui pourra peut être vous aider pour traiter vos astrophotos 😉 et notamment venir à bout de ce fameux bruit qu'on déteste tous 😂 Je vous joint 2 photos qui montrent bien l'évolution du traitement : Avant ⬇️ Après ⬇️ Le bruit a presque entièrement disparu ! J'avais aussi un peu changé ma compo RVB sur cette 2eme version. Mais je précise que ce sont les mêmes fichiers (brutes et dof) que la première version.
  10. Bonjour à tous. Astro-Fr organise une présentation en ligne sur le thème "Traitement d'images HOO dans Photoshop" ce vendredi 11 février 2022 à 21 h sur Discord. Astro-Fr est le serveur Discord des astronomes amateurs francophones, cliquez ici pour en savoir plus : comment rejoindre Astro-Fr. Pour ceux qui utilisent déjà Discord, vous pouvez nous rejoindre directement par le lien suivant : https://bit.ly/ASTRO-FR La présentation aura lieu dans la partie À VOIX HAUTE. Si vous voulez participer et poser des questions, prenez quelques minutes avant pour régler les paramètres audio de Discord et surtout la qualité de votre microphone. Pour parler, vous devez appuyer sur une touche comme avec un talkie walkie (push to talk). Vous pouvez décider de la touche dans les paramètres audio de Discord. Consultez cet article sur le site de Discord pour en savoir plus sur le réglage des paramètres audio : son et voix sur Discord.
  11. Bonjour j'ai découvert sur le forum d'en face une nouvelle chaine que j'ai trouvé bien et très accessible en plus d'être teinté d'humour bien vivant sans prise de tête ! je vous en laisse juger : Bon visionage et bon ciel Frank
  12. Bonjour à tous. Astro-Fr organise une présentation en ligne sur le thème "astrophotographie planétaire" ce vendredi 4 février 2022 à 21 h sur Discord. Astro-Fr est le serveur Discord des astronomes amateurs francophones, cliquez ici pour en savoir plus : comment rejoindre Astro-Fr. Pour ceux qui utilisent déjà Discord, vous pouvez nous rejoindre directement par le lien suivant : https://bit.ly/ASTRO-FR La présentation aura lieu dans la partie À VOIX HAUTE. Si vous voulez participer et poser des questions, prenez quelques minutes avant pour régler les paramètres audio de Discord et surtout la qualité de votre microphone. Pour parler, vous devez appuyer sur une touche comme avec un talkie walkie (push to talk). Vous pouvez décider de la touche dans les paramètres audio de Discord. Consultez cet article sur le site de Discord pour en savoir plus sur le réglage des paramètres audio : son et voix sur Discord.
  13. Bonjour . Lorsque l'on utilise Siril sans les scripts , j'ai lu sur un tuto qu'il fallait contrôler la valeur de rejet des pixels pour obtenir une valeur approximative de 0,5 ( en jouant sur le Sigma bas et sigma haut). Le tuto explique qu'il faut surveiller cette valeur après l'empilement des Offsets. Mais qu'en est-il au sujet des Flats et des Darks ? Le tuto ne donne aucune indication à ce sujet. Est-ce un oubli ou le contrôle n'est pas nécessaire pour ces fichiers là ?. Merci d'éclairer ma lanterne qui est bien souvent éteinte 🥴
  14. Bonjour Récemment j’ai suivi le live sur Discord de la présentation du prétraitement de Siril en manuel. J’ai repris le tuto sur le site Siril. Les deux approches sont complémentaires … même si je préfère la version texte. J’aime bien réaliser des fiches de synthèse d’autant que j’aimerais présenter la dernière version du logiciel dans mon club. J’en suis arrivé au traitement des flats et suis bloqué …. A mon humble avis, il y a une erreur dans deux écrans : - prétraitement remplacer dark par offset ? - empilement remplacer offset par flat ? Cordialement Bernard Nb: pas très familier avec le forum, j'ai hésité avant de publier ici !
