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Bonjour

Jusqu'à présent je n'ai fait que de l'observation visuelle mais je suis intéressé par le visuel assisté : habitant en centre ville  je suis vite limité dans l'observation du ciel profond et je me dis que le visuel assisté me permettrait d'en voir plus, notamment des galaxies qui me restent pour la plupart inaccessibles : jusqu'à présent j'ai seulement réussi à deviner M66, M31 m'est inaccessible de par mon orientation (j'observe depuis un balcon orienté plein sud).

Je suis équipé du matériel suivant :

- Un C8 sur monture alt-az

- Une caméra ZWO ASI 294MC pro achetée d'occasion (peut-être sur-dimensionnée pour l'usage mais je voulais une camera polyvalente planétaire et CP et de bonne qualité)

- Un vieux PC portable assez poussif.

- La dernière version de Sharpcap installée sur le PC.

 

Premier test réalisé vendredi soir peu concluant...

J'ai fait la mise au point sur Arcturus avec un masque de bahtinov. Une fois cette première étape réalisée, je commence l'empilement avec sharpcap et le paramétrage par défaut.

Je me rends compte que mon alignement est très mauvais (nettement plus que d'habitude, pas de chance). Sharpcarp empile quelques images puis stoppe l'empilement car il n'arrive pas à les aligner. En désactivant le contrôle d'alignement, les étoiles forment assez rapidement des lignes... Bon je ferai un meilleur alignement la prochaine fois...

 

Si vous avez des avis ou conseils à me donner, je suis preneur. Notamment en ce qui concerne le paramétrage de sharpcap (durée des poses, gain de la caméra,...).

Y a-t-il des moyens de réduire l'effet de la pollution lumineuse ?

Autre question, j'ai quand même essayé de sauvegarder quelques images pour tester et en les ouvrant je me rends compte qu'il y a plein de pixels colorés. Faut-il faire des darks, flats et offset comme en astrophoto ?

 

A bientôt, j'essaierai de faire de nouveaux tests bientôt en fonction de la météo.

Alain

 

 

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bonjour

Le C8 est malheureusement mal adapté au VA surtout sous un ciel pollué; il est handicapé par sa focale trop longue. Il faut absolument l'utiliser avec un réducteur de focale, au moins un  réducteur correcteur f/6.3 et même avec deux, mais c'est plus compliqué avec une ZWO qu'avec une caméra bâton.

Le temps de pose est à régler en fonction de la précision de suivi de ta monture; commencer avec de poses de 500ms à 2 s et le gain analogique au max

Pour que le live stack de Sharpcap fonctionne bien il faut avoir une dizaine d'étoiles dans le champ, mettre du gain digital (x2 à x8) et ajuster l'histogramme. Il faut utiliser l'alignement des frames.

Il est possible de soustraire des darks à la volée avec Sharpcap mais on peut s'en passer dans un premier temps.

Tu peux sauvegarder les stacks "save exactly as seen" en format png ou bien en fits pour léger post traitement.

 

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Salut.

Bon déjà tu sais manipuler le bathinov, tu as une super caméra, le Sharpcap qui va bien.

Un C8 qui mériterait un petit réducteur de focale x0,63 pour faire baisser un peu ton F/10 à F/6. (Surtout en ciel de ville)

Ta monture alt az est une goto ou pas?

Si tu n'as pas accès a la polaire sur ton balcon je te conseil de noter au sol l'emplacement de 3 pieds de ta monture à chaque observation et tu aviseras au fur et à mesure par la suite de l'emplacement qui te permettras un meilleur suivi.

Tu ne peux pas observer autre part que de ton balcon?

Il y a 6 heures, Alain_G a dit :

Si vous avez des avis ou conseils à me donner, je suis preneur. Notamment en ce qui concerne le paramétrage de sharpcap (durée des poses, gain de la caméra,...).

Dans l'idéale, gain mini et temps de pose pose maxi.

Après dans ton cas…. 2 à 4 sec pour un gain conséquent serait plus approprié. Tu aviseras par la suite selon ton expérience.

Il y a 6 heures, Alain_G a dit :

Y a-t-il des moyens de réduire l'effet de la pollution lumineuse ?

Il existe évidemment des filtre anti pollution que tu visse sur ta caméra. 

