Tyler

cool, je voulais savoir ce qu'elle a dans le ventre cette petite, elle me fait de l'oeil quand je vois le prix d'un redcat. edit : ah non j'ai confondu avec la 50EDPH... c'est elle qui me fait de l'oeil

Salut, j'ai déjà mis un VP SW dans une GP, une GP DX doit avoir le même pas de vis. Au pire tu ne change que le reticule, ça doit être faisable.

ça va être chaud pour de la longue focale, vu qu'il faudrait tout changer. Pour moi le premier truc a changer c'est ton objo qui te fait des étoiles vraiment pas top. pour du grand champ, une petite lunette avec correcteur à moins de 500€ ça se trouve assez souvent, ça tient sur ta monture. ton apn, bien utilisé (temps de pose, iso, dof etc) devrait donner des résultat corrects, mais pas de galaxies, ou alors toutes petites perdues dans le ciel et peu résolues. l'astrophoto, ça fini toujours par couter cher, même avec du petit matos, ça revient toujours plus cher que prévu.

non, mauvaise déduction il te faut plus de focale, beaucoup plus que 180mm pour de la galaxie, surtout avec un capteur APSC. Vu ton objectif, plus tu aura de petits pixels, plus les défaut optiques seront visibles. en general, vieux capteur : beaucoup de bruit. donc au moins des darks pour le bruit thermique. le bruit de lecture, en gros ça se "supprime" avec un temps de pose correct, pas trop court. oui mais pas que. Il y a le pouvoir de resolution de ton optique par exemple, la turbulence, le suivi etc, c'est un tout. le plus important dans un premier temps, c'est l'optique. Tu peux très bien avoir le meilleur des capteurs actuels, si ton optique est mauvaise, le capteur n'y changera rien. Par exemple, mais 400mm c'est pour le grand champ, c'est encore trop court pour attaquer sérieusement de la petite galaxie et autres nebuleuses planétaires.

si tu veux le soleil en entier, vu que la focale est de 630mm pour être bien il faudrait un capteur 7mm de haut. (100mm de focale : soleil de 1mm). mais il faut penser au possible sweet spot (certaines lunettes ne sont pas du tout uniformes, voir le test de CDLC48 ici : ). pour le solaire le mieux c'est une cam mono, avec une couleur tu perds presque trois photosites sur 4. La lunette ne travaille que dans le rouge, donc à quoi bon prendre une camera couleur . edit : grillé

Le premier truc à faire c'est de mesurer l'EP, puis de voir ce qui peut être amélioré par simple reglage. ensuite si t'as envie tu peux démonter, ajuster, polir, graisser... tu y gagnera encore certainement un peu. Une bonne motorisation à courroies (eqstar) te fera encore gagner un peu en lissant ta courbe de guidage et en réduisant son amplitude. Pour la lunette guide comme dit plus haut le plus important c'est que ce soit très très rigide avec le telescope, rien ne doit bouger, la camera dans la lunette la lunette sur le telescope, ça ne doit faire qu'un. Après tout ça tu peux espérer rester autour des 0.6" sans soucis, voire moins si tu pousse un peu l'optimisation.

ben dans le petite case en bas à gauche de PHD2 tu as les infos de guidage en pixels et en seconde d'arc RMS.

Le filtre ne coupe pas tant que ça, à environ f10 et l'astrosolar je reste sous la milliseconde, mais à f20 avec la barlow 5x c'est une autre histoire.