  15. Bonjour à tous. Astro-Fr organise la 2e partie de la présentation en ligne de Siril niveau débutant le jeudi 13 janvier à 20 h 30 sur Discord. - théorie des filtres en astrophotographie amateur ; - traitement d'une image LRVB ; - traitement d'image couleur L-extreme pour le HOO. Astro-Fr est le serveur Discord des astronomes amateurs francophones, cliquez ici pour en savoir plus : comment rejoindre Astro-Fr. Pour ceux qui utilisent déjà Discord, vous pouvez nous rejoindre directement par le lien suivant : https://bit.ly/ASTRO-FR La présentation aura lieu dans la partie À VOIX HAUTE. Si vous voulez participer et poser des questions, prenez quelques minutes avant pour régler les paramètres audio de Discord et surtout la qualité de votre microphone. Pour parler, vous devez appuyer sur une touche comme avec un talkie walkie (push to talk). Vous pouvez décider de la touche dans les paramètres audio de Discord. Consultez cet article sur le site de Discord pour en savoir plus sur le réglage des paramètres audio : son et voix sur Discord. Pour voir ou revoir la 1e partie :
  16. Amélioration de la base équatoriale Skywatcher La petite base équatoriale vendue par Skywatcher n'est pas très chère (généralement autour de 70€), mais sa qualité est très modeste. Voici quelques astuces pour en améliorer la précision. On la trouve en deux versions, rouge et noir, et blanche et verte. Ce sont exactement les mêmes. Une ancienne version rouge (finition brillante) ne permettait pas de mettre le socle à la verticale, mais elle est rare. Elle souffre de plusieurs défauts qui la rendent désagréable à utiliser, mais qui peuvent facilement être corrigés. 1) Jeu excessif du réglage d’altitude : lorsqu'on resserre le levier qui permet de serrer l'axe d'altitude (haut-bas), le réglage en azimut (droite-gauche) bouge un peu, suffisamment pour perturber la mise en station, la Polaire changeant de place quand on serre ce levier. 2) Jeu excessif du réglage d'azimut : le réglage d'azimut est souvent peu précis, les deux vis semblent parfois tourner dans le vide avant que la base ne commence à bouger. 3) Risque de perdre la vis de la molette d'altitude : la petite vis sans tête qui tient la molette de réglage d'altitude a une furieuse tendance à se desserrer voire à tomber... si ça arrive lors d'une soirée, c'est perdu. Il en va de même pour les deux vis qui retiennent la base sur son socle.
  17. Bonjour à tous. Astro-Fr organise la 2e partie de la présentation en ligne de Siril niveau débutant le jeudi 13 janvier à 20 h 30 sur Discord. - théorie des filtres en astrophotographie amateur ; - traitement d'une image LRVB ; - traitement d'image couleur L-extreme pour le HOO. Astro-Fr est le serveur Discord des astronomes amateurs francophones, cliquez ici pour en savoir plus : comment rejoindre Astro-Fr. Pour ceux qui utilisent déjà Discord, vous pouvez nous rejoindre directement par le lien suivant : https://bit.ly/ASTRO-FR La présentation aura lieu dans la partie À VOIX HAUTE. Si vous voulez participer et poser des questions, prenez quelques minutes avant pour régler les paramètres audio de Discord et surtout la qualité de votre microphone. Pour parler, vous devez appuyer sur une touche comme avec un talkie walkie (push to talk). Vous pouvez décider de la touche dans les paramètres audio de Discord. Consultez cet article sur le site de Discord pour en savoir plus sur le réglage des paramètres audio : son et voix sur Discord. Pour voir ou revoir la 1e partie :