Il y a 6 heures, Alain_G a dit :

Autre question, j'ai quand même essayé de sauvegarder quelques images pour tester et en les ouvrant je me rends compte qu'il y a plein de pixels colorés. Faut-il faire des darks, flats et offset comme en astrophoto ?

Oui ce sont des pixels chauds.

Bien évidemment tu peux faire des darks et flats mais je pense que pour commencer ce n'est pas indispensable. (surtout avec ta caméra refroidit)

La priorité selon moi est de te concentré sur la qualité de ton suivi dans un premier temps et de te familiarisé avec les réglages de Sharpcap.

 

 

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Bonsoir

La grosse Pl , la polaire non visible , c'est mon lot sur l'habitation.

Les 2 intervenants précédents sont des pros du VA IE (cherche pas c'est une appellation a moi ).

Pour la mise en station heureusement j'ai le Goto . Il n'y a pas vraiment un polar align mais je fait en 2 temps en corrigeant la dérive avec les vis de la monture puis en réalignant sur l'étoile la plus proche de l'objet que je ne vois pas pour que le goto tombe dessus  (surtout avec une grosse focale ou tu n'as peut etre que l'objet) . Là il faut du temps et de la patience.

Stellarium peut aider aussi en paramétrant ton scope et le capteur tu auras une idée du champ que tu vas obtenir .

Pour les étoiles d'alignement tu as déja une bonne caméra et un capteur conséquent mais il faut en voir 10 dans le champ et peut etre mettre plus de gain comme indiqué ci dessus.

J'ai reussi avec un C9 ..... et un réducteur de focale.

Pour les réglages commence par des objets que tu vois a l’oculaire cela permet d'avoir l'entrainement sans s’énerver.

 

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Ok merci pour ces infos. 

C’était juste un galop d’essai vendredi, je ferai mieux la prochaine fois. L’alignement était particulièrement mauvais, en général c’est pas le cas. 

 

Je ne vois pas la polaire de mon balcon, je ne vois que l’horizon sud, je ne vois pas le zénith qui est masqué par le balcon de l’appart du dessus. 

Je peux observer ailleurs que sur mon balcon mais ça implique de charger le matos dans dans la voiture et d’aller m’installer dans un coin tranquille. Autant dire que je ne le fais pas tous les soirs...

 

Ma monture a bien un goto et assure le suivi sans problème en général. 

 

J’ai un réducteur de focale 0,66 je l’utiliserai la prochaine fois. 

Je ferai mon prochain test sur M3, j’attendrai de mieux maîtriser la technique avant de retenter une galaxie. 

 

Je vous remercie pour vos conseils, j’essaierai de les appliquer lors de mon prochain test, quand la météo le permettra. 

 

Je vous tiendrai au courant de mes progrès (ou difficultés rencontrées). 

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Bonjour,

 

J'ai un C8 nexstar evo avec vue au sud depuis mon balcon.

Je suis donc interressé par ton retour d'expérience.

Merci d'avance.

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Salut Animorama, on est exactement dans le même cas vu que j'ai le même télescope et que j'observe de mon balcon orienté sud.

Nouveau test hier soir, vite fait juste avant d'aller me coucher.

Alignement nettement meilleur que vendredi donc j'ai pu assurer le suivi. Comme vendredi j'ai fait la mise au point en visant arcturus avec mon masque de bahtinov.

Ensuite direction M3 puis stacking avec pour paramètre des poses de 2,5s et le gain de la caméra au max.

Voilà le résultat obtenu après avoir stacké 19 images soit un temps de pose total de 47s :

M3_2019-05-05_Stack_19frames_47s.thumb.jpg.4e1f1e7f5db948ac2b9ff5537969315c.jpg

 

Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'à l'affichage de la première image obtenue donc après 2,5s de pose, j'avais un rendu proche de ce que j'ai vu à l'oculaire en observant M3.

Je n'ai pas mis le réducteur de focale mais je vois l'intérêt, je ne m'attendais pas à ce que l'amas soit aussi gros donc j'imagine que quand on vise un objet plus étendu ça déborde.

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Posted (edited)

pour avoir une idée du champ le site incontournable https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

 

ta M3 est superbe, C8 + 294 c'est du tout bon, je suis loin d'avoir eu ce résultat avec ma première M13 (et je ne parle même pas de ma M3 de la même époque)

 

 

Edited by Greenood

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Je suis presque exactement dans le même cas que toi (balcon orienté au sud, zénith inaccessible à cause du voisin du dessus, C9 sur monture Alt-az, et beaucoup de pollution lumineuse).

