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Tyler

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Tout ce qui a été posté par Tyler

  1. je suis très souvent entre 1.5 et 2s, mais sous la seconde ta monture n'a pas le temps de gérer, seeing bon ou pas, c'est l’électronique qui pose problème. le temps que le electrons s'affolent dans les cables et que le PC digère les infos, il faut déjà repartir dans l'autre sens. moi aussi, mais avec un très bonne MES et un equilibrage qui porte du bon coté tu n'aura que le backlash sur le dithering à gérer. il faut que l'axe DEC n'aie pas de jeu, mais soit vraiment très souple. c'est pour cette raison que je me suis dégoté une lxd75, deux roulements par axe, ça change la donne. l'EP est plus haute (bon, je suis pas à +/-25" non plus..), mais plus facilement gérable sur le DEC. en dehors du jeu de backlash, il faut aussi reduire la stiction (surtout sur le DEC qui n'a que des paliers), et ça c'est plus chiant encore : trouver le bon réglage, mais aussi la bonne graisse. (et là y'a pas de miracle, faut en essayer), polir toutes les surface en contact, et éviter tout ce qui est teflon. (le teflon "colle" avant de glisser). +1, et les courroies vont lisser tout tes pics. j'ai aussi remplacé les poulies de VSF par des plus grande (60T il me semble, le max qui passe) pour avoir un ratio plus élevé, et théoriquement améliorer encore le guidage, mais la theorie et la pratique sont deux choses bien différentes.😁 t'as pas besoin de te prendre la tête avec ça sur une EQ5 à mon avis. EDIT : encore un truc super important avec cette monture, faut croire en elle, lui montrer que tu lui fait confiance, l'encourager, tu verra elle va s’améliorer😁
  2. non, pas d'accord, j'ai eu le même genre de soucis quand j'étais dans les bidouille de mon eq5. si tu a du backlash sur la VSF, plus du jeu longitudinal dans l'axe de VSF ( jeu entre les roulements, les butée de la VSF et les butées des logement de roulement), plus du jeu dans ton cas dans le réducteur du moteur ça peut être très long à revenir en place. il faut éliminer les jeux. Ce n'est pas facile à déceler tellement des jeux minimes ont un impact énorme. Mais comme je l'ai déjà évoqué, cette monture demande à ce qu'on ajuste toutes ses faiblesses pour en tirer le meilleur, comme le jeu entre la base et la tête de monture, le jeu dans l'axe de latitude, vérifier qu'il n'y aucun frottement avec le "capot" DEC, bref, il y a du taff. J'ai aussi un trépied bois ultra stable, je pense qu'il supporte 50Kg sans broncher. Après, si les VSF et couronnes ne sont pas bien usinées.... tu n'aura pas de miracle. perso, entre une harmonique et une "standard", je choisirais la "standard". plus facile à modifier, ajuster, régler si besoin. Si j'avais les sousous j'aurais essayé une monture à courroie (avalon), et si j'avais encore plus de sousous j'aurais une AP, mais pas une harmonique. je met 8Kg, je pense que 10 ça passe si équilibrage au top et tube court. mais les moteurs sont des nema17 de 40mm (pas moyen de mettre des 48, ça touche...), soit environ 0.4Nm, donc faut pas rêver, trop lourd, ou trop de frottement, il n'aimeront pas. 50"??? ouch. sur l'eq5 que j'avais optimisé au top j'avais quelque chose comme +/- 15" sortie d'usine. à toi de décider. pour en revenir à tes courbes, t'a essayé de changer des reglages?, comme les temps d'impulsion (je le met à 30ms, voire 35), leur amplification (pas sur que ce soit le bon terme dans eqmod). une monture comme ça c'est garanti à vie😁 plus sérieusement@Wan186 si tu veux charger 10Kg, dirige toi vers plus gros. mais au prix d'une harmonique neuve, tu peu avoir de la bonne monture d'occas autre que du chinois.
  3. non, je n'ai jamais cherché plus d'infos dessus, peut être sur cloudy night.
  4. ICI oui mais vu le prix d'un crayford correct et celui du correcteur...