Salut, petite sortie solaire hier matin, le cassegrain étant démonté pour "test d'optimisation" j'ai utilisé mon newton 150 f4 (avec un miroir bien cracra...), filtre astrosolar, uv-ir cut et OIII 9nm super-G baader. barlow 2.7x APM, barlow ES 5x, camera player one mars-m. 50 images retenues sur 1000, barlow APM 2.7x, 0.5ms. et 10 images retenues sur 1000 avec une barlow 5x, prise de vue 10ms (trop longues mais pas le choix, sinon faut monter le gain) , mais c'est pas génial. je me dis que je suis aux limites de la resolution du miroir (0.19") avec une barlow pas optimisée pour le solaire en OIII.

perso pour le minmo je ne fais pas de calculs. imaginons que le guidage est à 0.12px en AD, je met le minmo à 0.12, voire 0.14 . si ça reste stable à 0.12 - 0.13 en mettant 0.14 je laisse comme ça, du moment que mon RMS ne dépasse pas la moitié de mon échantillonnage sur le long terme, pas de raison de vouloir baisser le minmo. Pour le DEC je suis en general à 0.2 pour le minmo, ça me permet de guider très peu sur le DEC (pas de dérive, MES à la mano, rien de tel ) tout en restant sous la moitié de mon échantillonnage, et en adéquation avec le RMS AD. si mon AD est stable à 0.12 et que je met 0.08 par exemple, il y a de grande chances que mon guidage s’emballe, les corrections étant impossibles ou difficile à attendre de manière stable. A mon avis, pour ce paramètre (pour les autres aussi en fait), c'est bien de faire des essais, et de voir ce qui passe le mieux, rien n'empêche en suite d'ajuster pour avoir le RMS le plus bas et un équilibre entre AD et DEC.

Rien de super étonnant sur un doublet non APO. ce n'est pas un défaut mais les lois de l'optique. A ce tarif normal qu'elle ne rivalise pas avec une vraie APO. Après, la présence et la taille des halos peuvent peut-être êtres contenu avec un filtre.

je viens de sortir un petit coup le matos solaire. player mars imx290 mono : avec ma config normalement j'ai 135fps et un live view fluide si j'ouvre pas 15 softs en même temps. Là, va savoir pourquoi, grosse sacade en live view, genre de 5 fps, va faire la map avec la turbu que j'ai...😁 je debranche, rebranche, change de cable, passe par le hub, en direct... rien n'y fait. Puis je vais dans mon placard à malices, je trouve le cable d'origine player one et là c'est magique, ça tourne plein pot, quelque soit le branchement, hub ou pas. (le hub, qui est alimenté en 12V et n'a rien d'autre que la camera branchée dessus en solaire). Alors qu'en penser? suis-je victime des vents solaires?

Ah les cables usb-c... quelle misère. j'ai eu le soucis avec mon smartphone, un cable neuf de qualité ne fonctionne pas en charge rapide, le pas cher fonctionne sans problème : j'avais de la poussière dans le connecteur du smartphone > les datas ne passent pas. vérifie que tu n'a pas aussi de la poussière compressée au fond du connecteur de la camera.

Salut, La première chose à faire avec les RC ou cassegrain qui ont le focuseur vissé au primaire (les GSO 6", 8" et 10" en tube fermé), c'est d'aligner l'axe primaire avec le PO. Pour ça il faut : une bague de tilt M90 (oui je sais, ça pique un peu) une monture un trepied photo, et bricoler un peu On place une plaque blanche percée (trou d'1.5mm) avec une led derrière (mini torche par exemple), sur le trépied photo. Cette led sera placée en face du telescope, au rayon de courbure (2x la focale du primaire, pour le cassegrain 6" c'est 987mm). Je vous laisse faire les recherche sur le rayon de courbure de votre telescope, ou de la manière de le trouver, c'est très simple et on apprend plein de choses (cherchez avec les test de foucault par exemple). On enlève le secondaire (on prend les mesures au pied à coulisse pour éviter de repasser par l'étape ronchi sur étoile) en dévissant un peu une des trois vis de collimation, puis on enlève la vis centrale. Je sais, on lit partout qu'il ne faut surtout pas y toucher. C'est vrai si on ne sait pas ce qu'on fait, et dans le pire des cas, c'est juste du réglage, le scope n'ira pas à la poubelle pour ça. Bref, ensuite : on met la "cible" (plaque à led) au rayon de courbure, un peu moins pour que le reflet du primaire fasse un petit donut avec une croix (l'araignée) sur cette plaque. on oriente le telescope jusqu'à ce que le donut soit parfaitement centré autour de la led : on a maintenant l'axe led / primaire. Il faut donc aligner le crayford sur cet axe. On met son laser dans le PO et avec la bague de tilt on centre le laser sur la led, et dans le donut ; sans toucher aux autres reglages, uniquement la bague de tilt. Voilà, le primaire est aligné avec le crayford. On remonte le secondaire, on oriente le laser pour qu'il arrive pil au centre du secondaire en jouant sur les vis de reglage du primaire (surtout ne plus toucher à la bague de tilt). on peu voir le reflet du secondaire dans le primaire, ça aide, sinon un petit endoscope ou un miroir d'inspection est toujours utile . puis on oriente le secondaire pour qu'il renvoie le laser à son point de départ, comme avec un newton. les optiques sont alignées, la collim est bien dégrossie, voire quasi parfaite, plus qu'à peaufiner sur une étoile. Si on aime pas le tri bahtinov on peu faire en délocalisant, mais ne surtout plus toucher à la bague de tilt du focuser, sinon tout est à refaire. Perso je me suis fait imprimer ça : https://www.thingiverse.com/thing:6257205 Avec ça le primaire est maintenant libre, le focuser est lié directement au tube, ça simplifie la collim. pas encore reçu, je ferai un petit retour si c'est à la hauteur de mes attentes.