 

Je souscris à tout ce qui a été dit au-dessus, tu as le matériel qu'il faut (peut-être un focuser micro ou motorisé, éventuellement), et je rajouterais quelques conseils pratico-pratiques :

  • pour ta mise en station (j'imagine que tu la fais avec 3 étoiles non alignées dans le ciel),  n'hésite pas à utiliser ta caméra, Sharcap peut te rajouter un réticule sur l'image pour te faciliter la tâche.
    • Tu centres, tu zoomes, tu recentres etc, jusqu'à ce que l'étoile de référence soit bien centrée, et tu passes à la suivante après avoir validé ton alignement sur la raquette.
  • Si tu as un Starsense, (ou pas, d'ailleurs, il marche sans), le logiciel CPWI que développe Celestron fonctionne désormais très bien et se charge tout seul de l'alignement, puis te permet de pointer les objets (c'est aussi un planétarium).
  • on a tous tendance à débuter avec le gain à fond pour "voir" en direct les objets. C'est une façon de faire en live, mais si tu stackes, tu pourrais te permettre un gain bien moins élevé (donc moins de bruit dans tes images).
    • Pour te donner une idée, sans que je sois une référence (loin de là !), je mets mon ASI183 au gain unitaire (ou pas loin), et je pose entre 0.8 seconde (en ville, objets brillants type globulaires), 2 secondes (galaxies, en ville c'est le max avec la PL) et à la campagne je peux pousser jusqu'à 10 secondes maxi (alt-az oblige, ensuite ça tourne dans le champ...).
    • Le "truc" est de viser son objet en live avec un temps de pose minimum (1s max) et le gain à fond, pour "voir" ce qu'il se passe à la caméra, puis remettre le gain à une valeur raisonnable avant de lancer le stacking.
  • Avec ton réducteur, n'hésite pas à baisser le temps de pose si tu as des soucis de suivi : tu pourras toujours stacker plus de poses pour un temps total d'intégration égal, ça revient au même au final (en VA en tout cas).
    • le "Brain" de Sharpcap est capable de te donner le temps de pose et le gain idéaux en fonction de la pollution lumineuse.
    • Tu lui dis combien tu es prêt à poser en unitaire, combien de temps tu veux stacker, tu lui indiques un coin de ciel sans rien de visible, et il calcule tout seul de façon à optimiser le signal et réduire le bruit. Ca marche très bien, il faut juste lui faire confiance !
  • Avec un gain bas, tu ne verras plus beaucoup d'étoiles dans tes poses unitaires : c'est normal. Il va par contre falloir aider un peu l'algorithme d'empilement de Sharpcap, qui a du mal à trouver les étoiles lui-aussi.
    • Les réglages se font dans l'onglet Alignement, tu peux jouer avec le Digital gain (il m'arrive de mettre x4), le black level (à baisser pour récupérer les étoiles faibles), le noise réduction à monter un peu...
    • Quand Sharpcap a fini par répérer les étoiles et qu'il les entoure en jaune, tu relances le stack (Clear) car il ne se base que sur la 1ère pose pour aligner les suivantes.
  • ne fais pas comme moi et ma flemme légendaire : fais au minimum des darks.
    • Il faut, comme tu le sais sûrement, déterminer ton gain et la durée de pose unitaire sur l'objet, puis couvrir le C8 et laisser Sharpcap faire le job tout seul. Il appliquera le dark automatiquement par la suite. Généralement, tu peux te contenter de rester aux mêmes réglages de gain et pose pour la durée de la session, ce qui te permet de ne faire qu'un seul dark (sauf si la température bouge énormément).
    • avec des darks, tu vas aussi aider l'algo d'alignement de Sharpcap, qui ne prendra plus tes pixels chauds (les points rouge vert bleus qui traînent) pour des étoiles
  • Avec un capteur aussi grand que ta 294, tu auras sûrement du vignetage (léger) que tu pourrais corriger avec des flats,
    • mais on peut s'en passer tant qu'on ne rechercher pas l'image parfaite (et tu peux toujours enlever le gradient après coup si ça t'amuse).
  • si tu décides de stacker avec un gain bas, il faudra bien sûr jouer sur l'histogramme pour aller récupérer le signal et enlever ce que tu peux du fond de ciel (avec la PL, c'est toujours la lutte).
    • La bosse de l'histogramme, c'est souvent le lampadaire d'en face, tu vas donc placer ton black level pile dessus, ou un peu à droite dans la descente.
    • laisser le white level le plus à droite possible pour ne pas trop écraser la dynamique
    • jouer du mid level (tu peux appuyer sur "shift" avant de le déplacer pour plus de précision) et trouver la bonne position qui te donne des détails sans transformer le fond de ciel en bouillie rougeâtre
    • penser également à la balance des blancs, qui se fait à droite de l'histogramme du stack. On regarde tout à droite le mini histogramme, et on essaie de faire coincider les courbes R V et B. Sharpcap fournit également un réglage automatique qui te permet de dégrossir la chose

