skywatcher quattro 150/600, quelques upgrades.

[Tyler]

Salut,
 

je regroupe un peu mes posts au sujet du 150/600
Donc la première upgrade que j'ai faite c'est une araignée backyard universe usinée, pas de photo, pas de tuto, c'est très simple à changer (4vis et une collim à faire).

Ensuite je me suis attaqué au crayford.

Celui d'origine est tout mou, j'ai donc acheté un (soit-disant) focuser tip top moumoute qui supporte 8Kg, avec 8 roulements....blablabla... bref, encore une fois, "you have what you pay for" ; il s'avère qu'il est mieux que le SW, mais pas optimisé du tout.
Les modifs du crayford, c'est ici

Il a eu ensuite droit à sa motorisation manuelle... merci @gehelem pour le partage de ceci. (pour le solaire c'est un régal, la tête sous la couverture, fini les tendinites )

Depuis ma boite en plastoc gris à été remplacée par un beau boitier alu fixé sur la monture.
Seul le moteur est fixé au crayford, ce qui me permet de changer de setup, et de conserver la motorisation sans devoir faire une carte de commande pour chaque setup.

Le branchement se fait par une prise type "aviation" bien pratique.

le montage actuel :

 

bon, tout ça, c'est du réchauffé...
comme je viens de terminer mon truss-tube (ici) avec son barillet 6 point je me suis dit allez hop, on attaque le barillet du quattro. (de toute façon c'est reparti pour deux semaines de nuages et j'aime pas les galaxies)

je part sur un autre système, toujours six points mais sur pivots cette foi. (l'autre était sur trois axes)

les debuts : traçage sur la plaque d'alu 7075  T6 de 5mm

Modifié 14 mai par Tyler

[gehelem]

Il y a 1 heure, Tyler a dit :

Il a eu ensuite droit à sa motorisation manuelle... merci @gehelem pour le partage de ceci. (pour le solaire c'est un régal, la tête sous la couverture, fini les tendinites )

Hé hé, de rien !

 

Il y a 1 heure, Tyler a dit :

j'aime pas les galaxies

Rho l'argument à deux balles...

[Tyler]

à l’instant, gehelem a dit :

Rho l'argument à deux balles...

c'est trop p'ti, 

[Tyler]

La suite! la suite ! 😁

donc détourage de la plaque principale à la ruban, puis affleurage à la défonceuse avec un gabarit medium.
 

On verifie que ça rentre :

puis on attaque les quelques trous, filetés ou non, et les petites barres qui vont supporter le miroir.
Ces barres seront posée sur des vis pointeau, en appui dans un petit creux conique.

 

Les perçages sont faits, ainsi que ceux des barres laiton qui serviront d'anti rotation.
Il faut un peu de jeu, faut pas que ça accroche, j'ai donc percé à 5/10 de plus que l'axe, et fait un chanfrein de chaque coté, comme ça on est sur un minimum de surface en contact barre / "plaquette".
notez les repères frappés, ben oui, c'est à la mano, et je ne suis pas précis au centième... comme dirait thom yorke : "everything in its right place"


ensuite, les trois cotés qui servent au maintient et au centrage du miroir :

On verifie que c'est bien d'équerre avant de percer / tarauder.

puis on s'amuse un peu avec les taraud, M3 dans l'alu... quel plaisir


Là, on est pas mal, passons au masque de chanfrein du primaire :
Défonceuse sous table, compas, WD40 et soufflette sont mes amis sur cet usinage.

puis on centre, puis collage à la cyano pour un perçage bien aligné, sans flou de bougé

 

 

 

 

 

Modifié 15 mai par Tyler

[Tyler]

Voilà!

 

Plus qu'a poncer tout ça, "grossièrement" je ne cherche pas une surface polie ça serait contre productif autour du miroir ; puis si je trouve des bacs assez grands : anodisation, pour le fun.

[Tyler]

C'est parti pour l'anodisation en mode "papa bricole" 😁....

[Tyler]

Salut,

 l'anodisation du 7075... c'est pas facile comparé au 6061 qui lui va "tout seul".

