Collimation sur les télescopes Schmidt-Cassegrain

[Guy53]

Bon, voilà un sujet très fréquemment abordé sur les forums et sur lequel on entend tout et n'importe quoi. Par exemple : Le télescope est réglé en usine (vrai), il faudra des années avant que vous ayez besoin de le recollimaté (totalement faux, cela vient beaucoup plus vite que prévu) ou, encore, tournez les vis d'un quart de tour maximum (en fait, c'est généralement beaucoup moins). En plus, si le télescope est complètement décollimaté (cela arrive), l'intervention sur les vis risque d'être longue et difficile. De plus, dans beaucoup de vidéos de démonstration de collimation, il manque beaucoup d'informations pourtant capitales et le processus paraît rapide alors qu'il est, en général long et difficile (mais beaucoup plus simple si l'on agit avec méthode et en connaissance de cause). Bref, ces tutos manquent de précisions pour être totalement utilisables. Alors, dans ce post, j'ai voulu vous partager mon expérience en espérant qu'elle aidera les débutants sans qu'ils aient à galérer comme moi. Et je remercie par avance ceux qui profiteront de mon post pour partager leur expérience.

 

Alors reprenons au début... Sur un SCT neuf, le calibrage est fait à l’usine et il va très peu bouger dans le temps. Donc, à moins que le télescope soit très ancien et ait subi des accidents de parcours, les corrections seront toujours infimes. Oubliez les quarts de tour pour les vis de réglage, moi, je parlerais plutôt de 1/12ème de tour (5mn de la grande aiguille d’une horloge). Ensuite, il y a trois vis : une à midi, une à 4h et une à 8h. Sur la plupart des tutos, on a l’impression que leur fonctionnement est identique or ce n’est pas le cas. Comme l’explique très bien le site astronomie-nemesis.org : « Notez que la vis de 12h se comporte de manière inverse aux vis de droite et de gauche: vous serrez la vis de 12h pour repousser l’ombre et vous la desserrez pour la tirer vers elle. Pour les vis droite et gauche, nous desserrons pour éloigner l’ombre, et nous resserrerons pour tirer l’ombre vers elles ». C’est très important de comprendre cela sinon on dérègle complètement le télescope.

 

Si ce déréglage complet arrive et que l’étoile défocalisée ressemble à une comète, pas de panique ! Dans une telle situation, il est souvent impossible de retrouver la bonne position des vis (je parle d'expérience). La solution est hard mais simple à mettre en œuvre. On dévisse la bague qui retient le miroir secondaire, on enlève miroir secondaire. On remarque alors que le support n’est plus du tout parallèle au miroir. On dévisse presque totalement les 3 vis et on les revisse en intercalant une jauge d’épaisseur (disponible dans n’importe quel magasin de bricolage). Pour mon C6, l'épaisseur est de 1,5 mm. On vérifie cette épaisseur tout au tour du support. Normalement, si tout va bien, on a ainsi récupéré un parallélisme correct entre l’axe des deux miroirs primaire et secondaire. On peut remonter l’ensemble et, là, miracle, les étoiles ressemblent à nouveau à des étoiles et on est revenu à une zone de réglage fin plus confortable.

 

Enfin, une précision complémentaire : le calibrage à l’œil dans un oculaire est suffisant pour les observations visuelles ou l’astrophoto à l’APN par contre, si on utilise une caméra , le réglage à la caméra avec le petit logiciel d’aide AI's collimation aid est très utile. À noter que NINA propose un assistant pour aider à la mise au point sur une étoile, très simple à utiliser et qui peut servir à la calibration. Quand on a essayé NINA, logiciel complet et gratuit, capable de tout piloter, on oublie vite Sharpcap, Firecapture et consorts. Encore merci pour vos commentaires en complément de ce témoignage de façon à rendre plus simple une opération indispensable mais qui complique pas mal la vie des astro débutants.

[adamckiewicz]

sujet intéressant, qu’il faut démystifier  

Un pdf efficace : 

https://www.pierro-astro.com/images/fichiers/CollimationSCT.pdf

[Guilaume]

il y a 50 minutes, adamckiewicz a dit :

sujet intéressant, qu’il faut démystifier  

Un pdf efficace : 

https://www.pierro-astro.com/images/fichiers/CollimationSCT.pdf

À propos de ce pdf, qui m'a été utile pour la technique du scotch, j'ai adapté un peu cette technique pour me faciliter la collimation. Si ça peut aider des gens qui ont du mal à visualiser les choses en inversion et les extra/intra focales  je partage. J'ai rendu le ruban adhesif assymetrique.

Grossomodo,  ça donne ça en visuel ou à l'ecran:

Ça me permet plus facilement de savoir sur quelle vis jouer sans réfléchir si je suis en intra ou extra focale. 

[olivufu]

Bonjour @Guy53,

 

 

C’est en tout cas une démarche très intéressante d'apprendre à collimater un SC car c’est l’une des choses les plus importantes à faire (avec la bonne mise en température) pour profiter pleinement de ces tubes. Et ils sont formidables.

 

Plusieurs questions peuvent se poser : c'est quoi cette vis de 12h que l'on peut lire parfois dans des tutos collimation  ? pourquoi cette vis supérieure a-t-elle des conséquences différentes sur le rendu à l'oculaire lorsqu'un renvoi coudé est utilisé ? pourquoi la régler en dernier peut-être préférable ? comment la déterminer ? quels vis préférentielles utilisées et pourquoi ? quels outils préférentiels utiliser et pourquoi ? quelles étapes essentielles pour dégrossir et pour affiner plus précisément.

 

C’est à la fois extrêmement simple, et à la fois un peu complexe.

Commençons par le départ. Vous venez de recevoir votre nouveau Schmidt Cassegrain (récemment ou moins récemment), alors commencez par ne toucher à rien et profitez de votre tube jusqu’à ce qu’il ne vous satisfasse plus pleinement. Le mieux est l’ennemi du bien ! Il n’est pas utile de faire des stars tests à tout va, si c’est pour en déduire que votre tube est un citron, mal réglé, nul, et inadapté (idem avec les benchs de carte graphiques hein ?). Votre tube est ce qu’il est, il est super, il y a des SC plus précis que d’autres, c’est ainsi et alors ? Votre tube est chouette, ne vous inquiétez pas de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. Apprenez à l’apprécier d’abord pleinement avant de vouloir tout toucher dans tous les sens sans connaître les conséquences (stress, panique, casse, déceptions, déréglages... comme des possibles). Cela, c’est mon premier conseil (même si je démonte toujours tout pour comprendre, mais ce n’est pas toujours la chose la plus facile à faire si vous êtes sujet aux inquiétudes )

Ne faites rien si vous ne le sentez pas.....

 

En revanche, si tout va bien avec cette préface (pas de stress, vouloir aller plus loin, sentir qu’on est en limite et qu’on veut aller plus loin) alors oui, il va falloir se jeter dans cette étape clé qu’est la collimation.

 

Collimater, pour un SC du moins, c’est aligner le miroir secondaire (qui peut s’incliner dans toutes les directions) sur le miroir primaire qui lui, reste plus ou moins dans un même axe, celui du baffle sur lequel il avance ou recule librement en agissant sur le focuser.

