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Tyler

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  1. pour quasi le prix d'un telescope... un PO 2" avec des molettes 1/10, ça coute entre 150 et 200€ pour les premiers prix. celui sur eq2 de ton lien non plus, sauf à investir dans un PO, et peut être remonter le miroir primaire pour atteindre la map, et une monture (l'eq2 se revendra difficilement, et pas plus de 30 ou 50 balles). Donc remettre facilement 500 ou 600€ sans parler de la modification du tube (est-elle prête à faire des trous dans un tube pour changer de PO?) Faut faire attention, en essayant de faire des économies on se retrouve à devoir payer deux fois le prix du matos. Si c'est pour du visuel au départ, je rejoins jeap et le dobson, qui se revendra facilement, contrairement à une eq2 et un 130/650 bresser "amelioré". Qui va acheter un 130/650 d'occas bricolé au prix d'un SW130PDS neuf? (vu qu'il faudra remettre un PO 2" et peut être modifier le tube pour atteindre la map) . Après, @Minelli76 fait comme elle veut, mais si le budget est déjà serré au départ, je doute qu'elle aie envie de perdre encore de l'argent en essayant de revendre du matos invendable. je le redis, une star adventurer, dans ce budget, est à mon avis de loin la meilleure option pour l'astrophoto, que ce soit pour le coté apprentissage, facilité d'utilisation (pas de réglage, pas de colim, pas de prise de tête, on met son apn dessus est c'est parti), financier, évolution possible (elle supportera plus tard un petite lunette de 60 ou 70mm), qualitatif ( niveau mécanique rien à voir avec une eq2)... bref, si c'était moi je ne refranchirais pas une seconde de plus. d'autant plus qu'une SA achetée d'occas 300 ou 350€ (suivant le modèle) se revendra au même prix dans un an.
  2. c'est justement ce qui fait la différence avec le PDS, le porte oculaire. j'ai l'impression que ça tourne quand même pas mal en rond 😕 Je récapitule : avec 400€, tu ne trouvera pas d'ensemble monture / telescope te permettant de faire de l'astrophoto à proprement parler. si tu augmente le budget, le moins cher serait une monture eq3.2 motorisée, et un petit 130PDS ou mieux une petite lunette (moins lourde et plus facile d’utilisation). Mais en gros le budget double. Si tu veux rester sous les 400€, le plus adapté au budget et à l'astrophoto, c'est une monture star adventurer, à utiliser avec ton apn et des objectifs. Et contrairement à une eq2 et un newton avec un PO pourri, la star adventurer se revendra facilement le jour ou tu veux changer. Mais non, cette monture n'est ni lourde, ni stable. Elle n'est pas utilisable en astrophoto, c'est de l'argent perdu.
  3. Ah si tu étais en live view pendant les photos, ne cherche pas plus loin. en plus ça bouffe de la batterie pour rien.
  4. Le dithering se fait par comptage des prises de vues sur le PC. par exemple, au bout de trois photos, le soft envoie l'info à PHD2 pour qu'il fasse le dithering, ensuite il reprend. je faisait du dithering avec un nikon d5100 et backyard nikon, mais je n'était pas en ST4. mais je ne vois pas pourquoi le ST4 serait un problème, c'est juste la gestion du guidage qui est différente. Le ST4 relie ta cam de guidage à ta monture, et ta monture est reliée au PC, ainsi que ton apn pour l'enregistrement des photos.
  5. Aux deux tiers à droite? c'est un peu beaucoup. après je regarde mes histos en linéaire, ça change surement en log. le but aussi c'est de ne pas clipper les noirs, pour ne pas perdre d'info, sans être non plus trop exposé. Mais je ne pense pas que tu puisse régler ça (sauf si tu peux trouver le firmware "true dark current" pour le D600, ça décale ton histo vers la droite, comme l'offset pour une camera astro). l'astrophoto n'a rien a voir avec la photo diurne, il faut oublier ce qu'on sait et apprendre d'autre techniques. Sinon, trouver le temps de pose qui va bien n'est pas compliqué : Tu ouvres un offset dans siril, tu fait un petit carré et tu regardes dans les stats les sigmas. Tu fais pareil avec une brute, si tes sigmas sont entre 3 et 5x ceux de l'offset tu es dans la bonne plage de temps unitaire. Faut pas être en dessous de 3, mais au dessus de 5 n'apporte pas grand chose, surtout avec un capteur non refroidi, le bruit thermique aura vite fait de prendre le dessus. Et ça c'est parce que tu as un bon ciel, mais avec de la PL il faut souvent diminuer les temps de pose unitaire pour éviter que le bruit de fond de ciel ne vienne prendre le dessus sur le signal utile, tout en restant au dessus des trois sigmas.