tout simplement la meilleure petite monture du monde 😁 : relativement précise (voire plutôt très précise en autoguidage en regard du prix de la bête) pour peu qu'on la bichonne (reglage, optimisation etc), elle est légère, voire très légère si on lui met un trépied bois, stable si on optimise tout les endroit où il peu y avoir du jeu. Là j'ai une LXD75, une eq5 avec roulement sur le DEC, du bonheur . Elle est aussi un peu plus rigide de partout. je la positionnerai en gros entre l'eq5 et la heq5. la motorisation astrogadget : obligatoire! Pour ce qui est de l'équilibrage, un "défaut" de l'eq5 est aussi son atout : le moteur DEC désaxé. Si on arrive à équilibrer juste à la limite le tube avec juste ce qu'il faut d'appui sur l'AD à l'EST, au retournement le poids du moteur compense le retournement, en tout cas avec des tubes pas trop gros ça fonctionne assez bien, mais ça dépend aussi des cibles, forcement, et ça c'était avec mon eq5 "de compète" avec ajout de roulement sur l'AD (donc mouvement très fluide). La LXD75 est faite comme ça, avec deux roulements sur l'AD : pas de frottement puisque pas de palier, donc équilibrage très sensible. Mais de toute façon, avec ce type de monture je pense qu'il est illusoire de vouloir un retournement sans besoin de revenir sur les réglages divers. C'est pas une 10 micron. De toute façon, si tu automatise tout, tu programme le retournement, puis un plate solve, puis tu relance la prise de vue, pas de raison qu'il y a des problème si l'équilibrage est fait correctement.

Oui le "barillet" de ce tube c'est vraiment une blague 😕 Vu la finesse du truc j'ose pas trop l'ajourer, à tout les coups il va chopper des flexions ou pire, casser net. Je vais sortir le réglet et le rotring... j'ai déjà un barillet alu pour miroir de 150 (celui de mon ancien newton solaire), reste plus qu'a faire tout le reste qui va autour

Tu entends quoi par aléser le barrillet? Au niveau du crayford? C'est pas possible sur ce tube. C'est assez mal foutu, mais bon, pour le prix... on a quand même droit à un miroir plutôt bon, c'est déjà ça. Je prévois d'y ajouter une plaque de découplage pour le crayford (en impression PA12 renforcé), pour le rendre solidaire du tube et non plus du primaire. Ca va grandement simplifier la collimation. En y repensant je me demande si je n'avais pas moins de turbu avec l'aluminure et une feuille astrosolar... Ok pour le noir. gros travaux en perspective je vais attendre qu'il fasse moche pour faire tout ça. Je pense plutôt passer par la case peinture blanche. le décapage.. c'est long et ça bouffe les filetages dans l'alu anodisé. merci pour les infos