 

S’il avance en direction du secondaire (je tourne le focuser anti-horaire), la focale augmente, le f/d augmente, la MAP va en direction de l’infini. Le foyer sort car il est poussé dans la direction EXTRA FOCALE. L’oculaire, qui était au point, ne l’est plus car il se retrouve en position INTRA FOCALE.

S’il recule en direction opposée du secondaire (je tourne le focuser horaire), la focale diminue, le f/d diminue, la MAP se rapproche. Le foyer rentre car il est poussé dans la direction INTRA FOCALE. L’oculaire, qui était au point, ne l’est plus car il se retrouve en position EXTRA FOCALE.

Une position extra ou intra focale dépend ainsi d’un référentiel. Est-ce le foyer ? ou est-ce l’oculaire ? Lorsque l'un est en extra-focale, l'autre est en intra-focale et vice-versa.

Ceci sera utile pour la suite et pour collimater, car il faut comprendre ce que l’on place en extra ou en intra….focale.

 

Pour du visuel, collimater c’est très important (pour vivre la plus belle expérience possible avec son tube). Cela ne veut surtout pas dire qu’on ne vit pas de belles expériences avec un tube pas parfaitement collimaté. Pour de la photo planétaire HR, collimater, c’est très très très important. Photo HR = 100% des réglages aux petits oignons. Et collimater lundi sur Capella au zenith ne suffira pas pour sortir une photo HR mercredi de saturne à 20 degrès.

 

Par ailleurs, et par expérience, il ne m’a pas été possible de collimater parfaitement mes tubes sur une étoile artificielle DIY. Seul le ciel m’a permis cela, car j’utilise le tube sur le ciel, donc autant être au plus précis dans ses conditions d’utilisation réelles. Il est plus précis de collimater avec les miroirs positionnés de manière optimale l'un par rapport à l'autre. Et si l'on utilise une étoile artificielle à 10 ou 15m, on doit très fortement reculer le primaire pour arriver au point. Il n'est donc plus autour de sa position nominale. Les conditions sont nombreuses pour bien collimater : tube parfaitement acclimaté (plusieurs heures si gros diamètre, bon voire excellent seeing pour pousser sur la figure de Airy à pupille de sortie très petite, la volonté de le faire bien, prendre son temps (ne pas être pressé de faire un star test quoi), ne pas stresser si le tube réagit à l’inverse de ce que l’on pensait, etc…). Bref, être zen. Sinon, observez paisiblement, et collimatez une autre fois (pour ceux qui ne savent pas encore faire évidemment ; car cela viendra, et pour tout le monde !).

 

On en arrive aux différentes étapes alors je commence par quoi ?

 

Trouver une étoile, assez haute, qui sera visible longtemps depuis votre poste d’observation, mag 2 ou 3 c’est bien. Polaris s’y prête bien car elle est à bonne altitude, facile à trouver (car elle est presque toute seule dans son secteur), ne bouge presque pas car elle est extrêmement proche de l’axe de rotation de la Terre. C’est une bonne base. Il y en a plein d’autres selon votre lieu d'observation. Avoir si possible une pupille de sortie inférieure à 1mm (cela ne l’est pas toujours selon votre matériel). Je vais donc illustrer mes propos avec le matériel presque d’origine vendu avec les SC. Si vous avez mieux, ce ne sera que plus aisé.

 

Un oculaire de 5mm à f/10 donnera une pupille de 0,5mm, c’est bien pour affiner (mais avant d’affiner, on dégrossit !). 5 mm, c’est aussi plus ou moins le 13mm fourni d’origine avec une petite barlow courte et économique X2.5 (même si elle diverge un peu moins que prévue) comme la gso/kepler. C'est le cas des images ci-dessous.

Si le seeing est mauvais, alors tout risque d'être flou, déformé et peu approprié. Ce n’est pas de votre faute, alors on remet à plus tard et on observe paisiblement.

 

Mon premier conseil de collimation serait d’orienter le renvoi (comme les deux photos ci-dessus) pour faire correspondre son orientation avec la vis la plus haute de votre tube. Vous aurez ainsi un oculaire orienté dans l’axe de cette vis supérieure (comme sur les deux images ci-dessous). On va voir en quoi c’est extrêmement utile.

 

 

 

 

Cette vis servira de référence comme la vis supérieure (une fois l’œil dans l'oculaire dans l'alignement du tube). C'était celle que Guy avait appelé 12h dans son post. Lorsque vous regarderez dans votre oculaire, vous savez que cette vis permettra de faire descendre et monter votre ombre (ou votre point centrale sur la tâche de Airy), et uniquement cela : la direction haut/bas de votre ombre.

 

Les deux autres vis vous serviront à faire aller l’ombre à droite ou à gauche, et uniquement cela : la direction droite ou gauche

 

Je pense que c’est l’étape essentielle à comprendre pour faciliter la collimation d’un SC. Si une vis sert à orienter l’ombre dans une direction unique, alors tout devient facile. Ce qui est difficile, c’est quand il faut agir avec des pourcentages de chaque vis pour déplacer une ombre.

 

Ici, une vis = une direction. C’est simple.

 

Commencez par centrer l’étoile cible (je l’appellerai "Polaris") avec votre monture. C’est la seconde étape essentielle : bien, et parfaitement bien centrer Polaris (ou autre étoile) au centre du champs à l’oculaire. Ce sera à faire (et à refaire) à chaque fois avant de toucher la moindre vis ! Il faudra

1) centrer,

2) regarder ce que je dois faire,

3) tourner une vis pour faire aller l'ombre dans une seule direction,

4) recentrer,

5) regarder ce que je dois faire de nouveau,

6) tourner une vis pour faire aller l'ombre dans une seule direction,

puis 1) recentrer,

2)regarder ce que je dois faire

etc.

 

Pour cela, aller au meilleur point focus possible grâce au focuser (l'image peut toujours être floue dans le cadre d’une décollimation assez importante* ), puis passer votre foyer en position extra-focale (en tournant le focuser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Le miroir va avancer. C’est probablement la position la plus logique du miroir puisqu’il monte contre la gravité. Seule cette position garanti mes étapes ci dessous.... car avec le foyer en position intra-focale (en tournant le focuser dans le sens horaire), tourner les vis de collimation dans un sens peut avoir un effet inversé. Quoi qu'il en soit, choisissez votre préférence.

 

* si c'est votre cas, je proposerai une astuce pour se dépatouiller d'une grosse décollimation

 

L’idée de ce défocus léger est de voir uniquement 4 ou 5 anneaux de diffraction, cela suffit. Pas besoin de défocuser beaucoup. L’ombre au milieu sera votre secondaire (celui que l’on souhaite aligner).

 

L’idée va d’abord être de régler UNIQUEMENT l’équilibrage droite et gauche de cette ombre. En aucun cas, on ne s’intéresse au déséquilibre éventuel "haut et bas" (la vis supérieure ne vous sert donc absolument à rien pour le moment, on ne la touche pas)

 

- Serrer un peu la vis de droite si l’ombre est trop à gauche (comme dans l'image ci-dessous) afin de ramener cette ombre vers la droite. La vis de droite est celle qui est du côté de votre bras droit lorsque vous êtes derrière votre oculaire, ou du côté de votre bras gauche si vous regarder votre télescope par l'avant, lame de Schmidt devant vous.