 

mais ça va, en tout cas pour un barillet qui ne verra jamais le jour, c'est correct, ça me va.
Je n'ai pas cherché à faire du super beau mais du "qui fonctionne". (vous le remarquerez à la bavure d'epoxy sous la pastille blanche par exemple 😁)

voilà la bête, prête a retrouver son tube :

 

la masque de chanfrein a trois patins en feutre qui viennent au contact du miroir, sans le contraindre, et les trois vis latérale (avec embout nylon), sur le centre de gravité, viennent elles aussi au contact sans forcer.

le miroir peu tourner sur lui même sans forcer.

Plus qu'a vérifier l'alignement secondaire / PO, parce-que dans mes souvenirs j'avais un léger décalage, pas bien grave mais tant que le tube est démonté....
Et peut être, je dis bien peut-être décoller / recoller le miroir avec un colle silicone (si j'en trouve du neutre et pas un truc salle bain plein d'anti-moisissures) .

 

 

[gehelem]

il y a 46 minutes, Tyler a dit :

(si j'en trouve du neutre et pas un truc salle bain plein d'anti-moisissures) .

on m'a conseillé il y a peu la colle pour aquarium.

 

+ ça remonte vachement le miroir,

tu vas être obligé de déplacer PO+araignée ou mettre des rallonges, non ?

 

Accessoirement tu me fais halluciner : 

Tu es rapide et efficace, ton barillet est magnifique pour le temps que ça semble t'avoir pris.

Alors l'anodisation DIY au passage, comment dire, c'est le ponpon.

 

 

 

[Tyler]

Il y a 5 heures, gehelem a dit :

on m'a conseillé il y a peu la colle pour aquarium.

oui c'est ça, c'est du silicone neutre.

 

 

Il y a 5 heures, gehelem a dit :

+ ça remonte vachement le miroir,

tu vas être obligé de déplacer PO+araignée ou mettre des rallonges, non ?

Logiquement, si on prend en compte l'épaisseur de colle (la colle rallonge virtuellement le support si on veux), l'araignée ne bouge pas, le PO non plus, je dois avoir assez de jeu sur la vis centrale pour reculer d'autant le support de secondaire.

en gros je pense qu'il voir le miroir secondaire comme étant fixe, et le support + colle comme un ensemble mobile, et c'est ce dernier qui recule par rapport au miroir. (pas sûr d'être clair...)

 

Il y a 5 heures, gehelem a dit :

Accessoirement tu me fais halluciner : 

Merci, mais c'est trop

 

Il y a 5 heures, gehelem a dit :

Tu es rapide et efficace

on me l'a déjà dit ; perso je trouve pas spécialement, je bosse à mon rythme et j'aime pas brasser de l'air. (comprendre : "bouger pour rien", un truc de fainéant en somme )

 

Il y a 5 heures, gehelem a dit :

ton barillet est magnifique pour le temps que ça semble t'avoir pris.

Je n'irai pas jusque là... il est juste pas trop mal et à l'air fonctionnel, (on verra sur le ciel).
franchement j'ai pas coché la case "finitions".
j'aurais du faire un beau ponçage à l'orbitale pour donner un effet mat uniforme, mais j'ai eu la flemme... (un jour j'aurais une microbilleuse😍, un jour...)
Et je galère sur certains trucs, ma perceuse à colonne s'en sort bien dans le bois, mais le metal... C'est du petit matos, pas assez rigide pour les  métaux.
et pour couper les barres je n'ai que ma radiale metabo premier prix... c'est pas assez rigide non plus. (surtout avec des lames en denture positive...)
 

Pour ce qui est du temps, une journée en gros, ça me semble normal.

Bon après ça fait 20 ans que je bosse le bois sous pas mal de formes différentes pour en faire des choses diverses et variées,  on acquiert des automatismes, certaines choses ne demande même plus de reflexion à force, c'est de l'habitude.

 

Il y a 5 heures, gehelem a dit :

Alors l'anodisation DIY au passage, comment dire, c'est le ponpon.