  6. Les satellite, si t'as pas droit au defilé starlink, c'est un faut problème, les soft comme siril s'en chargent. pour reprendre cet exemple, c'est assez simple en fait, la regle des trois sigma te donne déjà une bonne base. Si avec 30 secondes le signal est au dessus du bruit, tu n'aura pas plus de signal sur 20 minute. c'est en empilant que tu révèle les détails, pas avec le temps de pose unitaire.
  7. Aucun intérêt de faire des poses de 30 minutes, ni même de 15 minutes. Ca va juste faire baisser ton SNR total. En gros pour avoir un bon SNR il faut un max de temps total, avec un max de poses unitaires. Tout est histoire de "juste milieu". A partir du moment ou le signal utile est sur ta photo, c'est bon, reste plus qu'a empiler. Donc si tu as ce signal à 60 secondes tu n'y gagnera rien à poser 15 minutes, sauf à faire monter le bruit thermique de ton capteur. Et en posant 15 minutes je suis quasi sûr que tu aura des boules blanches à la place des étoiles.
  8. Tu dois surtout faire beaucoup plus long que 12 x 20 secondes 240 seconde c'est en gros une seule poses unitaire en ciel profond. vise au moins deux heures au total, c'est vraiment le minimum pour sortir quelque chose de pas trop bruité, et avec du signal.
  9. Si il considèrent que la carte principale est celle qui supporte le capteur, ta carte cramée est cette "daughter board".
  10. Bonjour, nous sommes plusieurs à t'avoir aiguillé sur une monture star adventurer, qui permet de faire de l'astrophoto sans telescope, avec un reflex et des objectifs. Et plus tard avec une petite lunette. ça vaut moins de 400€ d'occasion, ou autour de 400 en neuf. Par contre je crois que le trepied n'est pas compris dans le prix.
  11. C'est un super petit telescope, qui tient sans problème sur une eq5, ça bronche pas, ça encaisse même un leger vent si l'échantillonnage n'est pas trop serré (c'est ce que j'ai).
  12. j'ai peur que même un PO low profile ne suffise pas. Il faudrait remonter le miroir en recoupant le tube. de toute façon ça ne vaut pas le coup, tu a vu le prix d'un PO? en low profile on doit être au alentour de 200€ pour les premiers prix.
  13. C'est une eq3 omegon (equivalente à un eq2, rien à voir avec une eq3.2, à oublier direct, surtout avec ce tube), et le tube omegon a t'il un miroir parabolique? j'en doute, pas de motorisation, et le porte oculaire ... n'en parlons pas. franchement, pour attaquer l'astrophoto cet ensemble c'est de l'argent jeté par la fenêtre. +1 avec @jeap, un bon bouquin ça peut être pas mal aussi.
  14. @Minelli76 à dit 400€ Elle a aussi dit CP Tu as d'autres réponses sur ton autre fil :
  15. Bonjour, Avec 400€ ça ne va pas être possible pour un setup astrophoto "traditionnel". Pour faire de l'astrophoto, il faut au minimum une monture motorisée, avec un viseur polaire. la plus petite candidate c'est l'eq3.2. skywatcher. (ou l'ioptron smart EQ) Et comme c'est une petite monture il lui faudra une petite lunette pas trop lourde, qui à elle seule coutera plus de 400€. J'ai commencé avec ce type de petit matériel,c'est très difficile d'aller sous la barre des 1000€ même en occas. La meilleure solution, à mon avis, c'est une star adventurer (on en trouve autour de 300€ d'occas) qui lui permettra de commencer l'astrophoto avec son 1200D et des objectifs photos, donc en grand champ. Après il serait bien de faire defiltrer son apn, ou pourquoi pas, dans le cas d'une star adventurer , de prévoir aussi un apn defiltré d'occasion.
  16. pareil, belle reprise, avec cette focale M45 doit être bien sympa avec ses IFN .