N'oubliez pas que je pars du postulat que vous utilisez un renvoi coudé, et que vous avez défocalisé en tournant le focuser en anti-horaire pour mettre le foyer en extra-focale ou l'oculaire intra-focale, c'est pareil.

 

        

 

- Serrer à gauche si l’ombre est trop à droite (pour la ramener à gauche). Si vous aviez une image comme celle-ci par exemple.

 

Serrer = attirer l’ombre, toujours (même sur la vis supérieure ; on verra pourquoi on constate l’inverse dans l’oculaire).

 

*NB : si ça fait l'inverse de ce que vous voulez, ce n'est pas grave, tourner juste dans l'autre sens. On ne cassera rien. Jusque-là, jamais besoin de forcer outre mesure, car n’oubliez pas que serrer d'un côté, revient à desserrer en face. Donc ne forcez jamais trop fort, et pensez à desserrer la vis d'en face.

 

Une fois D et G parfaitement équilibré, il suffit juste de faire monter ou descendre l’ombre grâce à la dernière vis, la vis supérieure. Comme vous utilisez un renvoi, la vis supérieure correspond en fait à la partie opposée de votre télescope (le bas de la lame de schmidt). Passer la main proche (ou un morceau de papier, ou autre) proche de cette vis supérieure (sans toucher la lame), et vous verrez dans l'oculaire que votre main est visible en bas du champs défocalisé. Voilà pourquoi Guy précisait dans son post que sa vis de 12h repoussait l’ombre. En fait non, elle attirait bien l’ombre, mais vers le bas, vers 6h

Visser la et l’ombre descend, desserrer la, et l’ombre remonte (dans l’oculaire bien sûr). C'est tout. Et quand droite et gauche sont parfaitement équilibrées en amont, on se retrouve avec quelque chose de bien dégrossit déjà. Surtout à 2xD de grossissement avec un oculaire de 5mm ou équivalenent avec barlow.

 

 

Pensez bien, encore une fois, à préférentiellement collimater via une défocalisation faite en tournant anti-horaire pour avancer votre primaire (sinon, encore une fois, certaines infos seront erronées). Il vous sera possible aussi de comparer votre intra et votre extra focus (mais je ne vais pas développer ici). Voilà vous êtes bons pour pouvoir passer un chouette moment.

 

*NB : serrer d'un côté revient à desserrer de l'autre. Si c'est trop serré à droite, desserrer à gauche Ne forcez pas.

 

Néanmoins, et pour collimater précisément, il faudra aller plus loin encore bien plus loin. Avoir un grossissement supérieur encore, vous permettra d’être plus précis (un ou deux anneaux de diffraction max), voire d'aller voir la tâche de Airy directement en allant au focus très précis (essayé là aussi de terminer en anti horaire). C'est sur le focus précis que l'on termine le tout. Sur la figure de Airy ! Le principe sera le même, mais le seeing devra être excellent, et vous devrez centrer (puis bien analyser) avant d’agir extrêmement finement sur les vis (1/30ème de tour je pense) car Polaris partira vite hors champs à de tels grossissements (même avec un suivi). Centrer, analyser bien, agissez. Re-centrer et vérifier etc etc

C'est souvent l'étape oubliée (manque de matériel pour grossir beaucoup, pas de bon seeing, satisfaction des résultats précédents etc).

Il suffit de déplacer et positionner le point central de la même manière que l'ombre lors des étapes précédentes afin d'obtenir une figure la plus uniforme possible au regard de la turbulence et du grossissement.

 

                          

 

Certaines peuvent avoir un peu d'aberration (trefoil sur celle du centre par exemple). Pas trop méchant, peut-être le signe d'un secondaire serré fort. A droite, il manque encore un peu mais vous avez compris l'idée. Souvenez-vous qu'on peut relâcher d'un côté avant de serrer de l'autre.

 

C'est à cette condition qu'un SC envoi vraiment du lourd ! même en 6 pouces

 

C’est maintenant que la question des vis et des outils prend tout son importance. Je ne sais pas si l'on peut-être aussi précis avec des bob knobs qu’on tourne à la main (au 1/30^ème de tour) avec la force de doigts imprécis. C'est subjectif, ok. Un levier s’impose de manière préférentielle (levier = précision). Soit une clé allen, soit une clé PH1 coudée. Je n’aime pas trop l'empreinte philips d'origine, voilà pourquoi vous verrez des vis hexa (6 pans ou allen) sur mon secondaire en photo ci-dessus.  Le TX est aussi très bon. C’est précis, très précis avec le levier, et ça permet d’obtenir une tâche de Airy plus ou moins comme celles ci-dessus, sous très bon ciel, sans trop de turbulence.

 

Sans ces conditions réunies, je n’y arrivais pas parfaitement (je n'ai pas essayé cependant le coudé PH, je suis passé direct aux hexa). 1 euros les 3 vis hexa, moins cher que les bobs en plus. Je ne suis pas anti-bobs bien entendu (pratique, sans outil, sans peur de rayer ou déraper).

 

Désormais, il est collimaté. Terminez toujours votre mise au point en sens focuser anti-horaire (et si on depasse la map, alors on revient en focusant sens horaire, puis en remonte sens anti-horaire vers le point doucement). Profiter du ciel, observser et passez de chouettes moments.

 

cf ici les dimensions des vis sur SCT

https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/what-are-the-sizes-of-collimation-screws-on-current-production-celestron-optical-tubes

 

tutos collimations celestron :

https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/tagged/astronomy-optical-tubes-collimation?view=category

 

 

Je ne peux hélas pas retrouver et citer toutes les sources diverses de mes apprentissages, mais le cœur est à remercier la communauté pour tout ce qu'elle partage avec bienveillance ici.

PS : si vous constatez des erreurs dans ce retour expérience, dites le bien, que je puisse corriger.

 

PS : Les quelques images de focalisation et défocalisation viennent de google image. Si besoin, je les enlèverai et les remplacerai par des images que je ferais. Merci aux auteurs.

 

 

Modifié 23 septembre 2022 par olivufu

[adamckiewicz]

Ensuite avec un c8 (voire un c9?) on peut manipuler la clef en gardant l’œil à l’oculaire  

[Guy53]

Il y a 3 heures, olivufu a dit :

Bonjour @Guy53,

 

 

C’est une démarche intéressante de proposer une aide aux personnes qui souhaitent apprendre à collimater leur SC. C’est l’une des choses les plus importantes à faire (avec la bonne mise en température et la gestion correct du montage/backfocus) pour profiter pleinement de ces tubes. Et ils sont formidables.

 

Plusieurs précisions demeurent encore à apporter (12h c’est quoi ? pourquoi cette vis supérieure a-t-elle des conséquences différentes ? pourquoi la régler en dernier peut-être préférable ? comment la determiner ? quels vis préférentielles utilisées et pourquoi ? quels outils préférentielles utiliser et pourquoi ? quelles étapes essentielles ? etc)

 

C’est à la fois extrêmement simple, et à la fois extrêmement complexe.