  18. Bonjour Je découvre la nouvelle version de Siril. Ne maîtrisant pas les diverses variables en mode manuel ... je préfère utiliser les scripts. Jusqu'à présent avec un APN, je sélectionnais "couleur pre-traitement" Ayant acquis une caméra Cmos je lis sur un forum : "Le principe du post traitement est plutôt de faire un « DarkFlat » qu’un Offset ..." Sous SharpCap on trouve capture de dark et flat mais rien sur les offsets ? Comment gérer cela avec Siril ? Existe-t-il un sript "camera cmos " ? Je pensais attendre le stage de février à l'AIP mais Siril ne semble pas être au programme ☹️
  19. Bonjour, Hier soir je me suis lancé dans la vérification de la collimation de mon C8 grâce à une étoile artificielle. Je me suis dit que le retour d'expérience pourrait toujours être utile à la communauté. Matériel : 1) Etoile artificielle Pierro Astro 9 µ 2) Une table de camping éloignée de 25 mètres de la monture sur laquelle je place l'étoile artificielle 3) caméra (ASI 183MM), sharpcap, AS!3, registax, Photoshop ou PixInsight Etape 1 : installer la monture, le télescope, la table et l'étoile artificielle en fin de journée : cela permet de bien viser le boîtier et de ne pas trop galérer l'obscurité venue Etape 2 : une fois la nuit tombée, allumer l'étoile, défocaliser pour faire apparaître l'ombre du secondaire. Bien augmenter le gain et le temps de pose. Vérifier la centricité. Ajuster la collim si besoin Etape 3 : faire la mise au point sur l'étoile. SI le télescope est bien collimaté on peut déjà voir la figure d'Airy apparaître à l'écran Etape 4 : pour plus de précision, faire une capture (dans mon cas, 150 fps, 10,000 images).La traiter dans ASS!3 en tant que Planète avec une zone placée en manuel (400 pixels), et empiler 80 % des frames + drizzle x3. Passer l'image empilée dans Registax, ajuster les 2 premiers niveaux (mode Dyadic), et pour un résultat encore plus beau, faire un stretch Etape 5 : Utiliser le programme Al's Collimation Aid pour vérifier la centricité des images [ce programme affiche un fenêtre transparente et permet de dessiner des cercles concentriques) Lien : http://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=62696 J'ai eu de la chance, mon C8 est resté bien collimaté pendant 6 ans. Je n'ai pas eu besoin de tourner les vis 🙂 Image 1 : vérification de la centricité sur étoile défocalisée image 2 : figure d'Airy visible sur image empilée en sortie de AS!3 image 3 : figure d'Airy après Registax et stretch image 4 : Al's Collimation Tool Pat
  20. Traitement des paysages de nuit On peut photographier des paysages de nuit de multiples façons, soit avec une pose unique, ou en cumulant plusieurs poses assez courtes pour que les étoiles ne filent pas, ou encore en prenant des poses fixes pour le paysage et d’autres avec suivi pour le ciel. Hormis la pose unique dont le traitement est classique, les poses multiples nécessitent des techniques plus pointues. Ce papier va donner quelques pistes pour traiter les poses multiples. Il ne couvre pas les panoramas. Poses courtes sans suivi C’est la technique la plus simple à mettre en œuvre. L’appareil photo est simplement posé sur un trépied. On règle le temps de pose pour éviter que les étoiles ne filent en utilisant la règle NPF de préférence à la règle des 500. On se retrouve avec un ensemble d’images, généralement entre 5 et 20, inutile d’en prendre tellement plus. C’est la plus simple des méthodes, mais elle impose des temps de pose très courts, d’autant plus courts que la focale est longue. Les images seront donc assez voire très sombres. On rencontre aussi un autre problème lorsqu’on essaye d’empiler des photos sur une longue période : les étoiles tournent, mais pas le paysage. Quand le logiciel va superposer les images en alignant la zone de ciel, il se produira des artéfacts d’autant plus visibles que la durée cumulée est longue. C’est pourquoi il est préférable de ne pas dépasser une durée de l’ordre de 5 minutes entre la première et la dernière pose du paysage. Cette durée sera d’autant