Tyler

Triste nouvelle, ses animations solaires étaient toujours un grand spectacle, on sentait sa passion au travers de ses images.

Salut, sharpcap a un outil de surveillance du seeing, avec déclenchement automatique de l'acquisition suivant le seuil que tu choisi. C'est assez pratique et fonctionne plutôt bien, c'est pas cher : la license sharpcap.

+10000 heureusement qu'on est encore capable de reflechir et d'ecrire sans AI... enfin, pour combien de temps?

salut il se passe forcement quelque chose. tu n'as peut être pas encore "l'oeil", c'est subtil le solaire Ha. je n'utilise pas firecapture, mais ce doit être un reglage de taille de fenêtre, ou de ROI. peut être un reglage à faire? je n'utilise pas de cam couleur en solaire. Mais tu as peut être un filtre devant ton capteur? continuum? mauvais parametrage, cable usb pas top, ... ça peut être pas mal de choses. t'es en 16 bits, en solaire on image en 8bit, en tout cas pour une cam mono. si tu n'as pas de filtre, je ne pense pas que tu doivent en selectionner un. tu ne serais pas en mono dans le logiciel? va falloir potasser l'utilisation des fabry perrot le filtre (en fait un étalon) sert à caler la bonne bande, pour avoir du détail et du contraste il faut régler l'etalon, il faut le faire à chaque fois, et changer, affiner tout au long de l'observation. une cam mono usb3 avec un bon fps, et de petits pixels. pour la taille du capteur, a toi de voir su tu veux le soleil en entier ou pas. (compte 1mm pour 100mm de focale, soit un capteur avec 4mm sur le petit coté). mais tu verra que tu peux faire des mosaiques. La 290 mono est top en solaire pour pas trop cher, surtout si tu la trouve en occas.

chatgpt c'est le truc qui met 6 doigts gauches aux mains droite quand on lui demande de dessiner une personne? 😁

salut, avec une équerre, une regle de la ficelle, une cale faite maison, un laser en crois... tout ce qui est droit et d'équerre fait l'affaire .

non, les pro-tec son refroidis, les non pro-tec sont juste ventillé. et pour un ventilé les images sont normales. j'avais pire avec une asi533 refroidie, j'avais même envoyé des darks chez zwo pour être sûr que le capteur n'était pas malade, mais non...

comme dit plus haut, rien d'anormal, tout va bien, ta camera fonctionne correctement. je trouve que c'est même plutôt propre pour un capteur non refroidi.

c'est très certainement pour visser un objectif photo via un adaptateur, ou un ocal par exemple. mais de toute façon, sans objectif sur ta camera... tu ne va pas voir grand chose😁

a mettre une camera ou un objo d'apn certainement. ben non, quand tu fais de la photo c'est ton telescope qui est l'objectif. si tu veux visualiser tes miroirs avec la camera il te faut un objectif entre le capteur et le miroir. quand tu fais de l'astrophoto tu utilise ton telescope en guise d'objectif pour visualier ce qui est devant ton telescope. si tu veux visualiser ce qu'il y a dedans, il te faut un objectif (ton oeil est un objectif). c'est quel modèle ton kolli? t'as une photo pou voir où est ce pas de vis T2? t'as regardé cette video?

A la camera, sans objectify devant? une camera astro ne peut pas faire la mise au point sans un objectif, c'est juste un capteur, comme tu ne peut pas faire la map avec un apn sans objectif

je n'utilise pas ce collimateur, mais à mon avis si rien ne bouge quand tu bouge les miroirs, soit tu t'en sert mal, soit tu ne regarde pas ce qu'il faut regarder. De toute façon tu devra passer par l'étoile, artificielle ou non. (tu peux te trouver un vieux newton et tu t'en fabrique une avec une fibre optique 9um, c'est vraiment très pratique et efficace). Mais tu peux déjà commencer avec un cheshire pour aligner mécaniquement les miroirs.

mettre ton decoupleur de PO ne suffit pas, il faut collimater tes miroirs maintenant.

pour les bague de 3mm ça va être chaud...🤣

L'époque du tout tout de suite sans rien faire... 😁 l'ère Amazon. Tout ça à cause du gars qui a remplacé le fil par la télécommande...😁 vu leur volume de traitement, je doute qu'il n'ouvre chaque carton pour inspecter, ce sont des revendeur, comme thoman pour les instruments de musique. Rien d’anormal en fait (rien d’anormal dans un système de vente comme celui là), la bosse a été faite en usine, à l'emballage et est arrivée chez toi, pas de chance. Il ne te vendent pas un check complet de chaque instrument vendu, donc ça arrive. Mais je suis d'accord qu'il doivent te le remplacer, tu achète un truc neuf, au prix neuf, il doit l'être. D'un autre coté une voiture n'est pas vendue dans un carton j'imagine que c'est pour palier aux abus. J'ai eu des soucis avec une boite allemande connue pour son sérieux : collimation et inspection des telescopes avant envoi, avec checklist nominative, pourtant à l'époque mon 130/650 est arrivé collimaté de travers... mais vraiment de travers. pas de chance.