Commençons par le départ. Vous venez de recevoir votre nouveau Schmidt Cassegrain, alors commencez par ne toucher à rien et profitez de votre tube jusqu’à ce qu’il ne vous satisfasse plus pleinement. Le mieux est l’ennemie du bien ! Il n’est pas utile de faire des stars tests à tout va, si c’est pour en déduire que votre tube est un citron, mal réglé, nul, et inadapté (idem avec les benchs de CG hein ?). Votre tube est ce qu’il est, il est super, il y a des SC plus précis que d’autres, c’est ainsi et alors ? Votre tube est chouette, ne vous inquiétez pas de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. Apprenez à l’apprécier d’abord pleinement avant de vouloir tout toucher dans tous les sens sans connaître les conséquences (stress, panique, casse, déceptions, déréglages... comme des possibles). Cela, c’est mon premier conseil (même si je démonte toujours tout pour tout comprendre, mais ce n’est pas toujours la chose la plus facile à faire si vous êtes sujet aux inquiétudes )

Ne faites rien si vous ne le sentez pas.

 

En revanche, si tout va bien avec cette préface (pas de stress, vouloir aller plus loin, sentir qu’on est en limite et qu’on veut aller plus loin) alors oui, il va falloir se jeter dans cette étape clé qu’est la collimation.

 

Collimater, pour un SC du moins (je ne connais que mes SC), c’est aligner le miroir secondaire (qui peut s’incliner dans toutes les directions) sur le miroir primaire qui lui, reste plus ou moins dans un même axe, celui du baffle sur lequel il avance ou recule librement en agissant sur le focuser.

 

S’il avance en direction du secondaire (je tourne le focuser anti-horaire), la focale augmente, le f/d augmente, la MAP va en direction de l’infini. Le foyer sort car il est poussé dans la direction EXTRA FOCALE. L’oculaire, qui était au point, ne l’est plus car il se retrouve en position INTRA FOCALE. Le point net est du côté de votre œil, pas du renvoi.

S’il recule en direction opposée du secondaire (je tourne le focuser horaire), la focale diminue, le f/d diminue, la MAP se rapproche. Le foyer rentre car il est poussé dans la direction INTRA FOCALE. L’oculaire, qui était au point, ne l’est plus car il se retrouve en position EXTRA FOCALE. Le point net est du côté du renvoi, pas de votre œil.

Une position extra ou intra focale dépend ainsi d’un référentiel. Est-ce le foyer ? ou est-ce le point net de l’oculaire ?

Ceci sera utile pour la suite et pour collimater, car il faut comprendre ce que l’on place en extra ou en intra….focale.

 

Pour du visuel, collimater c’est très important (pour vivre la plus belle expérience possible avec son tube). Cela ne veut surtout pas dire qu’on ne vit pas de belles expériences avec un tube pas parfaitement collimaté. Pour de la photo planétaire de qualité, collimater, c’est très très très important. Photo HR = 100% des réglages aux petits oignons. Et collimater lundi sur Capella au zenith ne suffira pas pour sortir une photo HR mercredi de saturne à 20 degrès.

 

Par ailleurs, et par expérience, il ne m’a pas été possible de collimater parfaitement mes tubes sur une étoile artificielle DIY. Seul le ciel m’a permis cela, car j’utilise le tube sur le ciel, donc autant être au plus précis dans ses conditions d’utilisation réelles. Les conditions sont nombreuses pour bien collimater : tube parfaitement acclimaté (plusieurs heures si gros diamètre, bon voire excellent seeing pour pousser sur Airy à pupille de sortie très petite, la volonté de le faire bien, prendre son temps (ne pas être pressé de faire un star test quoi), ne pas stresser si le tube réagit à l’inverse de ce que l’on pensait, etc…). Bref, être zen. Sinon, observez paisiblement, et collimatez une autre fois (pour ceux qui ne savent pas encore faire évidemment ; car cela viendra, et pour tout le monde !).

 

 

On en arrive aux différentes étapes alors je commence par quoi ?

 

Trouver une étoile, assez haute, qui sera visible longtemps depuis votre poste d’observation, mag 2 ou 3 c’est bien. Polaris s’y prête bien car elle est à bonne altitude, facile à trouver (car elle est presque toute seule dans son secteur), ne bouge presque pas car elle est proche de l’axe de rotation de la Terre. C’est une bonne base. Il y en a plein d’autres selon votre spot. Avoir si possible une pupille de sortie inférieure à 1mm (cela ne l’est pas toujours selon votre matériel). Je vais illustrer mes propos avec le matériel presque d’origine vendu avec les SC. Si vous avez mieux, ce ne sera que plus aisé.

 

Un oculaire de 5mm à f/10 donnera une pupille de 0,5mm, c’est bien pour affiner (mais avant d’affiner, on dégrossit hein !). 5 mm, c’est aussi plus ou moins le 13mm fourni d’origine avec une petite barlow économique X2.5 (même si elle diverge un peu moins que prévue). Si le seeing est mauvais, alors tout sera floue, déformé et peu approprié. Ce n’est pas de votre faute, alors on remet à plus tard et on observe paisiblement.

 

Mon premier conseil de collimation serait d’orienter le renvoi pour faire correspondre son orientation avec la vis la plus haute de votre tube. Vous aurez ainsi un oculaire orienté dans l’axe de cette vis supérieure. On va voir en quoi c’est extrêmement utile. 2 exemples ci-dessous

 

 

 

 

Cette vis servira de référence comme la vis supérieure (l'oeil dans l'oculaire), celle que Guy a appelé 12h. Lorsque vous regarderez dans votre oculaire, vous savez que cette vis permettra de faire descendre et monter votre ombre, et uniquement cela : la direction haut/bas de votre ombre.

Les deux autres vis vous serviront à faire aller l’ombre à droite ou à gauche, et uniquement cela : la direction droite ou gauche

 

Je pense que c’est l’étape essentielle à comprendre pour faciliter la collimation d’un SC. Si une vis sert à orienter l’ombre dans une direction unique, alors tout devient facile. Ce qui est difficile, c’est quand il faut agir avec des pourcentage de chaque vis pour déplacer une ombre. Ici, une vis = une direction. C’est simple.

 

Commencez par

centrer l’étoile cible (je l’appelerai Polaris) avec votre monture. C’est la seconde étape essentielle : bien, et parfaitement bien centrer Polaris (ou autre étoile) au centre du champs à l’oculaire. Ce sera à faire (et à refaire) à chaque fois avant de toucher la moindre vis ! Il faudra centrer, corriger une vis dans une seule direction unique, recentrer, regarder ce que je dois faire, tourner une vis dans une seule direction unique, recentrer, regarder ce que je dois faire etc.

 

Aller au meilleur point focus possible grâce au focuser (image qui peut être floue dans le cadre d’une décollimation importante), puis passer votre foyer en position extra focale en tournant le focuser dans le sens inverse des aiguilles d’une monte. Le miroir va avancer. C’est probablement la position la plus logique du miroir puisqu’il monte contre la gravité. Seule cette position garanti mes étapes de vis à modifier. En intra, c'est différent pour les vis.