  5. il y a ce petit newton chez teleskop express, il me faisait de l'oeil pendant un moment. Crayford en 1.25, ils ont un correcteur de coma qui est prévu pour lui.
  6. Bonjour @JJ17, et bien je suis passé sur un 150 f4 depuis pas mal de temps, fabriqué un newton solaire trusstube "from scratch", plus quelques bidouilles, mais je n'ai toujours pas fabriqué de miroir. Je ne suis pas trop motivé pour l'astro en ce moment... ça me reprendra, je suis comme ça, j'ai des phases .
  7. c'est pas une bonne méthode, puisque de cette manière l'aplomb du VP est tributaire du trepied. l'aplomb du reticule se fait à chaque MES, avec l'aide de la polaire, pas avec des repères qui eux même sont basés sur des repères aléatoire non fixes. notre seul repère fixe, c'est l'axe de rotation de la terre, pas le trepied. Il faut oublier cette idée que le trepied est la base, ce n'est que le support, c'est l'axe AD la base de réglage d'une monture. (tout est question de référentiel : par rapport à la route, c'est la voiture qui bouge, mais par rapport à la voiture, c'est la route qui défile.) Sans vouloir faire "celui qui sait" (puisque j'en apprend tous les jours dans tous les domaines), mais en faisant celui qui s'est posé beaucoup de questions, celui qui a galéré au debut (et encore aujourd'hui, des fois), et celui qui fait toujours ses MES sans aide informatique, et sans aucune dérive (je le redis, mais PHD2 ne me corrige aucune dérive lors des autoguidage), il faut déjà appendre, connaitre et surtout comprendre la base : "qui doit on aligner avec qui et comment y parvenir." Ca prend un peu de temps, (et ça demande un petit effort de visualisation dans l'espace) mais ça en fait gagner beaucoup ensuite. Je te laisse réflechir aux repères pour le VP, et à l'inutilité du niveau du trepied.
  8. pas d'accord, j'ai toujours fait comme ça, avec un VP bien reglé ça ne pose aucun soucis, je n'ai jamais eu de dérive avec une MES faite au VP. et tu met bien ton reticule à la verticale avant de positionner la polaire? (polaire au centre, on la fait descendre dans le VP, on la repositionne sur l'axe en tournant l'AD, puis on la place sur le cercle).
  9. je suis passé d'une carte relativement récente avec 2Gb de ram a une ancienne (rx480) avec 8Gb, ça fait une belle différence, pas sur pix que je n'utilise pas, mais sur tout ce qui est PS, illustration ou fusion360, ça change vraiment la donne. Entre deux carte de mêmes "capacités" (vitesse de bus, cuda ou autre truc dont je ne connais même pas l'existence ni le fonctionnement) plus de RAM c'est forcement plus de rapidité à mon avis. Après c'est sûr que 8gb de ddr2 sur une carte AGP... 😁
  10. J'ai lu en travers, mais juste au cas où, ton VP est bien réglé? (centré sur l'axe AD de ta monture?)
  11. et moi donc... depuis le temps que je n'ai pas fait une seule brute... la cata...
  12. ou un petit coup dans freecad pour faire trois encoches elle imprime propre ton imprimante
  13. ok, merci pour l'info si l'objo est manuel, sans contacts, comment le boitier fait pour avoir les infos?
  14. la plupart des bagues les moins chères vendue en france par les magasin spécialisés viennent d'où à ton avis? les meilleurs bagues de conversion que j'ai pu avoir ne sont pas celles que j'ai payé le plus cher. sinon, l'amazon je n'essaieras même pas. la fnac non plus (des contacts electriques pour des objos manuels??) Cdiscount... le magasin qui t'envoie autre chose que ce que tu as commandé ( tu commande une cafetière et tu reçois une perceuse...) la Ali, trop dorée pour être honnête. J'irais voir chez K&F, je n'ai jamais été déçu. sinon sur ali j'essaierais ça ou ça , vu le prix, pas grand chose à perdre. après, si tu cherche du bas prix... oublie l'astro, l'astro te coute toujours plus cher que prévu Et pour finir, comme disais "le vieux Claude" : j'ai pas les moyens d'acheter de la mer**.
  15. Tyler