Sinon, ta M3 est déjà très bien, après deux séances avec une caméra, j'étais loin d'avoir ces résultats...

 

N'hésite pas si tu as d'autres questions, apparemment nous sommes plusieurs à avoir les mêmes conditions d'observation et un matériel très semblable...

 

 

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J'ai une caméra Datyson T7 couleur.

Je fais l'alignement 3 étoiles avec un oculaire réticulé de 12.5mm.

Merci pour toutes ces infos.

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Posted (edited)
19 hours ago, Alain_G said:

Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'à l'affichage de la première image obtenue donc après 2,5s de pose, j'avais un rendu proche de ce que j'ai vu à l'oculaire en observant M3.

Bonjour Alain, sur un amas comme M3 il est normal que ce que tu vois en visuel soit ce que tu observes avec la cam car la densité lumineuse est beaucoup plus forte que pour beaucoup d'objets. Tu verras vraiment la différence sur les galaxies ou les nébuleuses.

Sharcap possède une fonction Brain qui calcule le gain optimal... et si tu fais des poses longues le gain au max n'est pas optimal :D

Edited by Ubuntu

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Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils !

J'avoue que je suis assez satisfait de ma première image obtenue en visuel assisté, en fait je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne surtout vu les conditions dans lesquelles je l'ai faite : sortie du télescope sur le balcon à la tombée de la nuit, alignement du télescope, observation rapide de M3 à l'oculaire puis installation de la caméra et connexion au PC, mise au point sur Arcturus puis pointage de M3 et lancement du live stacking dans Sharpcap. J'ai obtenu une première image que je n'ai pas gardé, M3 étant en bord de champ. Centrage de M3, relancement du live stacking et sauvegarde de l'image obtenue au bout de 47s qui me semblait pas mal. Ensuite, déjà l'heure de se coucher donc démontage du matos et dodo.

Je m'attendais à avoir une image nettement plus bruitée vu que j'avais mis le gain de la caméra à fond. 

Vu ce premier résultat je suis assez emballé par le visuel assisté, ça correspond à l'idée que je m'en faisais : moins contraignant et chronophage que l'astrophoto, permet d'observer des objets peu visibles en visuel pur en particulier dans un environnement dégradé par la pollution lumineuse.

 

Il y a 13 heures, clouzot a dit :

Si tu as un Starsense, (ou pas, d'ailleurs, il marche sans), le logiciel CPWI que développe Celestron fonctionne désormais très bien et se charge tout seul de l'alignement, puis te permet de pointer les objets (c'est aussi un planétarium).

Oui j'ai la Starsense pour faire l'alignement de mon télescope, super confortable ! J'ai fini par en acheter une d'occasion pour éviter de me prendre trop la tête avec l'alignement 3 étoiles que je trouvais assez capricieux et qu'il me fallait parfois refaire 3 ou 4 fois avant de parvenir à avoir un alignement correct.

Je ne connais pas CPWI, ça veut dire qu'avec ce logiciel la Starsence peut également servir de caméra de suivi ? dans ce cas je suppose qu'il faut que je connecte la Starsense au PC (je me demandais à quoi pouvait servir le port mini-USB à l'arrière de la Starsense) et que je connecte également le PC à la monture en USB ?

