Tyler

input shaping fait! (vite fait sur table pas stable 😁) pour le moment la petite flirte avec les 500mm/s et 8000mm/s² sur du PLA je continue le "tuning"

c'est le top ce slicer.

merci Il s'amuse le grand gosse de 48 ans. 🤣 C'est un peu comme jouer aux lego technique mais avec plus de libertés. C'est sur une base de "Rook" , revue à ma sauce pour adapter le dragon burner (la tête) et les pièces que j'avais en stock. c'est un plateau d'ender2, donc 165x165, je n'utilise que rarement le plateau complet de l'ender3 (235x235). Elle est en train d'imprimer son premier benchy, c'est émouvant 😁 y'a un truc qui vibre je sais pas trop où... va falloir inspecter toutes les vis...

pareil, je le trouve vraiment plus simple que freecad, plus intuitif, et aussi plus agreable visuellement. j'en ai parlé avec un ami qui fait de la modelisation et de la mecanique de précision (domaine medical), ils forment les stagières et les nouveau sur fusion, rapide à prendre en main, mais ne l'utilisent pas professionnellement à cause des licenses, apparemment chère et "prise de tête". mon bébé en phase de reglages / tests

tu peux trouver des cartes mères , j'aime bien bigtreetech, bien documenté et très bon materiel facile à mettre en oeuvre, tu as aussi fysetc qui fait de bonnes cartes, il y a mellow aussi.. ensuite tu installe un firmware sur cette carte (firmware klipper), des softs sur un raspberry , tu configure tout ce petit monde, et tu commande le tout soit sur un ecran tactile, soit par une interface web. tu peux aussi installer klipper sur beaucoup d'imprimante du commerce. c'est a mon avis obligatoire, quand tu veux réparer un truc chez toi, si tu ne sais pas modéliser un peu, tu peux pas faire tes pièces. bonne idée

4 bouts de bois, de la bâche de recup et hop j'ai 45°C il ne se rétracte pas beaucoup comparé à de l'abs, j'avais aussi imprimé de l'ASA fiberlogy sans enceinte, aucun warping sur des pièce de 20cm de long. l'infill honeycomb est pas mal pour les filament sujets au warping, et un bon plateau (les KDEAVI sont top, ça colle fort pour l'ASA / ABS) je comprend, perso c'est ça que j'aime, peaufiner les profils d'impression, modéliser des pièces, faire des mesures d'input shapping, de vitesse... de la prepa d'imprimante en somme les premières ender c'était vraiment le debut de l'impression personnelle clé en main, de bonnes machine pour l'époque, mais c'est clair qu’aujourd’hui elle sont dépassées de loin. J'avais aussi une ender 2, la carte mère en 8bit n'allait pas assez vite dans le traitement des données pour envoyer le filament en même temps que bouger la tête d'impression aux vitesses que je lui demandait, pourtant mécaniquement elle en était capable. mais bon, faut que je puisse bricoler, sinon... je m'ennuie😁

oui mais c'est pas pareil, je m’ennuierais avec une bambu, rien à modeliser, bricoler / optimiser dessus... pas de rêve quoi...😁 en fait quand je me suis mis à la modelisation et l'impression 3d je ne me doutais pas que j'allais utiliser une imprimante pour imprimer une imprimante qui allait imprimer une autre imprimante c'est pas le même délire je compte bien passer le mur du son avec ma petite dernière (basée sur une Rook 2020 ), plus qu'a attendre le nema14 pour l'extruder et faire les premiers tests. Bon, après j'imprime pas mal d'ASA, et ça demande des vitesses pas trop élevées, max 200mm/s, donc l'ender3 moddée sous klipper va très bien.

quel dommage, la mienne va bientôt être transformée en coreXY avec une bonne carte mère , "quelques modifs" et de bons réglages ça depote pas mal ce sont de bonne bases pour bricoler j'ai testé l'ASA extrudr récemment, il est vraiment pas mal et pas très exigent.

avec en plus un FW plus deux fois plus important.

c'est petit comparé au 6D oui

Bravo, super résultat! je m'y suis frotté plusieurs fois, elle n'est pas facile.

Salut, cette camera est compliquée en CP à cause de son FW catastrophique ... ton ennemi n°1 : le bruit de lecture. si tu pose trop longtemps tes étoiles crament (vite), si pas assez longtemps sur certaines cible et certains ciels tu n'arrive jamais à surpasser le bruit de lecture (3 sigmas). les seul moyen d'arriver à quelque chose de correct c'est d’empiler un max de poses avec un temps unitaire assez long pour ne pas trop cramer les étoiles. je l'ai eu pas mal de temps ce capteur, il a de bons points mais le FW bas associé au bruit de lecture assez haut n'en font pas une bête de course pour le CP. malgré tout elle sort de belles photos si on ne cherche pas les cible ultra faibles. ne prend pas de filtre plus étroit que 10nm 12nm sinon tu va cramer tes étoiles vu que dtu devra allonger le temps de pose. j'ai eu mes meilleurs resultats avec des filtre assez large.