plus courte que la focale sera longue mais on peut toutefois mettre à profit les halos de pollution lumineuse au-dessus de l’horizon pour masquer ces artéfacts et augmenter la durée de la séance. N’oubliez pas de faire des darks si le temps de pose unitaire dépasse 5 secondes. Faites aussi des flats si vous utilisez une focale équivalente de plus de 35 mm, en dessous, l’angle de champ est trop large et il est quasiment impossible de faire des flats. Le traitement se fera avec un logiciel spécialisé, comme Sequator pour PC dont un tutoriel dans ce club explique la marche à suivre https://www.webastro.net/forums/topic/168956-tutoriel-sequator-photos-de-paysages-de-nuit/ , ou Starry Landscape Stacker https://sites.google.com/site/starrylandscapestacker/home pour Mac OS. Ensuite vous utiliserez un logiciel de retouche photo pour équilibrer les couleurs, contrastes, etc. Poses courtes avec suivi à la moitié de la vitesse sidérale Cette technique se trouve à mi-chemin entre les deux autres, tant dans son fonctionnement que dans la maîtrise des logiciels de traitement d’images. On doit utiliser une monture équatoriale pour suivre le mouvement des étoiles, mais à la moitié de la vitesse sidérale. Le temps de pose maximal sera le double du temps de pose préconisé par la règle NPF. Grace à cet artifice, le paysage lointain ET les étoiles seront globalement nets, même si d’une photo à l’autre les étoiles se déplaceront par rapport au paysage. Notez que le paysage proche souffrira d’un flou de mouvement, d’autant plus qu’il sera proche de vous et sur les bords de l’image. C’est pourquoi cette technique est surtout utilisable avec les cadrages sur des paysages lointains et des focales de 24 m ou plus. Comme le paysage va lentement pivoter, l’utilisation des logiciels comme Sequator ou Starry Landscape Stacker ne sera pas possible directement car ils s’attendent à ce que le paysage soit fixe. C’est pourquoi il faut commencer par aligner les images sur le sol. 1. Ouvrir toutes les photos depuis Photoshop. Camera RAW se lance et s’ouvre sur la première photo du groupe. Régler les couleurs, contraste, niveaux, etc. comme vous le souhaitez. Vous pouvez corriger le vignettage et le chromatisme de l’objectif MAIS EN AUCUN CAS corriger les déformations, cela générerait un moiré très disgracieux à l’empilement. 2. Une fois les bons réglages trouvés, synchronisez toutes les images avec ces réglages. 3. Cliquez maintenant sur Terminé (et non pas sur Ouvrir). Cela va générer les fichiers des réglages pour chaque photo. 4. Dans Photoshop, allez dans Fichier > Scripts > Chargement des fichiers dans une pile. Contentez-vous d’ouvrir simplement les fichiers sans les aligner. Les fichiers s’ouvrent chacun dans un calque séparé. 5. Retirez les traces d'avions et de satellite sur chaque image individuelle, c'est bien plus efficace et rapide à ce moment que de le faire sur l'image finale. 6. Pour chaque calque, ajoutez un masque de fusion et masquez le ciel. Inutile d’être très précis. 7. Sélectionnez tous les calques et aligner les avec la commande Edition > Alignement automatique des calques. Utilisez le mode « automatique » mais ne corrigez pas la distorsion (avec les grands angles ça donne des choses bizarres). 8. Après un temps de calcul conséquent, tous les calques seront alignés sur le sol. Supprimez tous les masques de fusion. 