 

Il y a 13 heures, clouzot a dit :

on a tous tendance à débuter avec le gain à fond pour "voir" en direct les objets. C'est une façon de faire en live, mais si tu stackes, tu pourrais te permettre un gain bien moins élevé (donc moins de bruit dans tes images).

J'ai mis le gain à fond pour un premier test mais pour les prochaines observations j'essaierai de mieux affiner les réglages.

 

Il y a 13 heures, clouzot a dit :
    • le "Brain" de Sharpcap est capable de te donner le temps de pose et le gain idéaux en fonction de la pollution lumineuse.
    • Tu lui dis combien tu es prêt à poser en unitaire, combien de temps tu veux stacker, tu lui indiques un coin de ciel sans rien de visible, et il calcule tout seul de façon à optimiser le signal et réduire le bruit. Ca marche très bien, il faut juste lui faire confiance !
  • Avec un gain bas, tu ne verras plus beaucoup d'étoiles dans tes poses unitaires : c'est normal. Il va par contre falloir aider un peu l'algorithme d'empilement de Sharpcap, qui a du mal à trouver les étoiles lui-aussi.
    • Les réglages se font dans l'onglet Alignement, tu peux jouer avec le Digital gain (il m'arrive de mettre x4), le black level (à baisser pour récupérer les étoiles faibles), le noise réduction à monter un peu...
    • Quand Sharpcap a fini par répérer les étoiles et qu'il les entoure en jaune, tu relances le stack (Clear) car il ne se base que sur la 1ère pose pour aligner les suivantes.
  • ne fais pas comme moi et ma flemme légendaire : fais au minimum des darks.
    • Il faut, comme tu le sais sûrement, déterminer ton gain et la durée de pose unitaire sur l'objet, puis couvrir le C8 et laisser Sharpcap faire le job tout seul. Il appliquera le dark automatiquement par la suite. Généralement, tu peux te contenter de rester aux mêmes réglages de gain et pose pour la durée de la session, ce qui te permet de ne faire qu'un seul dark (sauf si la température bouge énormément).
    • avec des darks, tu vas aussi aider l'algo d'alignement de Sharpcap, qui ne prendra plus tes pixels chauds (les points rouge vert bleus qui traînent) pour des étoiles
  • Avec un capteur aussi grand que ta 294, tu auras sûrement du vignetage (léger) que tu pourrais corriger avec des flats,

Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'essaierai de faire des darks la prochaine fois. Par contre pour les flats je ne sais pas trop comment procéder, je pense que je peux m'en passer.

 

Une question concernant le champ, si je mets un réducteur de focale j'en verrai plus et si j'en mets 2 je verrai encore plus de champ. Mais est-ce que la qualité de l'image ne risque pas de se dégrader en additionnant plusieurs réducteurs et est-ce que je vais finir par avoir de la coma comme sur un Newton ?

 

Encore merci à tous pour vos précieux conseils et vivement la prochaine nuit dégagée pour que je puisse reprendre mes tests.

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il y a 14 minutes, Alain_G a dit :

Je ne connais pas CPWI, ça veut dire qu'avec ce logiciel la Starsence peut également servir de caméra de suivi ? dans ce cas je suppose qu'il faut que je connecte la Starsense au PC (je me demandais à quoi pouvait servir le port mini-USB à l'arrière de la Starsense) et que je connecte également le PC à la monture en USB ?

Non, le Starsense (du moins dans sa version actuelle) ne pourra malheureusement jamais servir de caméra de suivi, il n'est pas conçu pour ça (focale trop courte et capteur pas assez précis).

 

CPWI est un logiciel de Plane Wave Instruments dont Celestron a repris le développement depuis quelques mois. A la base, il sert à aligner les montures équatoriales de la marque, avec un "modèle de monture" amélioré par rapport à ce qui est inclus dans le logiciel des raquettes (il gère les flexions de la monture, etc). Celestron l'a rendu compatible avec toutes ses montures, y compris les montures alt-az comme l'Evolution que j'ai ici. Il peut se connecter au télescope en Wifi ou par USB, et permet de lancer l'alignement Starsense (manuel, je présume, dans ton cas, à cause des obstructions)  presque comme tu le ferais à la raquette, à ceci près qu'il faut partir tube horizontal et vaguement pointé vers le nord (très vaguement hein, je ne vois pas plus la polaire que toi).