L'anodisation c'est pas très compliqué (si on reste sur du "standard").
l'alu 6061 s'anodise très bien, le 7075 non, ça se fait mais.... bof, c'est chiant
Les queue d'aronde skywatcher ça passe pas trop mal (je suis passé du vert au rouge sur les miennes). Mais on dirait de l'alu fondu, pas usiné. Après je suis pas expert...

 

Pour anodiser dans un coin de garage il faut :
une alim de labo réglable en tension et intensité (viser 30V et 10A pour être large), une ou deux plaque d'alu (pour les cathodes), des fils et barres alu pour le maintient des pièce (titane c'est mieux mais le prix...).
je crois que pour le support l'inox A4 passe aussi, mais surtout pas de A2. (je crois..., il faut celui qui n'aimante pas).

Quelques bacs plastiques, un agitateur (dans mon cas un moteur de platine CD de récup, un tuyau PE écrasé pour faire pagaie et une petite alim de téléphone). Pour les petites pièces a l'unité l'agitateur ne sert pas vraiment.

de l'acide sulfurique à 15%
de la lessive de soude

de l'eau.

 

et des teintes spéciales si on veux que la couleur tienne bien. (marche aussi avec les teinte Rit)
 

des gants nitrile, un masque, des lunettes.

 

Ma recette d'anodisation :

 

on manipule tout avec des gants pour ne pas polluer les surfaces. (et accessoirement se faire ronger la viande par la soude).

Avant tout on travaille sur des pièces débarrassées de leur couche d'alumine : ponçage, sablage, microbillage...

 

dégraissage de l'alu (produit vaisselle), rinçage.

un bain de lessive de soude pour décaper, suivant la nuance d'alu (certain sortent noir après le bain de soude) un coup d'acide sulfurique pour décaper le décapage 😁, rinçage.
certains utilisent de l'acide nitrique pour décaper (parce-que ça ne ronge  pas l'alu) mais le sulfurique fait très bien le boulot, et le nitrique c'est trop dangereux, sournois, bref, à éviter.

 

on calcule la surface en dm² de la pièce, on multiplie par 1.5 et on a l'ampérage, on met les volts à 19 et c'est parti pour 40 minutes.

le fil noir sur la plaque qui baigne dans l'acide (cathode), le rouge sur la pièce.(anode)

ensuite, rinçage à l'eau déminéralisée (l'eau du robinet marche aussi, mais ça peut faire un peu foirer les couleurs).

Puis bain de teinte à 70° jusqu'à la couleur désirée, séchage à l'air.
puis colmatage dans l'eau à 90° pendant 30 minutes.

 

 

Pour les grosse pièce faut faire attention à la température du bain, ça peu vite monter et l'anodisation foire.
J'ai fais des pièces un peu conséquente dans mon petit bac une fois, ça montait trop, du coup anodisation ratée.

j'ai du bricoler un système de refroidissement avec des tuyaux qui passent dans l'acide, une pompe d'aquarium et un bac d'eau rempli de pains de glaces. Il fallait 5A, ça a tenu les 40 minutes, mais c'était vraiment limite...

 

Modifié 16 mai par Tyler

[gehelem]

il y a 3 minutes, Tyler a dit :

(pas sûr d'être clair...)

ah oui c'est clair que j'ai rien pigé de ce que tu dis ...
tu as bien remonté ton primaire de qq cm, non ?
alors si tu ne bidouilles rien d'autre, ton foyer va reculer d'autant au cul de ton PO (d'ou les rallonges)
l'autre option (que j'ai pratiqué il y a peu) est de remonter l'araignée + PO
Du coup j'ai du mal à voir le lien avec tes histoires de colle, scuse

 

il y a 5 minutes, Tyler a dit :

L'anodisation c'est pas très compliqué (si on reste sur du "standard").

non mais voilà typiquement le genre de truc à la con qui va me donner envie d'essayer, et ma femme va encore criser

je t'en supplie, donne moi des raisons pour que je ne me lance pas là-dedans

 