9. Sauvez chaque calque dans un fichier avec Fichier > Exportation > Exporter les calques dans des fichiers. Choisissez le format TIF 16 bits en conservant le profil ICC. On se retrouve dans le Cas 1, mais avec des temps de pose admissibles doublés et sans flou excessif. Vous pouvez maintenant aligner et empiler ces images avec Sequator ou Starry Landscape Stacker puis avec un logiciel de photo pour le reste. Poses séparées : sol sans suivi, ciel avec suivi C’est la technique la plus complexe. Elle n’est pas à la portée des débutants en traitement d’images. Il est nécessaire de bien maîtriser les techniques de calques et des masques dans votre logiciel de traitement d’images. Vous êtes prévenus ! Afin de faciliter la phase de post traitement, éviter - dans la mesure du possible - de cadrer dans votre paysage des zones boisées, des structures aérées (pylônes, bâtiments resserés...) car ils compliqueront sérieusement le travail de détourage (cf. étape 4 de l'assemblage ciel/paysage). On prend une première série d’images en cadrant le sol, sans mettre en marche la monture astronomique. Puis on prend une deuxième série pour le ciel, en recadrant éventuellement l’image vers le haut afin de capter plus de ciel. Il faut cependant garder suffisamment de paysage pour pouvoir ajuster correctement les deux séries l’une à l’autre. La série du sol sera exposée de façon à bien distinguer les détails du paysage. Idéalement il est préférable de faire cette série pendant l’heure bleue ou pendant le crépuscule ou l’aube, de façon à avoir un léger éclairage naturel sur le paysage. En général il n’est pas utile de prendre des darks sur cette série car on a plein de signal. La série du ciel sera exposée pour maximiser le signal, ce qui est possible grâce à la monture qui va compenser la rotation de la Terre. L’augmentation du temps de pose permet de fermer un peu l’objectif et de le régler à une ouverture qui minimise les aberrations optiques (chromatisme, coma…) et le vignettage. Par exemple je ferme le Sigma Art 14/1.8 à f/2.2 pour quasiment supprimer la coma. On peut aussi baisser les ISO. Attention à ne jamais surexposer les zones du ciel, surtout celles impactées par la pollution lumineuse, ou certaines nébuleuses. Avec les grands angles (24 mm ou moins), il est difficile voire impossible de faire des flats. Vous devez en revanche faire des darks. Traitement de la série du sol (sans suivi) Ce traitement vise à augmenter le rapport signal sur bruit. Si de la flexion, des vibrations ou des facteurs extérieurs ont provoqué un déplacement de l’axe de visée, on peut aussi profiter de cette étape pour réaligner les images. 1. Ouvrir toutes les photos depuis Photoshop. Camera RAW se lance et s’ouvre sur la première photo du groupe. Régler les couleurs, contraste, niveaux, etc. comme vous le souhaitez. Vous pouvez corriger le vignettage et le chromatisme de l’objectif MAIS EN AUCUN CAS intervenir sur la géométrie (correction des déformations de l’objectif, redimensionnement, pivoter), cela générerait un moiré très disgracieux à l’empilement. 2. Une fois les bons réglages trouvés, sélectionnez toutes les images dans le bandeau en bas, puis synchronisez toutes les images avec ces réglages. 3. Cliquez maintenant sur Terminé (et non pas sur Ouvrir). Cela va générer les fichiers des réglages pour chaque photo. 4. Dans Photoshop, allez dans Fichier > Scripts > Chargement des fichiers dans une pile. Contentez-vous d’ouvrir simplement les fichiers sans les aligner. Les fichiers s’ouvrent chacun dans un calque séparé. Si vous n’avez pas besoin d’aligner les photos, passez directement à l’étape 8. 5. Pour chaque calque, ajoutez un masque de fusion et masquez le ciel. Inutile d’être très précis. 6. Sélectionnez tous les calques et aligner les avec la commande Edition > Alignement automatique des calques. Utilisez le mode « automatique » mais ne corrigez pas la distorsion (avec les grands angles ça donne des choses bizarres). 7. Après un temps de calcul conséquent, tous les calques seront alignés sur le sol. Supprimez tous les masques de fusion. 