 

 

L’idée est de voir uniquement 3 ou 4 anneaux de diffraction autour, cela suffit. Pas besoin de défocuser beaucoup. L’ombre au milieu sera votre secondaire (celui que l’on souhaite aligner).

L’idée va d’abord être de régler UNIQUEMENT l’équilibrage droite et gauche de cette ombre. En aucun cas, on ne s’intéresse à la direction haut et bas (la vis supérieure ne vous sert donc absolument à rien pour le moment, on ne la touche pas)

 

- Serrer à droite si l’ombre est trop à gauche (pour la ramener à droite)

- Serrer à gauche si l’ombre est trop à droite (pour la ramener à gauche).

Serrer = attirer l’ombre, toujours (même sur la vis supérieure ; on verra pourquoi on constate l’inverse dans l’oculaire).

 

*NB : si ça fait l'inverse de ce que vous voulez, ce n'est pas grave, tourner juste dans l'autre sens. On ne cassera rien. Jusque-là, jamais besoin de forcer outre mesure, car n’oubliez pas que serrer d'un côté, revient à desserrer en face. Donc ne forcez jamais trop fort.

 

Une fois D et G parfaitement équilibré, il suffit juste de faire monter ou descendre l’ombre grâce à la dernière vis, la vis supérieure. Comme vous utilisez un renvoi, la vis supérieure correspond en fait à la partie opposée de votre télescope (le bas de la lame de schmidt). Passer la main proche (ou un morceau de papier, ou autre) proche de cette vis supérieure (sans toucher la lame), et vous verrez que votre main est visible en bas dans l’oculaire. Voilà pourquoi Guy précise que sa vis de 12h repousse l’ombre. En fait non, elle attire bien l’ombre, mais vers le bas, vers 6h

Visser la et l’ombre descend, desserrer la, et l’ombre remonte (dans l’oculaire bien sûr). C'est tout (quand droite et gauche sont parfaitement équilibrées en amont)

 

 

Pensez bien à préférentiellement collimater via une défocalisation faite en tournant anti-horaire pour avancer votre primaire (sinon, encore une fois, certaines infos seront erronées). Il vous sera possible aussi de comparer votre intra et votre extra focus (mais je ne vais pas développer ici). Voilà vous êtes bons pour pouvoir passer un chouette moment.

 

*NB : serrer d'un côté revient à desserrer de l'autre. Si c'est trop serré à droite, desserrer à gauche Ne forcez pas à l'extrême.

 

Néanmoins, et pour collimater précisément, il faudra aller plus loin encore, bien plus loin. Avoir un grossissement supérieur encore vous permettra d’être plus précis (un ou deux anneaux de diffraction max), et de voir la tâche de Airy beaucoup plus facilement au focus. Le principe sera le même, mais le seeing devra être excellent, et vous devrez centrer (puis bien analyser) avant d’agir extrêmement finement sur les vis (1/30 ème de tour je pense) car Polaris partira vite hors champs à de tels grossissements (même avec un suivi). Centrer, analyser bien, agissez. Re-centrer et vérifier etc etc C'est souvent l'étape oubliée (manque de matériel, pas de bon seeing, satisfaction des résultats précédents etc). Mais c'est à cette condition qu'un SC envoi vraiment du lourd ! même en 6 pouces

 

 

C’est maintenant que la question des vis et des outils prend tout son importance. Je ne vois comment on peut-être précis avec des bob knobs qu’on tourne à la main (au 1/30^ème de tour) avec la force de doigts imprécis. Un levier s’impose. Soit une clé allen, soit une clé PH1 coudée. Je n’aime pas trop l'empreinte philips d'origine, voilà pourquoi vous verrez des vis hexa (6 pans ou allen) sur mon secondaire.  Le TX est aussi très bon. C’est précis, très précis, et ça permet d’aller à une tâche de Airy parfaite. Sans cela, je n’y arrivais pas parfaitement (je n'ai pas essayé cependant le coudé PH, je suis passé direct aux hexa). 1 euros les 3 vis hexa, moins cher que les bobs non ? Je ne suis pas anti-bobs bien entendu (pratique, sans outil, sans peur de rayer ou déraper).

 

 

Je ne peux hélas pas retrouver et citer toutes les sources diverses de mes apprentissages, mais le cœur est à remercier la communauté pour tout ce qu'elle partage avec bienveillance.

PS : si vous constatez des erreurs dans ce retour expérience, dites le bien, que je puisse corriger.

 

Merci @olivufu ! Ta réaction à mon post est extra. J’ai appris plein de choses en le lisant. Il faut démystifier le sujet tout en ne passant pas sur les difficultés du sujet ! Et tu as raison de dire qu’un tube neuf restera pendant des mois sans aucune nécessité de collimation. Mais quand cela arrive il faut connaître ces quelques règles pour y arriver facilement. Et puis, c’est un des messages importants que je voulais faire passer, si on y arrive pas et que la décollimation est énorme, il ne faut pas hésiter à démonter le miroir secondaire pour le repositionner parallèlement à son support. 

[olivufu]

il y a 21 minutes, Guy53 a dit :

Et tu as raison de dire qu’un tube neuf restera pendant des mois sans aucune nécessité de collimation.

Je n'ai pas dis cela comme ça, parce que ce ne sera pas forcément le cas, tout simplement Cela dépend de beaucoup de paramètres. Tube vérifié ou non à Vichy, si oui, corrigé ou non, et le transport derrière...entre autre.

 

il y a 21 minutes, Guy53 a dit :

Mais quand cela arrive il faut connaître ces quelques règles pour y arriver facilement.

C'est évident. Cela va dans le sens que j'ai essayé d'expliquer : le faire en cas de besoin, et si on le sent. Même si on débute, car on débute tous, je n'avais jamais touché un tube fin octobre dernier.

 

il y a 21 minutes, Guy53 a dit :

il ne faut pas hésiter à démonter le miroir secondaire pour le repositionner parallèlement à son support. 

Je ne conseillerai pas ça (et surtout pas avec la méthode que tu avais employé dans ton post concernant le démontage de ta lame de Schmidt).

Je conseillerai plutôt de suivre la méthode classique, en utilisant les trois vis de collimation prévue. Cela permet d'apprendre tranquillement à dégrossir, de comprendre le fonctionnement des vis, d'éviter un accident en laissant tomber le secondaire.

 

Ci-dessous le post de @WilliamD qui avait eu un petit souci avec ses vis de chercheur, dans lequel on discute de dégrossir une collim sur SC.

 

 

 

 

Modifié 18 avril 2021 par olivufu

[Guy53]

il y a 9 minutes, olivufu a dit :

Je n'ai pas dis cela comme ça, parce que ce ne sera pas forcément le cas, tout simplement Cela dépend de beaucoup de paramètres. Tube vérifié ou non à Vichy, si oui, corrigé ou non, et le transport derrière...entre autre.

 

C'est évident. Cela va dans le sens que j'ai essayé d'expliquer : le faire en cas de besoin, et si on le sent. Même si on débute, car on débute tous, je n'avais jamais touché un tube fin octobre dernier.