    Retour sur collimateur OCAL

    justement, si ton donut n'est pas centré il ne faut pas en tenir compte, ce qui semble être le cas ici. ce qui fait fois c'est le reflet de l'ocal, donc le donut ne sert à rien. pour avoir un donut centré parfaitement sans aucune erreur, et du diamètre que tu veux, jette un oeil à ma signature "generally", pour que ce soit le cas il faut un PO de vraiment bonne qualité, et parfaitement aligné avec le tube, ce qui est loin d'être la cas sur les SW et autres de même gamme. si c'est mal centré oui, sinon non. Mais j'ai un relativement bon crayford customisé et une bague auto centreuse. de toute façon j'affine toujours sur une étoile au tri bahtinov. l'ocal est très précis, mais il se base sur la mécanique, il suffit que le centre optique de ton primaire ne soit pas le centre physique, ou qu'il soit un peu plus épais d'un coté, et la collim ne sera pas juste. Pour moi le gros atout de l'ocal c'est de permettre de regler précisément le secondaire, parce-qu'avec ma vue et mes lunettes : impossible de faire ça correctement avec un cheshire ou autre outil optique.
  16. Tyler

    Retour sur collimateur OCAL

    salut, si tu lis le manuel de l'ocal tu verra que le donut ne doit pas être pris en reference tu as vu ça où ? 😕 l'offset sert justement à bien centrer les cercles par rapport au PO. les cassegrain c'est un peu plus complexe qu'on newton. l'ocal ne suffira pas.
  17. c'est juste le fait d'utiliser la colle faite pour son application le silicone fait pour coller le verre tient très bien sur... le verre
  18. c'est franchement pas compliqué, même mois j'y suis arrivé avec 4 en math au BAC si c'est comme le mien c'est du scotch double face : cutter tranquillou, on tourne, ça vient tout seul. oui, en ayant pris soin de calculer et tracer l'offset en prenant en compte l'épaisseur des allumettes. non, hors de question! fait ça bien
  19. pas normal. à revoir, si ton correcteur amplifie la coma ton backfocus n'est certainement pas bon. backfocus qui est à régler avec la présence d'un correcteur, sans correcteur tu n'a pas de backfocus.
  20. +1 par contre apparement ton primaire est mal reglé aussi, ce n'est pas le donut que tu dois centrer mais le reflet de l'ocal (perso je prend la camera comme repère, un beau petit carré avec les angle "coupés" facile à centrer avec la croix et un cercle.) Il faut zoomer et avoir une lumière assez importante pour bien collimater le primaire.
  21. Salut, désolé, je suis un peu en stand by niveau astro... pas la motiv 😕 mais pour parler de l'eq5 (neq5, et compagnie) je dirais que c'est vraiment une super monture pour son rapport prix / performances. elle supporte sans probleme 8Kg++ en photo, "facile" à réparer, optimiser pour peut qu'on bricole un minimum. Vu comme j'ao poussé ma dernière eq5, je ne pense pas qu'un heq5 fasse mieux. mais, c'est pas brute de sortie d'usine : amélioration des jeux partout (partout ou il y a une pièce mobile, il y a du jeu potentiel), trépied bois ultra-stable en acajou qui mange toutes les vibrations qui passent par là, et comme l'ont dit les copains : ajustage, polissage des couronnes, de l’intérieur des paliers, des vsf, (dont certaines direction poubelle car voilées) changement de roulement, voir modif "d'usinage à la lime" pour en loger d'autres, changement de graisse, et motorisation courroies. j'ai maintenant une lxd75, achetée une misère (quand elle est arrivée, tout était collé par la graisse solidifiée), un vrai bonheur grace aux gros roulement en AD et DEC. Rien à envier selon moi à un heq5. de plus l'eq5 a de plus grosse couronnes, donc plus de finesse possible pour le guidage. avec l'eq5 et la vixen GP je descendais à 0.30"RMS, et j'avais du 0.5" en moyenne, avec quelques pics à 0.7" de temps en temps. la LXD tourne à environ 0.6" RMS de moyenne, je ne l'ai pas trop bidouillée, ayant changé de camera je suis laaargement dans les clous pour avoir des étoiles rondes (mais elle n'a pas vu les etoiles depuis un bail.... un peu le soleil, c'est déjà pas mal). Ah oui, le truc qui fait aussi que je n'ai vraiment pas envie de changer, c'est son poids : une plume, à la ouche 5 ou 6 Kg. faut pas rêver. si c'était le cas elle sortirait des bons guidage sortie d’usine.
  22. J'ai déjà eu un bon 4mm, sur un miroir de 150 ça commence à faire une belle tolérance😅 Le pire étant sur le secondaire d'un cassegrain, 3mm sur 48mm de diamètre... ça pique.
  23. ta pastille est centrée? vraiment centrée? parce-que sur tous mes SW aucun n'avais cette pastille centrée. pour un centrage parfait , avec un cercle de la taille que tu veux :
  24. oui mais là tu n'est pas aligné avec le tube... regarde l'araignée, c'est pas perpendiculaire. pour moi le soucis vient du secondaire. tu le démonte, tu le décolle et tu le recolle comme il doit l'être, dans les règles de l'art. pour voir si ton PO est aligné c'est simple, tu met ton laser dedans et tu vois ou le point rouge arrive dans le tube (secondaire retiré). sinon, si l'axe mécanique ne correspond pas à l'axe optique, c'est pas très important du moment que l'optique est alignée.
  25. Avec un masque de chanfrein je n'utilise pas le tour du primaire pour centrer avec l'ocal, mais le donut (un donut de 20mm de diamètre, tracé directement sur le miroir grâce à un compas, je ne retrouve plus le sujet). c'est beaucoup plus précis qu'un masque de chanfrein jamais parfaitement centré. une fois que le secondaire est nickel (rond et centré dans le PO), je termine de centrer mon donut (qui est exactement centré par rapport au primaire) à l'aide des vis du secondaire, puis je règle le primaire en centrant la camera de l'ocal dans un cercle, et avec la croix. j'ai une araignée backyard univers, en un an elle n'a pas bougé d'un poil. ensuite tri bahtinov au debut de chaque session et c'est nickel. comment un masque de chanfrein peu faire des fuite des lumière? je n'ai aucun soucis avec le mien, en plus le primaire à "le cul à l'air" 😁
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