8. Sélectionnez tous les calques et convertissez-les en objet dynamique avec la commande Calque > Objets dynamiques > Convertir en objet dynamique. Cette opération va durer très longtemps. 9. Calculez la médiane avec la commande Calque > Objets dynamiques > Mode d’empilement > Médiane. 10. Aplatissez l’image avec la commande Calque > Objets dynamiques > Pixelliser Vous pouvez maintenant sauver la photo dans un fichier PSD que vous appellerez « sol ». Traitement de la série du ciel (avec suivi) Ce traitement vise à aligner les étoiles (et la Voie Lactée) et à augmenter le rapport signal sur bruit. Là, pour le coup, Photoshop ne fait généralement pas du bon travail. L’alignement des photos sur le ciel est souvent raté et quand on empile les photos ainsi alignées, on se retrouve avec une image peu convaincante. Heureusement il y a des alternatives, comme Sequator et Starry Landscape Stacker qui savent traiter les images contenant une partie de sol (ce n’est pas le cas des logiciels dédiés au ciel profond comme Iris ou Siril). Comme on traite des images avec assez peu de signal, il est préférable d’exploiter les darks et éventuellement les flats. Alignement avec Sequator ou Starry Landscape Stacker Si vous utilisez un PC, je vous recommande d’utiliser Sequator. Le tutoriel est ici. Je n’ai pas de Mac pour donner la procédure avec Starry Landscape Stacker. Pour les deux logiciels, inutile d’optimiser quoique ce soit pour le sol, il sera flou, concentrez-vous sur le ciel. Une fois l’image calculée, ouvrez la avec votre logiciel photo pour équilibrer les couleurs, contrastes… selon vos goûts et surtout selon votre expérience, puis sauvez le résultat sous le nom ciel.tif. Assemblage du ciel et du paysage Vous avez deux images, l’une avec le paysage terrestre, l’autre avec le ciel. Il faut les assembler pour retrouver le paysage de nuit que vous avez photographié. Dans Photoshop ou n’importe quel logiciel photo gérant les calques : 1. Ouvrez chaque image dans un calque séparé. Le calque « ciel » sera sous le calque « sol ». 2. Augmentez la taille de la zone de travail vers le haut pour donner de la place au ciel. 3. Réglez la transparence du calque sol à 50% environ, pour voir le ciel en dessous et déplacez le ciel pour que le sol (à peine) visible (car il est flou) soit à peu près aligné sur le sol net : 4. Masquez le ciel sur l’image du sol. C’est la partie la plus délicate, surtout si des éléments très détaillés du paysage, comme des arbres ou des pylônes électriques, des bâtiments, etc., se détachent sur le ciel. Il faut être très méticuleux. Plein de tutoriels existent sur le net pour le masquage des zones complexes d’images de paysages de nuit, mais la plupart, sinon tous, sont en anglais. 5. Le résultat est généralement horrible, le sol flou présent sur l’image du ciel bavant intégralement au-dessus de l’horizon. 6. Il faut alors un peu pivoter le calque du ciel. Le pivotement n'est pas tricher avec la réalité à condition de faire en sorte que la Voie Lactée se trouve quelque part entre ses positions extrêmes de la première à la dernière image de la série : À moins de passer beaucoup de temps (et en plus ce n'est pas simple à faire) à recouvrir les zones floues du paysage à coup de tampon de duplication, vous avez la possibilité de déplacer le ciel vers le bas de quelques dizaines de pixels pour que les zones souillées par l’image floue du sol, disparaissent sous l'horizon. Là pour le coup, on tord la réalité, et il faut donc le faire avec mesure au risque de fabriquer une chimère. L’alternative "pure" est la pose unique en suivant la règle NPF, mais il faudra oublier tous les détails dans la Voie Lactée et dans le paysage. 