Tyler

si la vente ne comprenait que la camera sans les bagues, y'a rien à lui demander. perso j’achète pas mal de mes bagues sur ali, c'est moins cher et de toute façon elle ne sont pas fabriquée en france.

Salut, Il faut faire une mise en station assez précise avant de calibrer le Goto, sinon il ne tombera pas sur l'étoile que tu lui indique. Les graduations de latitude de la monture... bof, utilise un inclinomètre sur ton smartphone, ça sera plus précis. Sans la polaire il existe des techniques de mise en station (drift par exemple), il faut faire une recherche sur la "mise en station sans polaire".

pas sous la main, ça fait des mois que je n'ai rien fait.Les deux fonctionnent à f/d 3.45 , mais l'altair est moins permissif avec les petits F/D (a moins qu'il y ai eu de nouveaux modèles depuis). ici avec les RGB ultra et un mix avec l'altair / antlia : avec l'altair j'ai pas eu le temps de terminer l'année dernière, j'étais sur lbn641, mais aucun halo, le filtre est livré avec un test interférométrique, pas de mauvaise surprise (comme certain filtre annoncé à 4nm qui en font en fait 6). sinon il y a astrobin ;)

+1, jamais eu de halos avec des altair ou des antlia, et j'en ai eu plusieurs. j'ai actuellement l'antlia ultra rgb et le altair Ha OIII 6nm. très bien dans leur domaine tous les deux.

Salut, si c'est connecté ça doit fonctionner , , ta monture ne va pas bouger beaucoup sur la vitesse 1, met toi sur 4 pour tester. Verifie quand même que le port com est le bon. Pour le wifi, je sais pas, je ne l'utilise pas. Sinon essaie Green Swamp Server (GSS) à la place d'eqmod.

Salut, setup adapté... à quoi?

ça ne change rien, si tu tourne ta camera elle sera dans le bon sens que ce soit en bas ou en haut, c'est pareil, c'est un axe.

sur ces focuser, en general c'est du M36. (mais peut être pas tous, à verifier). la vis sur la bague bleu ne servirait-elle pas à allonger la lunette? sinon tu met une allonge au bout du focuser, et une bague m28 / m42, comme ça tu est en tout vissé. 😁C'est une vraie question ?😁 tu tourne ta camera dans le PO, ou la lunette dans ses anneaux.

je me sens un peu visé là... et je ne vois pas pourquoi. Je galère depuis bien longtemps à trouver La bonne méthode de collimation pour Ces tube, à savoir les RC ou cassegrain 6" et 8" qui ont un PO fixé au primaire. J'ai essayé plein de techniques différentes, aucune n'a fonctionné correctement (si, le tri bahtinov, mais le PO étant non aligné la coma n'était pas uniforme). C'est avec des mesures réelles que j'ai pu me rendre compte du défaut d'alignement, c'est pas sorti de mon chapeau, c'est pas du "moi je sais", c'est du "je comprends pas pourquoi je n'y arrive pas > donc je démonte, je mesure, j'analyse". je ne pars pas du "principe que", ce sont des constatations, et je ne pense pas être le seul dans ce cas puisque ces tube sont fait en usine "à la va-vite". Il suffit d'aller voir les fils sur Cloudy night pour se rendre compte que la majorité des ces tubes ne sont pas alignés d'origine (et pour cause, c'est impossible sans une bague de tilt). Et pour le donut pas centré, si tu ne le verifie pas, tu sera toujours dans les choux avec la collim. C'est vrai aussi pour les newton pas chers, le donut est bien souvent décalé. mais toi t'as un 10", qui est à des années lumière des possibilités réglages et du type de fabrication de nos telescopes 6" de pauvres . mais on en a déjà discuté ici... Enfin bref, quand vous aurez dépensé une fortune dans des collimateurs à led, des microscope taka (pour je le rappelle des tubes à 500 balles neufs) et que vous vous rendrez compte qu'effectivement le primaire n'est pas aligné avec le PO (ce que je ne vous souhaite pas) et que ce qu'il vous faut c'est une bague de tilt, un cheshire et un masque de bahtinov...

C'est beau!

Sur ces tube pour aligner le primaire avec le PO, il faut une bague de tilt et soit sortir le barillet, soit enlever l'araignée, et utiliser la technique point lumineux au ROC et laser dans le PO. Et pourquoi déconseiller vivement de sortir le barillet? ça ne va pas exploser... c'est 4 vis Philips et deux btr et l'ensemble sort du tube. Faut arrêter de flipper à la moindre intervention sur un tube C'est comme les newtons neufs de cette gamme, "normalement il n'ont pas à être démontés", mais la plupart du temps il faut le faire si on veux un instrument réglable et réglé. Ce n'est pas parce-que le tube est neuf que le primaire est aligné avec le PO. (ce n'était pas le cas sur le mien) ce n'est même pas certain qu'il soit assez serré dans son barillet.(sur le mien il ne l'était pas assez) Et c'est bien là le probleme, si le primaire n'est pas aligné avec le PO, et qu'on prend ce dernier en reference via la laser...

Peut être le poids trop elevé.