 

Je ne conseillerai pas ça (et surtout pas avec la méthode que tu avais employé dans ton post concernant le démontage de ta lame de Schmidt).

Je conseillerai plutôt de suivre la méthode classique, en utilisant les trois vis de collimation prévue. Cela permet d'apprendre tranquillement à dégrossir, de comprendre le fonctionnement des vis, d'éviter un accident en laissant tomber le secondaire.

 

Ci-dessous le post de @WilliamD qui avait eu un petit souci avec ses vis de chercheur, dans lequel on discute de dégrossir une collim sur SC.

Je pensais comme toi jusqu’à ce que Dean de Starizona m’explique que l’installation d’un hyperstar sur un C6 m’explique que cela rend nécessaire le démontage complet du miroir secondaire pour remplacer le support d’origine par celui fourni avec l’hyperstar du C6. Il insiste sur l’importance de remonter le support fourni parallelement au miroir. Il démystifie le démontage du miroir secondaire qui ne pose aucun problème ce qui m’a été confirmé par le SAV Celestron US qui, au passage, me confirme aussi que l’orientation de la lame de Schmidt, sur un C6 pour lequel elle est mince, a, finalement, peu d’influence. Mon expérience est que, si le miroir secondaire est très décentré, il est quasi impossible de retrouver un réglage correct dans démonter le miroir secondaire. Mais ce n’est que mon expérience ! Je n’en fais pas une règle absolue !

 

 

 

 

[olivufu]

il y a 1 minute, Guy53 a dit :

Mon expérience est que, si le miroir secondaire est très décentré, il est quasi impossible de retrouver un réglage correct dans démonter le miroir secondaire. Mais ce n’est que mon expérience ! Je n’en fais pas une règle absolue !

Lorsque j'ai changé mes vis (donc tube complétement décollimaté), cela m'a pris une minute pour avoir un donut propre sur etoile DIY dans la maison, au chaud, tranquille. Si c'est possible.

@WilliamD a parfaitement réussi aussi après avoir monté ses Bobs.

 

Il y a 15 heures, Guy53 a dit :

Alors, dans ce post, j'ai voulu vous partager mon expérience en espérant qu'elle aidera les débutants

Tu savais peut-être ce que tu faisais, mais on ne conseille pas un débutant (peut être même débutant aussi en bricolage) de démonter une lame appairée quand même !

 

 

[adamckiewicz]

L’étoile artificielle diy marche pas mal.

par contre faut pas démonter le secondaire, juste resserrer un peu les 3 vis ça donnera déjà une bonne base pour une collimation correcte et qui tiendra. 

[Guy53]

il y a 12 minutes, olivufu a dit :

Lorsque j'ai changé mes vis (donc tube complétement décollimaté), cela m'a pris une minute pour avoir un donut propre sur etoile DIY dans la maison, au chaud, tranquille. Si c'est possible.

@WilliamD a parfaitement réussi aussi après avoir monté ses Bobs.

 

Tu savais peut-être ce que tu faisais, mais on ne conseille pas un débutant (peut être même débutant aussi en bricolage) de démonter une lame appairée quand même !

 

 

Tu m’as mal compris ! Je ne conseille pas de démonter une lame appairée ! Pas du tout. Il se trouve que moi j’ai dû démonter la mienne car le baffle du secondaire s’était desserré suite à la tentative de desserrage de la bague de maintien du secondaire pour vérifier la compatibilité Fastar dans le but d’installer un hyperstar (s’il n’y a pas de compatibilité il est nécessaire d’acheter un kit supplémentaire). Ce démontage m’a permis de comprendre le fonctionnement du système et de voir où est le repère d’appairage lame-primaire sur les C6 (différent des autres modèles). Mais, encore une fois, je ne conseille pas le démontage de la lame sauf en cas d’entrée de poussières dans le tube (cela m’est arrivé dans le passé car les pas de vis pour les accessoires sont de qualité moyenne et peuvent générer de la limaille qui tombe sur le primaire). Ce qui est certain c’est qu’après démontage et remontage de la lame je n’ai pas pu réaligner le primaire et le secondaire malgré une heure de tentative... Je me suis résolu à démonter le secondaire, à le réaligner avec son support avec une jauge d’épaisseur (5mn), le remonter (2mn) et refaire la focalisation, d’abord à l’oculaire puis à la caméra (15 mn pour être large. Donc, d’un côté, une heure conclue par un échec et, de l’autre, 22mn pour une collimation nickel... Enfin, tu parles de Vichy et donc de Medas. Et bien parlons en ! J’ai acheté mon tube chez Astroshop, donc en Allemagne... Quand j’ai eu mon pb d’apairage, j’ai envoyé un mail chez Astroshop, chez Celestron US et chez Medas. Astroshop m’a répondu immédiatement en me proposant de renvoyer le tube en Allemagne (sous garantie car le démontage de la lame ne fait pas tomber la garantie) mais je ne l’ai pas fait car cela me fait suer de remettre tout cela dans le carton et de renvoyer; Celestron US m’a répondu en une demi journée en m’expliquant que l’orientation de la lame n’avait aucune importance sur les C6. Quant â Medas et malgré avoir doublé mon mail d’un appel, j’attend toujours la réponse ! Quand on est le représentant en France on se doit d’assurer le service y compris pour les tubes achetés ailleurs... J’ai été directeur commercial de succursale d’un grand constructeur de véhicules industriels (il y a longtemps) et c’est comme cela que nous fonctionnions ! En tous cas, merci pour tes commentaires et pour ton intérêt pour mon post. 

[olivufu]

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

Tu m’as mal compris ! Je ne conseille pas de démonter une lame appairée !

Je sais, j'ai juste mis en garde qu'un débutant ne suive pas ta méthode sur ton autre post (pour sortir un secondaire). Car tu conseillais plus haut de sortir un secondaire...

 

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

Il se trouve que moi j’ai dû démonter la mienne car le baffle du secondaire s’était desserré suite à la tentative de desserrage de la bague de maintien du secondaire pour vérifier la compatibilité Fastar dans le but d’installer un hyperstar

Ça c'est un autre débat.

 

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

Mais, encore une fois, je ne conseille pas le démontage de la lame sauf en cas d’entrée de poussières dans le tube

Ah bon ? Avant que tu ne ressentes l'effet de la poussière intérieure sur ta lame, tu peux attendre 30 ans (je ne lance pas un débat sur le nombre d'année bien entendu).

 

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

Ce qui est certain c’est qu’après démontage et remontage de la lame je n’ai pas pu réaligner le primaire et le secondaire malgré une heure de tentative..

Tu ne savais juste pas comment réagir face à un C au lieu d'un O, c'est tout donc tu as perdu une heure...

Mais quand on sait quoi faire et quel vis régler, cela prend une minute : tu m'en diras tant avec ton démontage complet, cale etc.

 

L'idéal est que tout le monde s'y retrouve, peu importe la méthode. L'idéal est aussi de le sentir. Tu bricoles un peu, donc c'est pas stressant de sortir un secondaire, de mettre une cale de 1.5mm, et de serrer les 3 vis avant de tout remonter (et de penser à enlever la cale surtout hein ). Mais pour d'autre sortir un secondaire, c'est peut-être sujet à stress. Alors que tourner un peu des vis, peut-être moins...surtout si on sait comment les tourner.