Salut à tous, amis du soleil en lumière blanche. J'ai ressorti le cassegrain dernièrement, mais la colim était pas bien belle... (je reprends ça en mains, led au ROC, secondaire déposé, laser de compète "maison", et bague de tilt sur le crayford) mais ce n'est pas ce qui m'amène ici. donc le cassegrain (un 150mm GSO) a un miroir primaire désaluminé, le flux traverse donc le miroir en grande partie. mais l'arrière du tube est fermé, pas comme avec un newton. l'air chaud doit donc sortir quelque part, j'imagine qu'elle remonte le long du tube, direction l'araignée ; et donc bonjour la turbu de compète. Donc les questions : ne serai-ce pas un plus de virer les baffles à l’intérieur du tube pour que le flux d'air chaud remonte tranquilou pour s'échapper? les baffles c'est utile en solaire? vu l'intensité du flux on craint les reflexions? si je peint tout en blanc, exterieur ET intérieur, c'est mieux, pareil, moins bien que le noir? ou je peint uniquement certaine parties? Des trous à l'arrière dans le support barillet aideraient à l'échappement de l'air chaud mais ne favoriseraient-ils pas de la turbu autour du primaire? Je me tâte à le transformer en trusstube... mais non, pas pour le moment, trop pointilleuse sur les alignement la bestiole😁

Sinon, tu dirige ta monture vers le nord (utilise skysafari, ou un autre soft qui indique le nord geographique, pas magnétique), puis avec un inclinomètre (appli sur smartphone par exemple), toujours sur ton smartphone, tu règle la latitude.Je fais quelques fois comme ça pour l'imagerie solaire, il n'y a quasi pas de dérive. sinon avec skysafari, tu appuie ton smartphone au cul de l'axe AD de la monture (voire au cul du telescope) et tu pointe le centre de rotation (PNC sur skysafari).

le point faible de l'eq3.2 c'est pas vraiment le trepied mais plutôt la souplesse entre la base alt az et la tête de monture, les flexions sont là, cette partie n'est pas très épaisse. en plus il y a quelque fois du jeu. Ca reste une bonne petite monture, mais avec un longue focale c'est sportif. quand jupiter met 3 à 5 secondes à se stabiliser à chaque coup de molette de map, c'est... long... j’achète tout mon matos d'occasion depuis des années, aucun problème. Si t'es pas pressé tu peux trouver une eq5 ou équivalente autour de 250€

Salut, j'ai bien une eq5 mais avec un trepied custom. le triangle de base au sol fait 96cm de coté environ, avec environ 83cm sur l'axe nord / sud. j'avais pris les mesure sur un trepied d'origine tubulaire, donc ça doit être très proche. au pire tu la monte sur colonne

3.6 Kg le mak 127 quand même, avec chercheur, RC et oculaire, ça risque d'être sensible aux vibrations sur eq3.2, avec 1500 de focale c'est vite ch***t.

A ta place je partirais sur le mak 127 + eq5 ou équivalent. Pas de soucis de stabilité et un regal sur la lune et les planètes. mon eq5 (lxd75) supporte sans aucun soucis un cassegrain 6", le mak 127 doit être à peu près équivalent en poids. en cherchant d'occas ça doit passer dans ton budget.

4 chiffres, t'en avais pas pour longtemps à le trouver le code ... 😁 des airbags sous le capot... nan mais... ils filent un mauvais coton les allemands 😁 la mienne n'a pas tout ces trucs, et j'en suis bien content 😁 j'ai même l'auto radio à cassette d'origine, même l'embrayage à 300 000, il bronche pas. mais je me prends pas de grosses bête sur la route.

les jeux dans les VSF tu ne les sent pas en secouant, il faut faire des mouvement très doux, la monture ne tourne pas vite, il faut reproduire ça à la main pour les sentir. si ton étoile est complètement saturée ça ne fonctionnera pas correctement.