[Tyler]

il y a 19 minutes, gehelem a dit :

ah oui c'est clair que j'ai rien pigé de ce que tu dis ...
tu as bien remonté ton primaire de qq cm, non ?
alors si tu ne bidouilles rien d'autre, ton foyer va reculer d'autant au cul de ton PO (d'ou les rallonges)

Aaah, mais tu parlais de ça, j'étais resté sur le secondaire 😁
oui le foyer va reculer, mais j'ai de la marge, et en fait ça m'arrange (je dois encore faire des essais de map, demain pour voir ce que ça donne).
j'étais presque en buté PO rentré pour la map (et donc correcteur qui dépasse un peu dans le tube) , donc si je gagne quelques millimètre ça me va.
normalement le barillet fait remonter le primaire de10mm environ. (la plaque principale fait 5mm, elle prends le place de l'originale, donc seuls les barres / pivots font remonter l'ensemble).

 

il y a 24 minutes, gehelem a dit :

non mais voilà typiquement le genre de truc à la con qui va me donner envie d'essayer, et ma femme va encore criser

Faut pas faire ça dans la cuisine (quoi qu'en protégeant bien..), pas dans la chambre (les vapeurs de soude ça pique un peu les yeux ), mais si t'as un coin de garage, ou une pièce ventilée ça se fait.
faut prévoir quand même un peu de place, et un point d'eau pas loin, au cas où...

sinon faire par étape :

étape 1 dégraissage / décapage, puis on laisse les pièce dans l'eau. (sinon la couche d'alumine se reforme, parce-que normalement les pièce sont poncées ou sablée, j'ai oublié de préciser, je vais corriger ça)
puis on range et on installe l'étape 2 : l'anodisation

et ainsi de suite pour la teinte, et le colmatage. (le colmatage c'est une casserole d'eau sur la gazinière)
ça fait du boulot en plus de rangement / déballage mais ça prend moins de place d'un coup.
 

 

il y a 26 minutes, gehelem a dit :

je t'en supplie, donne moi des raisons pour que je ne me lance pas là-dedans

J'ai beau chercher, ... j'en ai pas 😁

si tu veux j'ai aussi des recettes pour faire de la gravure chimique sur alu, c'est plus (beaucoup) compliqué pour sortir des trucs nickel, mais c'est vraiment sympa

[Adrien44]

Bonsoir @Tyler, j'ai suivi tes différents post de bricolage et bravo. C'est top.

Je sui bien intéressée par la technique de gravure chimique si tu veux bien développer un peu. Même si je ne vais le tester ça tout de suite, ce que tu fais sur tes guitares est vraiment chouette.

Ou si tu as des liens de documentation.

 

Bonne bricole par ce temps.

Adrien

[HPMâd]

Superbe travail de l'alu! Bravo....

[Tyler]

Il y a 11 heures, Adrien44 a dit :

Je sui bien intéressée par la technique de gravure chimique si tu veux bien développer un peu.

Je t'ai envoyé un MP pour pas polluer ici, j'espère que tu ne sera pas découragé 😁

 

[Tyler]

Ce matin je me suis décidé à recoller le secondaire.
le double face d'origine est vraiment super rigide, on dirait un morceau de plastique, du coup l'astigmatisme que j'avais devait bien venir de là.

 

rien de bien compliqué si ce n'est qu'il ne faut pas mélanger haut et bas, encore maintenant après collage, j'ai un doute...😁

Le calcul de l'offset :  petit diamètre /4* F/D

ça c'est le décalage sur un axe, mais on décale par rapport au primaire et par rapport au PO, on est donc sur la diagonale d'un carré, pour reporter la mesure sur le miroir on multiplie donc cet offset par 1.41.