bien vu! raté sur le mien les grosse vis POM noire viennent se poser sur le miroir pour le maintenir contre le barillet (anti- basculement). pour le maintient sur la tranche il y a des vis pointeau dans les axes (ici ça serait dans tes tiges filetée) pas besoin, de toute façon une colle structurelle pour l'alu qui tient pour de vrai ne se trouve pas en GSB, faut taper dans l'aeronautique, colle anaerobie, metacrylate. par contre n’hésite pas à mettre du frein filet partout.

il me semble avoir été courtois, effectivement 😕 tu aurais préféré un "démerde toi"? pourtant on s'en sort tous plutôt bien avec ça et les nombreux forums . bah tu vois...

miroir sphérique : https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/does-my-astromaster-130-have-a-spherical-or-parabolic-mirror-what-is-the-difference

sur chant oui aucun souci vu la taille du miroir. Mais, si tu doit visser sur le chant des "longerons", prévois quand même 5, voire 6mm, sinon tu ne pourra pas percer et tarauder. perso j'ai mis du 6x18, parce-que c'est ce que j'avais sous la main, c'est vraiment overkill question résistance, mais j'ai pu mettre mes vis M3 sans problème. (comme toi, perceuse à colonne correcte sans plus et outillage de base). pas tant que ça surtout en 6mm, avoir un cintre equivalent sur trois pièces, de 5 ou 6mm de large, sans chopper de vrille, à la main c'est quand même pas simple. et suivant la nuance d'alu, tu ne la cintrera tout simplement pas. soit il commencera à fissurer, soit il reviendra en place. t'es sûr de ton coup? ça me parait peu, quoique... non en fait. plein, pour avoir de la marge de réglage et parce-que ma conception le demandais (sinon, ça touche...😁), ça doit faire 1.5cm en gros. Mais ça depend de ta conception, tu n'as peut être pas besoin d'autant. c'est du M5 , 5.2 x 10 x 0.5. https://www.vis-express.fr/3552-rondelle-belleville-din-2093/s-1/diametre_interieur-52 largement assez 😁 si ta structure truss tube est parfaitement alignée, et que ton miroir est bien taillé (pas un coté plus haut que l'autre) en théorie deux ou trois sont suffisante. Merci, c'est un 6 points sur roulements, mais à refaire je ferais un trois point (j'ai d'ailleurs passé mon 6 en trois points sur le 150 quattro CP). Les rondelle de blocage sont en POM, je les ai faites sur mon tour à bois, puis taraudage en M12x1. Le dessous est légèrement conique pour n'appuyer que sur l'arrête du miroir en un seul point (théorique, deux arcs tangents). les vis de centrage sont en M4 avec embout nylon.

5x25! ça va pas bouger c'est sûr😁 pourquoi partir sur du cintré et pas des barres droites, nettement plus simples à mettre en oeuvre? je ne peut que te conseille les rondelles belleville à laplace des ressorts, j'ai mis sur le mien, c'est top, précis et ça ne bouge pas. un petit lien sur le mien, si ça peut te donner des idées J'ai refait un barillet, je ne sais plus si j'avais posté :

si tu parle du correcteur il t'en faut un quelque soit le capteur si tu veux des étoiles rondes partout. y'a pas 500 choix dans les tailles, en vissé c'est 1.25" ou 2", avec un apsc il faut 2". pour te donner une idée avec un capteur comme l'imx 294 un 1.25" passe si il est contre la vitre de la camera, sinon ça vignette.

oui, mais plus rond quand même ah oui là.... pas grand chose à faire effectivement.

Oui faut voir avec ton tube, pour moi le baader est trop long, je n'avais plus assez de débattement pour faire la map. L'artesky me permet de sortir de 6 - 8mm, c'est parfait (mais je n'ai pas le crayford d'origine, trop light, et j'ai un barillet maison). sauf si comme moi on aime bricoler les skywatcher f/4 sont bien pour le prix, mais dès qu'on veux faire de la photo sans se galérer avec les flexions et autre joyeusetés, il faut changer araignée et crayford, et ajouter un masque de chanfrein sur le primaire. les miroirs ne sont pas parfait, loin de là, mais pas mauvais non plus, suffisant pour la majorité d'entre nous en photo CP.

P'ti joueur 😁

non, mais ça aide quand même beaucoup. @Dahle j'ai eu ce click lock, je préfère de loin l'artesky twist lock, il est plus fin et fonctionne vraiment bien. Pour le pas de vis, un fois que c'est serré ça ne devrai pas poser de soucis. J'ai du jeu aussi entre le filetage mâle et le femelle (j'ai un tube usiné sur mesure, mais la mesure n'a pas été respectée, ça prend très peu...), mais ça ne bouge pas d'un poil une fois serré, tu n'aura pas de flexion sur le vissage. Et avant de l'arracher il va falloir tirer fort. (il y a quand même environ 10mm de filetage). par contre attention, ça ne résout pas les problèmes de flexion du PO en lui même, ça va juste bien centrer ton train optique dans le tube.

Bravo! 😁

Il y a de grandes chances.

tiens, ça me rappelle une chanson... y'a d'quoi dev'nir dinnnnguee, de quoi prendre un fl****eee 😁... ça me rappelle une autre chanson :