pas mal de gens le font avec des résultat vraiment top pourtant. C'est sur que c'est pas le plus facile, mais ça se fait. Si la monture est bien reglée et bien équilibrée (et qu'il n'y a pas de vent ) ça passe. J'ai fais mes première photo avec un mak90 sur eq2... le resultat était loin d'être top, mais j'ai fait mes première galaxies comme ça. non, pas sur certain 150/750, le foyer est trop loin pour pouvoir l’atteindre avec un capteur. +1

le 130 pds et le 150 pds sont identiques, seul leur diamètre et focale sont différents. si le 150 est bon pour la photo CP, le 130 aussi.J'ai eu un 130, un 150, et un 150 quattro, même qualité mecanique et optique sur les trois. @Astro15 tu peux l'acheter chez astroshop, si tu préfère acheter en france un des sites que cite @LeDob300du83 fera très bien l'affaire. un 130/650 passe sans problème sur une eq5, même un 150/750 passera en astrophoto sur cette monture. Si tu part sur une eq5 il faudra la régler, voire l'optimiser pour en tirer le meilleur (ce qui est vrais aussi pour une heq5 de toute manière), mais à priori tu va faire tes armes en visuel, donc ne te prends pas la tête pour le moment, eq5 minimum pour ces deux tubes.

...

une plaque en caoutchouc épais posée sur une table, tu poses tes bagues sur la plaque, appuie comme un dingue en dévissant, et hop, la magie opère. si ça résiste, tu colle le caoutchouc sur une plaque en bois, tu te fait deux "outils" une dessus, l'autre dessus et même punition, tu appuie en dévissant, c'est redoutable d'efficacité, bien mieux que n'importe quelle pince.

Salut, alors déjà ce ne sont pas des pixels morts. un pixel mort, comme son nom l'indique, est mort, il est là est reste là. mets la au gain unitaire pour commencer, puis tu augmente si besoin. Tu devrais tout remettre au paramètre d'origine et tester. Normalement, pas besoin de toucher au paramètres de la camera pour que ça fonctionne. Si tu veux plus de sensibilité par la suite tu ajuste le gain mais à part ça...

ça me parait peut être gros, mais je connais pas les limites de la SAM. Je note. c'est ce qu'il y avait sur mon mitakon, la butée engagée trop en avant, rien de méchant.

Salut, déjà je partirais sur une refroidie d'office. Sinon tu va te battre avec le bruit thermique, les darks... autant avoir un apn defiltré. j’exclurais la 183, elle n'est pas spécialement facile à prendre en main (petit fullwell, elle sature vite, petits pixels : il faut un bon guidage). la 585 est apparement une bonne camera, faible bruit, pixel petits mais moins que la 183. La 294 est très bien et a pas mal d'atouts (gros pixels donc guidage facile, bonne sensibilité), mais capricieuse sur certains points (flats par exemple), pas spécialement facile à prendre en main non plus, mais pas insurmontable.

Le mitakon risque de te donner des images moyennes (voire mauvaise, faut essayer) ouvert à 2.8 à mon avis. Comme pour la plupart des bon objo, vise plutôt F4. Si t'es sur un budget de 300€ environ, cherche plutôt un askar FMA135, au moins tu sais à quoi t'en tenir. (mais vérifie bien que tu as assez de Back focus pour ton apn).

avec un offset à zero tu as justement de gros risques d'avoir des pixels avec des valeurs négatives, c'est pour ça qu'on "avance" l'histograme avec un offset. Ou alors c'est different dans phd2? je ne ma suis jamais préoccupé des réglages camera dans PHD2, je fais les darks et basta.

non mais vu son aspect il ne date pas d'hier. j'ai payé le mien 30 balles d'occas ouais, bon, pour les objos pas toujours. J'ai eu quelques mésaventures, sur certains : tu devisse trois petits guides, tu sort le "tube" et tout d'un coup plein de petit bidules tombent du fût, et là... sans une doc technique, c'est mort. Bon de toute façon ils étaient vraiment morts, lentilles decollées, ou fungus trop avancé. Le mitakon a une construction relativement simple. Il parait que le 180mm f2.8 nikon est pas mal aussi, mais là il faut vraiment connaitre et trouver le bon modèle, certains sont un peu trop sujet au chromatisme. Avec une cam mono c'est pas vraiment un soucis, mais avec un capteur couleur c'est pas génial. sinon en general les objo macro sont bon pour l'astro.