 

pour moi ça donne : 1.41*64/16=5.64mm

 

les photos :

nettoyage des surface à l'acetone

 

traçage du "nouveau" centre en tenant compte de l'offset calculé

 

et là on se rend compte que ce calcul d'offset est vrai si le support est collé sur le miroir sans aucun espace entre les deux. Mais il y a la colle...
je n'ai trouvé l'info nulle part, ou alors je suis passé à coté.

donc j'ai fait mon collage avec un décalage qui prend en compte l'épaisseur de colle (environ 2mm de colle), la colle faisant partie du support
les photos sont peut être plus explicites :

après c'est trois points de colle (silicone neutre) et 24h de séchage... on verra à la collimation si j'ai bien mis l'offset du bon coté 😁

[gehelem]

c'est sans doute lié à la photo, mais j'ai l'impression que le grand axe de ton secondaire (rouge) et ton support (vert) sont un poil décalés

mais à priori c'est pas encore collé 😉

 

Perso je trouve que c'est le plus difficile à faire sur cette manip ...

(et c'est pour ça que j'aime bien ma méthode de vérification post-collage au 33T)

 

[Tyler]

il y a 35 minutes, gehelem a dit :

c'est sans doute lié à la photo, mais j'ai l'impression que le grand axe de ton secondaire (rouge) et ton support (vert) sont un poil décalés

mais à priori c'est pas encore collé 😉

oui c'était pas collé, mais c'est pas évident de bien centrer tout ça, j'espère que ça va aller....

je viens de vérifier l’alignement  à l'aide du filetage de la vis de reglage du bas, ça à l'air ok, tout m'a l'air dans l'axe.

au pire j'ai de quoi coller 10000 miroir avec la cartouche de silicone

 

il y a 36 minutes, gehelem a dit :

(et c'est pour ça que j'aime bien ma méthode de vérification post-collage au 33T)

j'ai essayé sur mon tour (j'ai du jeu sur ma platine, j'ai pas le centreur 45T adéquat ), mais comme le miroir est 45° c'est compliqué de voir ce qu'il se passe.

[sixela]

De toute façon on s'en fiche on peu, sauf si l'avant du tube commence à vignetter vraiment trop à cause de l'axe optique légèrement incliné dans le tube.

Modifié 17 mai par sixela

[dob250]

J'adore les bricoleurs qui maîtrise leur sujet, là on n'est servi 

Bravo 

[banjo]

bonjour @Tyler ,

je n'arrive a voir la forme de ta fraise pour l'alu , peux-tu me donner une référence ou une photo ?

les miennes se bourrent avec l'alu

Paul

 

[Tyler]

Salut @banjo ,

c'est une fraise pour bois, toute simple.
j'ai utilisé une fraise de 4mm "une dent" de bonne qualité (trend) pour attaquer dans la plaque du masque de chanfrein (histoire d'avoir moins de matière à enlever), et pour détourer la pièce maitresse (le "Y" de support) une fraise à plaquettes carbure interchangeables, mais ça serait passé pareil avec une fraise deux dents carbure.
Par contre j'ai bien-sûr un roulement sur la fraise pour appuyer contre le gabarit (fraise à copuer).
Il faut quand même prendre de bonnes fraises (en dessous de 25€ la petite fraise à dent brasée... c'est pas top en général, ça ne coupe pas, ça chauffe, et ça même dans le bois).
Ma fraise à copier à plaquette c'est la même quelle celle-ci (sur la photo il manque la bague d'arrêt du roulement)

https://www.otelo.fr/catalogue/fraise-copier-tiptop-coupe-plongeante/ideac-00230208103-skg.html

Le prix peut faire peur... mais ça fait 10 ans que je l'ai, je change juste les plaquettes et le roulement de temps en temps.

Sinon moins cher il y a ça aussi, avec roulement en bout de fraise, pas gênant pour l'utilisation avec un gabarit et defonceuse sous table :

https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-a-plaquettes-diametre-19-mm-hauteur-30-mm-queue-de-6-mm-avec-roulement-c2x21029167

 

Mais si c'est pour de l’occasionnel une comme ça doit passer tranquille :

https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-diametre-19-mm-hauteur-16-mm-queue-de-8-mm-avec-roulement-c2x2001484

 

prends une queue de 8, ça minimise les vibrations.

Et il faut réduire la vitesse de rotation de la défonceuse, je rédui de moitié environ, je règle au "ressentis", question d'habitude.