  17. Pareil, pour ces tubes la HEQ5 est parfaite. Tu verra le goto c'est quand même bien plaisant.
  18. Merci pour les infos et la lecture . je suis en pleine phase de test sur les étoiles (pourvu que les nuages restent là où ils sont). j'ai mis 1mm de plus (de mémoire, avec les reglages de backfocus sur mes autre tubes j'avais déjà pas tout à fait 17.5 de base sur la camera). ca à l'air pas mal, pas parfait mais j'ai aussi très certainement du tilt, et j'ai plus assez de place pour une bague de réglage de tilt. le réglage chez canon à 150€, ça reste correct, mais vu le peu de fois ou je risque de m'en servir.. pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. (surtout que je passe sur un capteur plus petit ce week end, une 183MC, je sais, c'est pas le meilleur choix, mais ça colle trop bien en échantillonnage, je vais la dompter!.) mais c'est vrai que si je le secoue ça fait un peu cloc-cloc. je l'ai choppé à 250€ port compris, du coup j'ai pas trop reflechi, achat un peu compulsif. Il a une toute petite éraflure sur la lentille frontale, pas gênante, et un collier de pied tout merdique en plastoque, PHD2 fait des bonds à 1,5" d'arc... (mais vu l’échantillonnage à 5", ça devrait passer😄) En fait je l'ai acheté pour essayer de faire sh2-240 (sinon je cadrais beaucoup trop serré, et les mosaïques... j'ai pas le niveau). je ne suis même pas sûr d'y arriver. mais les defis c'est sympa.
  19. merci pour les infos. la pièce, qui sera toute petite (on parle de centimètres, voire un centimètre maximum) , sera travaillée avec des outils à main. merci pour l'info sur l'acide, je vais creuser la question.
  20. Un correcteur de coma, prevu pour les newtons, sur un objetif canon? non je ne pense pas que ça fera l'affaire je vais déjà essayer de régler le backfocus au mieux , de jour en comparant avec un apn, et si le ciel n'est pas trop moche ce soir je ferai des test.
  21. Bonjour, pas de soucis. Pour ce qui est de l'aspect, pour le moment je n'en sais rien, je ne l'ai pas en mains.
  22. donc les seuls responsable sont les non vaccinés... pas les vaccinés qui pensent que c'est open bar? la vérité est ailleurs? le virus ne se propage pas sur le dessus de la main? c'est comme pour les coudes alors, on éternue dans ses coudes et on check du coude.. j'avoue avoir du mal à comprendre. Soit on fait distanciation, soit on ne le fait pas. un check du poing ou une poignée de main, c'est pareil, il y a contact. D'ailleurs souvent on éternue sur le dessus de la main, pour ne pas mettre des virus et autres trucs dégueux dans la paume, au cas où... je crois que la grande différence, c'est qu'il n'auront pas peur des risques liés à l'arnm sur le long terme (certains disent que c'est sans risque, d'autres chercheur pensent que c'est une possibilité), puisqu'il n'y en aura pas.
  23. TU veux parler de courbure de champ? En général je fais ma map à peu près au centre, même si je sais qu'il faudrait mieux la faire à 1/3 du centre. Ca passe bien avec mon telescope. je viens de vérifier sur mon apn, la mise au point à l'infini tombe bien sur le marqueur infini de l'objectif. donc il n'est pas en cause et j'ai bien un soucis de backfocus. Donc ça doit être dû au filtre, J'imagine que de toute façon j’aurai toujours une déformation dans les angles avec un objectif pas fait pour l'astro. j'attends que ma camera aie fini ses darks et j'ajouterais des bagues fines pour que la map soit la même avec apn et camera. ça devrait être pas mal pour la prochaine sortie photo (dans un mois...) Bon, une soirée de "perdue", mais c'était avant tout une soirée test, qui m'a aussi permis de voir que le collier de trépied en plastique... c'est pas une bonne idée, surtout quand il y a du vent 😁
  24. Salut, hier j'ai inauguré mon 70-200 F4, avec ma camera orion G10 et le filtre l-extreme. Sur les brutes j'ai remarqué des étoiles, pas juste étirées, mais de vrai petits traits dans les coins (même plus que dans les coins) qui indiqueraient que mon backfocus est trop court. J'ai respecté les 44mm total, mais c'est vrai que j'ai oublié de tenir compte du filtre, vous pensez que ça joue à ce point (je n'ai pas encore sorti les brutes du pc). Autre chose que je trouve bizarre, la map sur les étoiles, faite au bahtinov, tombe sur le cadran de l'objectif entre 10m et l'infini alors que je m'attendais à ce qu'elle soit au delà du repère infini. Normal? L’objectif se comporte tout à fait normalement en diurne, je n'ai pas noté de défaut de mise au point sur apn. Je vais revérifier quand même.
  25. Salut, je parle effectivement de lamelles de météorite sidérite. c'est plus contraignant à travailler?
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