A chaque point Starsense ajouté, il t'indique avec quelle précision il va pouvoir suivre le mouvement du ciel, et te propose d'aller pointer d'autres objets choisis pour préciser encore plus.

Une fois l'alignement fini, c'est un logiciel planétarium classique (type KStars ou Cartes du Ciel) qui contient une très large base d'objets : tu cliques et le télescope y va.

 

Je trouve le suivi obtenu avec CPWI meilleur qu'à la raquette, dans tous les cas.

 

il y a 21 minutes, Alain_G a dit :

Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'essaierai de faire des darks la prochaine fois. Par contre pour les flats je ne sais pas trop comment procéder, je pense que je peux m'en passer.

Les flats ne sont pas indispensables (les darks le sont bien plus). On trouve l'utilité des flats quand on est obligé de "tirer" sur l'histogramme pour aller chercher un objet diffus, le fond de ciel dû à la PL remonte au centre et l'effet peut être assez disgracieux.

 

il y a 23 minutes, Alain_G a dit :

Une question concernant le champ, si je mets un réducteur de focale j'en verrai plus et si j'en mets 2 je verrai encore plus de champ. Mais est-ce que la qualité de l'image ne risque pas de se dégrader en additionnant plusieurs réducteurs et est-ce que je vais finir par avoir de la coma comme sur un Newton ?

Tu as le réducteur x0.63 Celestron je crois ? Si oui, c'est un réducteur, effectivement, mais aussi un "aplanisseur" de champ qui corrige la coma que tu aurais sur les bords avec un réducteur classique.

Certains VA-istes utilisent effectivement deux réducteurs l'un sur l'autre (je n'ai jamais osé) et ils pourront t'en dire plus sur les soucis éventuels (le backfocus n'étant pas un réel souci avec les Celestron grâce à la grande marge de manoeuvre disponible pour faire le point). Je m'attendrais à de la coma, et à un vignetage encore plus prononcé...

A la place, je suis parti sur un Hyperstar, qui se monte à la place du miroir secondaire du SCT, et donne un rapport F/D de 2 et quelques, sans coma sur les bords avec mon capteur. Le prix est stratosphérique mais le système vaut le coup.

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Bonjour,

 

J'utilise skyportal avec la tablette. Pensez-vous que CPWI est plus performant ou seulement plus pratique car cpwi et sharpcap se trouvent tous les 2 sur un seul ordi?

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il y a 58 minutes, animorama a dit :

J'utilise skyportal avec la tablette. Pensez-vous que CPWI est plus performant ou seulement plus pratique car cpwi et sharpcap se trouvent tous les 2 sur un seul ordi?

 

Je le trouve plus performant en termes de qualité de suivi et de pointage. Et effectivement, avoir les deux logiciels sur le même ordi rend les choses plus simples :

  • l'alignement se fait tranquillement assis devant le PC, avec l'image de la caméra à l'écran si l'on veut. On peut ensuite affiner la MAP si l'on dispose d'un focuser motorisé
  • Il suffit de quelques clics pour choisir une cible, lancer un goto et commencer à stacker. Toujours sans bouger :)
  • le panneau de contrôle Sharpcap permet alors de piloter le télescope (par l'intermédiaire de CPWI) pour des ajustements fins avant de commencer les prises.

Tout cela fonctionne en wifi (avec quelques réserves car le wifi de mon Evolution est un peu faiblard...) ou en filaire. Ce n'est pas une nouveauté, on pouvait déjà le faire, mais c'est désormais sans manipulations complexes comme cela se pratiquait jusqu'à présent (SkyQlink + NexRemote, ASCOM etc).

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Clouzot, vous avez raison , la connexion wifi entre nexstar et PC ce n'est pas le top.

Pourriez-vous m'indiquer quel câble vous utiliser ?

Usb pour le PC mais vous connectez-vous à la raquette ou au port aux de nexstar?

 

Pour l'essai en VA, je vais attendre que la pluie s'arrête....

 

Merci d'avance.

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La connexion se fait via la raquette avec un câble usb (type A vers mini-USB type C). Attention car suivant l’age de la raquette il peut y avoir une prise RS232 à la place, mais la plupart depuis les années 2010 ont un port USB.

Edited by clouzot

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Ja'i essayé à nouveau en wifi et cela a quand même l'air de fonctionner un peu.