Par contre, il faut savoir que certains alus "collent" aux outils de coupe.

le 7075 ne colle pas du tout, que ce soit à l'usinage, au perçage ou à la coupe, le 6061 non plus (sauf pour les petits perçage).
Et Il faut aussi lubrifier les outils au WD40.
Pour couper l'alu on utilise normalement des dentures négatives (qui pointent vers l'arrière) et des fraises spéciales (voir pour les machine CNC).

Une astuce (en tout cas pour la coupe à la scie circulaire) c'est de mettre un coup de paraffine sur les lames (les bougies chauffe plat c'est nickel, aussi pour les tables de rabot / dégau) . ça évite que l'alu reste collé aux dents. (ou beaucoup moins).
De toute façon après deux ou trois coupe à la scie je passe un coup de carde à lime pour nettoyer la lame.

 

 

[banjo]

merci @Tyler ,

j'ai ~ celle de ton troisième lien mais sans roulement , j'avais un peu peur de l'utiliser  .

les autres même si je les lubrifie  bourre , mes formes sont généralement des cercles dans de l'alu T6 épaisseur 3mm .

Paul

 

[Tyler]

Il y a 2 heures, banjo a dit :

j'ai ~ celle de ton troisième lien mais sans roulement , j'avais un peu peur de l'utiliser  .

en fait ça dépend de ce que tu fais avec.
pour du détourage (pré-debit,  il ne reste que 2mm à enlever sur 5 ou 6 mm de haut max) les fraise à bois vont bien.

pour de l'usinage c'est plus compliqué et risqué. (vibrations, fraise qui accroche, qui casse, défonceuse qui t'embarque et au-revoir la pièce, les doigts...)
il faut enlever vraiment très très peu de matière, je fais des passes de quelques 1/10ème, du coup c'est long.

j'ai fait une fois une rainure de 20mm de profond et de 6 de large dans de l'alu inconnu qui collait pas mal, avec une fraise à bois.
ça m'a pris vraiment longtemps : passes de quelques dixièmes, nettoyage et lubrification àa chaque passage.

sinon, faut une fraiseuse avec les fraise faites pour.
 

 

Il y a 3 heures, banjo a dit :

les autres même si je les lubrifie  bourre ,

c'est possiblement qu'elle n'évacuent pas bien les copeaux.
donc mettre un coup de souflette souvent, voire en fixer une près de la fraise (j'y ai pensé mais j'ai toujours eu la flemme de le faire).

 

Il y a 3 heures, banjo a dit :

mais sans roulement , j'avais un peu peur de l'utiliser  .

une fraise avec roulement est faite pour travailler en appui direct sur un gabarit,  la fraise sans roulement est faite pour travailler sans gabarit, mais avec un guide quand même.
Elles ont des utilisation differentes.

travailler à la volée à la défonceuse est une très mauvaise idée, surtout dans l'alu, mais je pense que tu t'en doute.

[Moot]

Il y a en effet des alliages à base d'aluminium qui sont faits pour être usinés, et d'autres qui ne sont pas faits pour ça.

Un métal qui "colle" est un métal qui n'a pas été fait pour être usiné, même percer un simple trou peut être problématique : impossible de l'avoir rond, et risque de casser le foret.

 

Avec des précautions, on arrive malgré tout à usiner du cuivre (mais vraiment pas les alliages d'alu tout mous, trop mous en fait).

[Tyler]

il y a 5 minutes, Moot a dit :

Il y a en effet des alliages à base d'aluminium qui sont faits pour être usinés, et d'autres qui ne sont pas faits pour ça.

je crois que ça depend aussi de leur état, T4, T6... pareil pour l'anodisation, la soudure, suivant l’alliage ça fonctionnera ou non.
 

la bible :

https://www.euralliage.com/alliage.html

[Moot]

Tout comme il y en a qui sont faits pour être soudés et pas d'autres : si on les chauffe trop, ils perdent leurs propriétés.

Et en effet, la trempe influe sur l'usinabilité, mais elle "fait partie" de la nature de l'alliage.