Salut, qu'à x60 max, ça va être long pour pointer tes cibles. prends plutôt l'eqstareq3

aucun risque, rassure toi 😁 quand tu es sous échantillonné tu perds du détails sur une image, mais en ciel profond, et sur un champ large... disons pour faire simple qu'on s'en moque. possible oui, mais sur un apsc, sans correcteur tu vas avoir des étoiles allongées, pas grave en soit mais je trouve vraiment dommage d'avoir un grand champ, avec une bonne camera, et d'en sortir des photos avec de étoiles moches. fais des simulations, tu sera fixé.

comme avec la 533, de toute façon avec ces focales courtes on est quasi toujours sous échantillonné, mais il me semblait que c'était hors budget la 2600. Pense qu'il faut un correcteur , surtout avec un apsc, et peut être une bague de tilt, on sait jamais. sinon quel intérêt d'avoir un grand capteur si les 3/4 de l'image sont bons pour la poubelle? c'est l'inverse en fait

je suis de 1977... 😁

je viens de regler le mien de cette manière. je n'ai pas regardé la video, mais le point primordial pour utiliser cette technique, c'est de régler dans un premier temps l'alignement miroir primaire / PO. Il faut sortir le barillet, utiliser une bague de tilt sur le PO, aligner miroir et PO (laser, cible + lumière au ROC). parce-que si ton primaire n'est pas aligné avec le PO tu n'arrivera à rien. Une fois que cet alignement est fait on peu aligner l'ensemble primaire/PO avec le secondaire à l'aide des vis de reglage du barillet du primaire, on ne touche plus à la bague de tilt. J'ai fait ça avec un laser vissé sur le PO, et un PO bien réglé et sans jeu, le tout à la distance de map. pas encore eu le temps d'essayer sur une étoile pour verifier.

le "sans fil", c'est le mal! 😁

Hors de question de piloter mon bouzin via mon téléphone ! vive les câbles! 😁

Salut, j'ai eu les trois. actuellement j'ai la 294c, pour ses gros pixels et sa sensibilité. l'echantillonnage résultant avec mon setup est bien. l'amp glow sur la 294 et la 183 n'est pas un probleme si on ne fait pas des poses de 10 minutes, ça part avec les darks. avant j'avais la 183c (altair), j'en était très content, avec des focales courtes (jusuqu'à 600mm environ) elle permet d'avoir un bon échantillonnage, elle est plutôt sensible, son seul point faible à mes yeux c'est le fullwell assez bas qui ne permet pas d'utiliser des fitres très étroits sans cramer plus ou moins les étoiles à cause des poses très longues. Mais avec des filtres de 10 - 12nm, ça passe très bien. J'ai eu aussi la 533 couleur, très bien, mais selon moi en dessous de toutes les éloges qu'on lui fait. (ce n'est pas une 2600 plus petite, même techno/generation de capteur, mais pas la même electronique derrière à mon avis, par exemple la 2600 est sur 16 bit, pas la 533) pour ta focale je privilégierais la183 ou la 533 pour la taille des pixels. la 183 pour le format (je me suis lassé du carré assez vite) et ses petits pixels. la 533 pour la gestion du bruit de lecture, meilleure que sur la 183.

ah ben le chêne... oui ça bouge, et pas qu'un peu perso j'en ai trop travaillé du chêne, je sature. Je préfère l'erable, le frêne, les fruitiers... mais c'est une déformation professionnelle

A mon avis, si t'arrive à être precis au millimètre, tu peut l'être au 1/10. Après c'est sûr qu'il faut les bons outils. pour centrer mon trusstube j'avais fait un support de laser au niveau de l'araignée (bricolage à base d'alu, de vieux tube 1.25",de colle..), mis une cible sur la barillet et réglé l'ensemble à l'aide du laser pour fixer en definitif le tout. Resultat : nickel, sauf que de toute façon tu n’échappe pas à la collimation. Il y a toujours un point faible, un minuscule angle quelque part, qui s'ajoute à un autre etc. c'est bien ce qu'il me semblait.

ça dépend de pas mal de paramètres, comme le stockage, séchage, hygrométrie au moment des usinages etc. c'est sur qu'un parquet dans une piece avec un poele à,bois.... ça va bouger.

ça fait un moment qu'il n'a pas servi faute de temps mais oui je l'ai, et il rempli parfaitement son rôle.

heureusement qu'on peu faire plus précis avec du bois 😄, sinon on serait un paquet à ne pas pouvoir travailler. avec le bois on peu viser le 1/10 sans problème, c'est la tolérance standard en menuiserie par exemple, je travaille souvent en dessous du 1/10. pour que ton fil à plomb te donne l'axe araignée / primaire, il faut déjà mettre ton tube à la verticale, d'aplomb, sinon ta reference est fausse, et la mesure aussi du coup. là tu verifie l'aplomb de ton tube, par rapport au sol, pas l'axe par rapport au tube. avec un fil à plomb la reference c'est le sol. de plus, si ton tube est "droit" (pas tordu et de section ronde, rectangulaire, carrée etc), le centre d'un des cotés du tube est forcement aligné avec le centre du deuxième coté. (deux points = une droite) et si ton miroir est a peine décalé par rapport au tube, comme le dit sixela ce n'est pas grave, puisque c'est la collimation qui sert à régler tout ça. le tube n'est qu'un support pour les miroirs.