 

 

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

Quant â Medas

ils sont très sérieux, mais prends le temps de telephoner pour parler à un techos, c'est quand même plus simple que de longs mails (pour une équipe comme eux).

 

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

Astroshop m’a répondu immédiatement en me proposant de renvoyer le tube en Allemagne

Astroshop, gérer des mails, c'est leur job.

 

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

mais je ne l’ai pas fait car cela me fait suer de remettre tout cela dans le carton et de renvoyer

Les frais de ports étaient pour qui que je rigole un peu ?

 

il y a 16 minutes, Guy53 a dit :

En tous cas, merci pour tes commentaires et pour ton intérêt pour mon post. 

avec plaisir, il faut bien venir en aide aux débutants à qui on conseille de démonter un secondaire pour collimater (je rigole Guy !!)

 

 

Modifié 18 avril 2021 par olivufu

[Guy53]

il y a 6 minutes, olivufu a dit :

ils sont très sérieux, mais prends le temps de telephoner pour parler à un techos, c'est quand même plus simple que de longs mails (pour une équipe comme eux).

Je les ai appelé et aucun techos, comme tu dis, n'était disponible pour me répondre... On m'a conseillé d'envoyer un mail et j'attend toujours la réponse. Celestron US m'a répondu 2h après mon mail et la réponse était détaillée et circonstanciée...

il y a 8 minutes, olivufu a dit :

Les frais de ports étaient pour qui que je rigole un peu ?

Pour moi évidemment mais bon, c'est un moindre mal...

il y a 9 minutes, olivufu a dit :

avec plaisir, il faut bien venir en aide aux débutants à qui on conseille de démonter un secondaire pour collimater (je rigole Guy !!)

 

 

Pas de problème ! Cela dit, je suis aussi débutant et j'ai fait plein d'erreurs aussi je témoigne de mon expérience. Cela peut aider d'autres personnes... C'est vrai que je suis ingénieur et que démonter complètement un instrument ne me fait pas peur mais je ne le conseille à personne car j'ai souvent démonté des appareils que je ne connaissais pas mais, ensuite, j'ai été incapable de les remonter et ils ont fini au recyclage. Donc, encore une fois, je ne conseille pas de démonter un Schmidt-Cassegrain même s'il existe pléthore de vidéos comme celle-ci qui conseille de régulièrement démonter et nettoyer son tube avec du liquide vaisselle (authentique !) : 

 

[olivufu]

Tout à fait d'accord, j'ai fais la même chose que toi, j'ai juste partagé mon expérience

 

Si vous le souhaitez, je peux aussi faire une vidéo détaillant les informations qu'il y a dans mon long texte (avec des schémas sur tableau). Si tout n'est pas assez clair ici.

Modifié 18 avril 2021 par olivufu

[Guy53]

il y a 58 minutes, olivufu a dit :

Tout à fait d'accord, j'ai fais la même chose que toi, j'ai juste partagé mon expérience

 

Si vous le souhaitez, je peux aussi faire une vidéo détaillant les informations qu'il y a dans mon long texte (avec des schémas sur tableau). Si tout n'est pas assez clair ici.

Quand on utilise une caméra, il me semble important de compléter la collimation à l'oculaire par une collimation avec la caméra qui donne une image précise et largement grossie. En ce qui me concerne, j'utilise l'assistant "mise au point manuelle" de NINA associé au petit logiciel AI's collimation aid qui permet de bien repérer les vis. En parlant de vis, je parle de vis à 12h car mon tube est arrivé avec la vis du haut (quand le tube est en position sur les repères de la monture) à 12h. J'ai regardé pas mal de photos Celestron et cette vis est toujours à 12h mais visiblement, sur le tien, ce n'était pas le cas... D'ailleurs, la logique voudrait que sur un télescope parfaitement collimaté, c'est à dire dons l'axe du secondaire correspond parfaitement à celui du primaire, la position des vis sur le cercle horaire n'ait plus aucune importance ! Bon un point reste mystérieux pour moi, c'est celui de la lame de Schmidt. Sur un C6, elle fait 3mm d'épaisseur ce qui est assez fin. En théorie, l'orientation de cette lame est importante mais le SAV de Celestron dit qu'elle n'a pas d'influence sur la plupart des instruments (car le miroir primaire est très bien usiné). Et pourtant, l'orientation optimale est quand même réalisée en fin de fabrication et elle est matérialisée par un repère à 3h au marqueur indélébile sur la tranche du trou central de la lame. Pourquoi se donner ce mal si cela n'a pas d'importance... Enfin, les personnes compétentes déconseillent l'utilisation de vis manuelles de type Bob Knobs qui ne seraient pas assez précises surtout quand on observe à la caméra... Mais je suis d'accord que les vis à tête Philips fournies d'origine sont assez catastrophiques en termes de durabilité... Si tu peux donner les référence des vis allen que tu as utilisées cela peut aider !

Modifié 18 avril 2021 par Guy53

[Alhajoth]

il y a 3 minutes, Guy53 a dit :

En théorie, l'orientation de cette lame est importante mais le SAV de Celestron dit qu'elle n'a pas d'influence sur la plupart des instruments (car le miroir primaire est très bien usiné). Et pourtant, l'orientation optimale est quand même réalisée en fin de fabrication et elle est matérialisée par un repère à 3h au marqueur indélébile sur la tranche du trou central de la lame. Pourquoi se donner ce mal si cela n'a pas d'importance...

 

Elle est nécessaire pour le contrôle qualité. En pratique, Celestron semble dire que ce contrôle qualité montre que dans la très grande majorité des cas, la fabrication est suffisamment bonne pour ne pas s'attarder sur ce détail. C'est statistique.

[olivufu]

il y a 38 minutes, Guy53 a dit :

J'ai regardé pas mal de photos Celestron et cette vis est toujours à 12h mais visiblement, sur le tien, ce n'était pas le cas

Cela dépend de la monture. Sur une EQ par exemple, la vis supérieure bouge en permanence en fonction de la cible et de l'orientation que prend le tube. C'est pour cela que j'ai mis un exemple photo ou deux vis différentes peuvent revêtir ce rôle de vis supérieure.

Aucune n'est une vis 12h en soi, elles peuvent toutes l'être. Elles fonctionnent toutes de la même façon.

 

Modifié 18 avril 2021 par olivufu

[Guy53]

il y a 7 minutes, olivufu a dit :

Cela dépend de la monture. Sur une EQ par exemple, la vis supérieure bouge en permanence en fonction de la cible et de l'orientation que prend le tube. C'est pour cela que j'ai mis un exemple photo ou deux vis différentes peuvent revêtir ce rôle de vis supérieure.

 

Bien sur que la position relative varie. Mais, quand le télescope est avec son rail de fixation en position basse et définissant une droite avec le milieu du logo Celestron qui est sur la couronne de fixation de la lame de Schmidt, cette droite se projette verticalement sur un plan vertical et elle passe par la vis que je dénomme "vis à 12h". Quand le télescope est parqué avec la monture réglée sur les index, il me semble que, si c'est une monture équatoriale, la projection de cette droite sur un plan vertical est effectivement une droite verticale...