7. Souvent il est possible que certaines zones ne soient pas dissimulables, par exemple à droite sur cette image. On n’a pas d’autre choix que de recadrer l’image pour éliminer cette partie. Certains n’hésitent pas à redimensionner le calque ciel pour faire sortir les zones floues hors du cadre, mais c’est trop déformer la réalité, je ne préconise donc pas du tout cette façon de faire. 8. S’il reste des traces de sol flou sur l’image du ciel que vous ne pouvez pas masquer par le sol net, vous pouvez aussi utiliser le tampon de duplication (manuel ou automatique) pour les effacer. Il faut être très habile pour que l’intervention ne soit pas visible. 9. Ajustez les réglages de luminosité/contraste/couleur/etc. des deux calques pour qu’ils soient bien homogènes l’un par rapport à l’autre. Avoir un ciel très sombre sur un paysage de jour n’est pas naturel du tout, l’inverse non plus. Évitez aussi de saturer les couleurs, ou de forcer la luminosité et le contraste de la Voie Lactée. Restez réalistes, à moins de faire de l'art : C’est là que votre habileté à manipuler les images avec votre logiciel de retouche photo préféré sera la plus utile et ce n’est pas un simple tutoriel qui peut donner la recette miracle… il faut expérimenter maintes fois. N’hésitez pas à utiliser des filtres comme ceux de la Nik Collection (surtout Viveza et DFine), ou encore HLVG… 10. Une fois le résultat acceptable, aplatissez les calques. Recadrez l’image pour supprimer les bords remplis d’artéfacts, et exportez l’image dans le format qui vous convient pour sa diffusion. Résultat final Voie Lactée au dessus du Mont Blanc depuis le col de Joux-Plane, Haute Savoie, un soir d'août. Photo Fred_76 :
  21. Hello! Je me suis fendu d'un petit tutoriel sur une méthode de réduction d'étoile sous Photoshop (mais transposable ailleurs) que je trouve particulièrement propre (pas de halos noirs ni d'étoiles grisâtres) mais que je n'ai pas trouvé sur les forums ou sur youtube - elle a donc sa place ici je pense: N'hésitez pas à commenter !
  22. Bonjour, Après plusieurs tests sur le terrain, je pose ici un descriptif de la méthode que nous allons employer pour une soirée grand public d’initiation à l’astronomie. A toutes fins utiles, pour celles et ceux qui auraient le même projet, sont plutôt débutants dans le VA mais ont un minimum d’expérience en visuel (mise en station, repérage et pointage d’objets). Il s’agit de diffuser sur un écran, à l’aide d’un vidéo-projecteur, le flux vidéo d’une caméra reliée à un ordinateur portable. C’est la soirée de lancement d’un nouveau club local d’astro qui se veut grand public (adultes et enfants) et qui s’adresse donc majoritairement à des débutants voire à de complets néophytes. La méthode décrite a pour but d’obtenir « vite et bien » des images « acceptables » des objets ciblés. Ça manque de subtilité mais ce n’est pas une approche pour obtenir un résultat optimal (même s’il est hors de question de « bâcler » sous prétexte que la majorité sera non-spécialiste). [Je précise aussi que j’ai la chance d’habiter sous un beau ciel rural.] Le matériel astro : Newton 150/750. Monture EQ3-2 motorisée deux axes (pas de Go-to) avec viseur polaire. Caméra RisingCam G3M385C (clone de la ToupTek du même nom). Oculaire Plössl de 20mm (ou tout autre équivalent : pas trop courte focale, pas trop « précieux »). Réducteur de focale x0,5 (Altaïr dans notre cas, utilisé avec la bague allonge de 20mm fournie avec la caméra). Les cibles : Jupiter et Saturne Grand amas d’Hercule M13 Nébuleuse de l’Haltère M27 Nébuleuse de la Lyre M57 Galaxie d’Andromède M31 La caméra est utilisé en mode vidéo exclusivement, il n’est pas question ici d’empilements de clichés successifs. C’est bien un flux vidéo « continu »qui est acquis par le logiciel (ici RisingSky) puis redirigé vers le vidéo-projecteur via la sortie VGA ou HDMI de l’ordinateur. [EDIT : En fait si, les empilements ont un rendu très intéressant et rapide. C'était un parti pris de notre part quand au "temps de traitement" supposé trop long. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, paraît-il, voir plus bas] Après une préparation classique (collimation si besoin, mise en station soignée, etc) : - visée au chercheur point rouge, mise en route du suivi - centrage de l’objet dans l’oculaire de 20mm avec la raquette - remplacement de l’oculaire par la caméra (équipée, le cas échéant, du réducteur de focale pour les objets du CP) - réglage sur le logiciel du temps d’exposition à 1 ou 2s (1000 ou 2000ms) et du gain au max (ici 50,00 pour une plage possible de 1,00 à 50,00) pour bien faire apparaître l’objet - correction de la mise au point en se basant sur les étoiles proches de la cible (ici en « rentrant » le porte-oculaire) [au départ, on ne voit rien et c’est bien normal tant nous sommes loin du plan focal de la caméra] - diminution du gain et ajustement du temps d’exposition jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant - ultime retouche de la mise au point si besoin et recentrage de l’objet à l’aide de la raquette - passage en plein écran, affichage d’une sourire béat tout en commentant ce que l’on voit (notamment les couleurs des nébuleuses ou la proximité des étoiles résolues dans l’amas globulaire d’Hercule) Bien sûr, il est possible, si l’on reste en CP toute la soirée et que l’on est plutôt d’un naturel « confiant », de faire une mise au point au masque de Bahtinov une fois pour toute. On se dispense ainsi des allers-retours « oculaire > mise au point > caméra > re-mise au point » entre chaque objet. Voilà, ça vaut ce que ça vaut ; sans prétention, si ça peut être utile à certaines ou à certains, c’est déjà bien. (Si c’est totalement déconnant, faut le dire que je corrige le tir). A bientôt.
  23. Bonjour . Aprés plusieurs plantages du logiciel , j'ai désinstallé et réinstallé la dernière version . Au démarage le logiciel m'indique " Paramétres incorects détectés, Setting quantization to 0 has only a sense with a Gzip compression an Gzip 2 often produces better progression of floatingpoint images" lorsque je lance un scrit . J'ai un message d'erreur m'indiquant un manque de mémoire alors que mon disque dur est quasiment vide . Je n'y comprends plus rien , Siril a toujours parfaitement fonctionné . Ci-joint le log merci de votre aide. 2021-10-15T21.08.34.log
  24. Bonjour à tous je viens de recevoir mon asiair pro brancher via EQmod sur ma monture Losmandy gemini 1 l'asiair a bien reconnu la monture mais j'ai le message ( voir capture d'écran ci-joint ) en résumé ( Please ensure DST is disabled on HC it's normal that the time on the mount is 1 hour earlier than your local time ) en gros je suis en heure d'hivers au lieu de l'été UTC +1 au lieu de UTC + 2 si quelqu'un a la solution car pas trouvé le fameux DST ? je sais meme pas ce que c'est ( heure d'été peut etre mais ou le désactivé je n'est pas trouvé ça sur la doc de ma monture meme en anglais ? merci à tous je pense ne pas ètre le seul a avoir ce BUG.
  25. Bonjour à tous. J'espère ne pas me tromper de forum !! Dans SIRIL, la commande SUBSKY sert à retirer le gradient d'une image. En paramètre, on lui passe une valeur qui correspond au nombre de degrés (de la fonction polynomiale d'extraction). Quid de la valeur optimale ? De quoi va-t-elle dépendre ? Pour la petite histoire: à 1, je retire sans problème la "sa........e" qui vient polluer mes images faites en centre-ville. Mais j'aimerais comprendre et surtout savoir s'il est possible de faire mieux. Merci à vous. Et je ne souhaites pas bon ciel car j'ai trop peur que la météo soit encore plus pourrie !!! 😪 Thierry
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