Je peux commander la monture avec le logiciel.

 

Mais tjs des nuages...

 

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Ici le problème est que ça commence par fonctionner puis au fil du temps c’est de plus en plus lent (comme si la connexion empirait). On est plusieurs à avoir ce genre de problème mais d’autres tournent depuis des années sans souci

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J'ai essayé hier soir un VA sur M3.

Nextsar alignée avec 3 étoiles auto puis une quatrième.

Temps: 2 jusqu'à 5 secondes. Gain au max.

Mais toutes les images sauf la première ont été refusées.

Merci pour votre aide.

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Salut. C’est ce qui m’est arrivé lors de mon premier test. Cause probable, alignement de la monture pas assez précis, sharpcap ne parvient pas à empiler les photos. En visuel on peut se permettre un alignement moyen mais en photo ça ne pardonne pas. 

Tu peux désactiver l’option de recentrage auto dans Sharpcap pour qu’il ne rejette aucune photo, tu verras que les étoiles vont faire des traînées du fait du défaut d’alignement. 

Donc vérifie que ta monture est de niveau et essaie de faire l’alignement le plus précis possible. 

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J'avais désactivé l'option de recentrage sur arcturus pour faire un test. Les 3 premières photos avait laissé une trainée puis les autres étaient bien calés sur les premières sans trainée.

Je vais faire un autre test ce soir ou demain. Je me doute bien que cela me prendra du temps avant de maitriser la technique surtout avec un c8 et une monture nextsar.

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Quand tu fais l'alignement de ta monture, tu peux essayer ça pour éliminer le jeu des engrenages : toujours valider un point d'alignement en terminant le mouvement de la monture de la même façon (par exemple un mouvement vers le haut et un mouvement vers la droite). C'est ce que demande la starsense avant chaque prise de vue pour s'assurer qu'il n'y ait pas une erreur de position entre 2 prises de vues qui soit due au jeu des engrenages de la monture.

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Zut, je ne tiens pas compte du mouvement haut puis droite quand je valide un alignement.

Je valide quand l'étoile est au milieu de la croix.

Je vais tester cela mais cela ne semble pas évident de finir toujours sur ces 2 mouvements. peut-être avec de la pratique...

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Juste une petite question, c'est haut et droite dans l'oculaire ou haut et droite sur les touches de skyportal car ce ne sont pas les mêmes touches.

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Haut et droite sur les touches.

Pour le dernier mouvement tu peux peut-être réduire la vitesse pour que la monture bouge peu mais que le jeu des engrenages soit quand même éliminé par les derniers mouvements.

Peut-être également que tu auras un meilleur suivi si tu te sers pour faire ton alignement d'étoiles qui sont assez proches de l'objet que tu souhaites viser, c'est ce que j'avais tendance à remarquer avant d'avoir la starsense : j'avais un pointage assez précis quand je pointais des objets dans la zone du ciel dont je m'étais servi pour faire mon alignement mais j'avais parfois un écart quand je m'écartais de cette zone, notamment en pointant vers le zénith.

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Pense aussi à régler autant que faire se peut le "backlash" de ta monture, ça peut se faire de jour sur une cible type grille (enfin, une qui te permette de voir dans quel sens ça bouge en fonction des touches).

 

Tu dois de toute façon faire la manip que @Alain_G t'indique, d'ailleurs normalement la raquette (Starsense) ne valide pas l'alignement tant que tu n'as pas fait l'opération.

 

Il peut aussi y avoir deux autres causes connexes pour le refus d'alignement de Sharpcap :

- il se base toujours sur la 1ère image prise, et si jamais il y a eu un bougé lors de cette pose, il n'alignera jamais

- les habituels réglages dans l'onglet alignement qui sont très sensibles à la durée de pose unitaire et au gain. Penser à aller cocher l'option qui entoure en jaune les étoiles choisies par SC pour l'alignement, et à regarder le nombre d'étoiles qu'il te trouve...

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Je n'utilise pas starsense mais skyportal avec alignement auto sur 3 étoiles.

- Si je fais un "clear" après 3 ou 4 poses normalement la première image est remise à zéro après le clear?

- option qui entoure en jaune les étoiles : tu aurais le nom de l'option, merci d'avance.

 

- Peut-être cela vient de ma camera Datyson T7C qui n'est pas vraiment top?

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