Modifié 18 avril 2021 par Guy53

[Laurent Cailleteau]

Bonjour à tous,

Que pensez-vous de ce repère pour la collimation à l'oculaire sur étoile à fort grossissement du C8, et est-ce une pratique utilisée ?

 

Je cite :  A partir d'un Oculaire de 5mm donc 400x de grossissement, et une fois le télescope braqué sur une étoile focalisée, on tourne la molette de mise au point d'origine d'un tier de tour dans le sens horaire. 

 

Considérant que les deux anneaux extérieurs de couleur foncée sont déjà concentriques, en continuant un peu cette rotation toujours sens horaire on voit naitre un troisième anneau à l'intérieur de ces deux anneaux foncée (image jointe)

.

Ce troisième anneaux doit naitre de façon homogène pour que la collimation soit respectée, s'il apparaît plus d'un coté cela vous indique le réglage de la collimation à effectuer afin qu'il naisse uniformément. 

 

Le format de cet anneau permet une collimation précise de l'ordre de la fraction de tour ou 1/12ème de tour.

Ce troisième anneau permet donc aussi une vérification en grand format de la collimation quand les perturbations empêchent de visualiser la tâche d'airy. 

Laurent

 

 

[olivufu]

Bonsoir Laurent,

Je n'ai pas tout compris, mais sur cette photo, le SCT est loin d'être correctement collimaté

Même si on n'est pas sur Airy, on peut largement améliorer si l'on voit cela à l'oculaire.

Par ailleurs, le point de poisson ne semble pas  bien centré.

Modifié 6 novembre 2022 par olivufu

[adamckiewicz]

C’est très décollimaté pour moi aussi  et en s’approchant plus de la map on verrait sans doute du trefoil en plus (à confirmer)

[Laurent Cailleteau]

Bonsoir olivufu,

Cette photo est prise sur une page collimation SCT et elle n'est pas terrible, mais c'est juste pour que chacun se face une idée de ce que représente l'image vue à l'oculaire si l'on tourne la molette de mise au point jusqu'à un tier de tour sens horaire. A partir de ce tier de tour, si l'on continue de tourner un peu la molette on verra apparaître un nouvel anneau, c'est ce nouvel anneau qui me sert de référence pour le réglage. J'ai fait un petit croquis pour s'imaginer ce nouvel anneau après légère rotation

[adamckiewicz]

il y a 4 minutes, Laurent Cailleteau a dit :

Bonsoir olivufu,

Cette photo est prise sur une page collimation SCT et elle n'est pas terrible, mais c'est juste pour que chacun se face une idée de ce que représente l'image vu à l'oculaire si l'on tourne la molette de mise au point jusqu'à un tier de tour. A partir de ce tier de tour, si l'on continue de tourner un peu la molette on verra apparaître un nouvel anneau, c'est ce nouvel anneau qui me sert de référence pour le réglage.

J'ai fait un petit croquis pour s'imaginer ce nouvel anneau après rotation

Je pense que l’on est déjà assez loin du point focal sur l’image que tu montres pour affiner un peu puis faudra s’en rapprocher encore et finir si possible sur la tache d’aury

[olivufu]

il y a 15 minutes, Laurent Cailleteau a dit :

J'ai fait un petit croquis pour s'imaginer ce nouvel anneau après rotation

Alors là pour le croquis bravo, cet œil de chat est superbe !

Je comprends mieux ton idée désormais

Mais collimater avec autant de défocus ne me semble utile que si l'on a changé les vis de collimation au matin par exemple, ou si le tube est clairement déréglé pour une toute autre raison, afin de  limiter la casse en attendant un bon ciel

 

Si tu n'arrives à collimater bien plus précisément, faute d'un ciel l'autorisant, tu resteras de toute façon dans des grossissements légers qui n'exploiteront pas la pleine résolution d'un instrument parfaitement collimaté. Peu importe donc que tu dégrossisses au global, ou en utilisant ton troisième anneau. Dans tous les cas, ce sera une colimation incomplète. En revanche, les excellents soirs, allons y, la collimation ne bougera plus derrière (ou si peu) si le tube n'est pas trop soumis à la ballade, si les vis sont raisonnablement serrées (je ne parle pas en bob knobs là car je ne les utilises pas), et si tu ne fais pas du planétaire poussif, voire de l'imagerie haute résolution.

 

De mon côté, je ne collimate (ou vérifie) que les excellents soirs, les autres soirs, j'observe. Les 5% de précision à aller chercher ne seront de toute façon pas exploité.

 

 

 

 

Modifié 6 novembre 2022 par olivufu

[adamckiewicz]

Tout à fait d’accord avec @olivufu à une précision prêt : cette collim un mauvais soir sera peu améliorable, sans conséquence de toute façon. Par contre avec une caméra ça doit pouvoir s’améliorer et ça donnera des conséquences en imagerie planétaire 

[Laurent Cailleteau]

Oui @adamckiewicz, j'ai essayé de prendre des photos à la volée mais c'était invisible. Le but était de savoir comment vous les possesseur ce sct faisaient pour la collimation l'étape avant finission tache d'airy. 

@olivufu, j'avais pas osé le poster au premier coup de peur de faire chambrer😁 et concernant la tenue de la collimation elle tient pas trop mal vu que je pars pas souvent en nomade et de toute manière elle ne bouge jamais beaucoup, je ne fais que du visuel

[adamckiewicz]

il y a 1 minute, Laurent Cailleteau a dit :

olivufu, j'avais pas osé le poster au premier coup de peur de faire chambrer

Faut pas s’inquiéter de ça  

[olivufu]

il y a 2 minutes, adamckiewicz a dit :

Par contre avec une caméra ça doit pouvoir s’améliorer et ça donnera des conséquences en imagerie planétaire 

collimater pour de l'imagerie un soir ou l'on peut pas faire mieux que cela en focus faute de ciel ? je remballe toute l'artillerie direct et je vais me coucher

En visuel, c'est different.

 

il y a 3 minutes, Laurent Cailleteau a dit :

j'avais pas osé le poster au premier coup de peur de faire chambrer

Si tu savais les dessins que nous proposes parfois @adamckiewicz des tachouilles blanches a peine discernables, alors ton dessin est top en comparaison !

Ok, je sors, mais en surfant 🏄‍♂️

[adamckiewicz]

il y a 5 minutes, olivufu a dit :

de l'imagerie? je remballe toute l'artillerie direct et je vais me coucher

 

[olivufu]

il y a 5 minutes, Laurent Cailleteau a dit :

les possesseur ce sct faisaient pour la collimation l'étape avant finission tache d'airy. 

de mon côté, après voir changé mes vis, je dégrossis au global (avec le point de poisson surtout), le plus proche possible du focus, entre 1 et 2XD max.

Ensuite, le bon soir, tube parfaitement à température, idem pour les accessoires, et là je pousse fort pour affiner (3 à 5XD) sur Airy uniquement.

Enfin, je tourne aléatoirement l'ensemble de ma chaine optique (barlows, oculaire, rc), et je re-vérifie que tout est toujours au poil.

Terminé

Je passe sur une planète ou sur la lune