Tyler

Salut, les cables enroulés dans la malette c'est pas genial, tu fabrique une self, avec tout ça que ça engendre comme problemes que ce soit en signal, en alim etc. mets des cable courts

si il est prevu pour l'usinage, et qu'il ne "colle" pas (les copeaux se détachent sans rester collé à l'outil), c'est certainement un 6000. très possiblement un 6061, très courant.

25mm d'alu à la defonceuse, en usinage plongeant, j'aurais pas osé. T'as une fraise de compète ou ton alu est tout mou?

le vrai nom ... pas simple, c'est un mecanisme planétaire, mais pas un engrenage vu que c'est avec des billes. En matos astro c'est un demultiplicateur, mais ce n'est pas standard, certains sont remplaçables, d'autres non. mais si il n'y a plus de frottement, ne touche à rien, il y avait peut-être juste une saleté.

c'est ça. ça dépend beaucoup du filtre que tu utilise, et de la camera.

oulala!! oui, fait gaffe, c'est dangereux 😁 non, si ça guide, c'est que ça fonctionne. je ne connais pas cette monture. pour un bon guidage il faut que le RMS soit environ à la moiié de ton echantillonnage. ça c'est la théorie, dans la pratique, il faut que te etoiles soient rondes sur tes images finale, oupas si tu t'en moque tu n'as peut être pas besoin de poser aussi long, si ça se trouve, suivant ta camera, ton filtre, ton ciel, ta cible, 120 suffisent, ou alors à l'inverse 300s n'est pas assez.

Avant de démonter t'es sur que tes molettes et/ou coupleurs sont bien serré sur les axes?

monsieur veut du tout cuit? 😁 https://www.thingiverse.com/mariusz_henn/designs pour le reste tu as juste à cliquer les liens dans ma signature, je ne peux pas le faire à ta place ;)

attention en démontant le mécanisme planétaire, c'est sensible, mais à priori ton soucis viendrait possiblement de là, pas assez "serré" (faut y aller vraiment doucement). laisse la graisse, elle n'y est pour rien. la graisse d'origine est collante et c'est ce qu'il faut, les billes ne doivent pas entrer en contact avec le metal, il faut un film de graisse, toujours, sinon ça use et marque les billes.

oui mais même pas. le PO restera fixé au miroir. pour être tranquile il faut que le PO soit fixé au barillet via une bague de tilt. Il existe une piece 3D très bien pour ça : voir dans ma signature, de même pour les alignement miroirs, la collim de jour, testé et approuvé. j'avais pas lu jusqu'au bout, tu as le lien de cette pièce? edit :trouvé mouais, c'est quand même très différent. je suis en train de faire un banc de collim pour mon cassegrain 6" solaire.

pour supprimer la rouille : acide citrique (ou plus violent, acide chlorhydrique, mais ça bouffe vite l'acier..) Ou electrolyse, radical

Salut, quel modele? Pour ce qui est de la qualité optique, j'imagine que les miroirs sont des GSO. edit : j'ai eu un kepler 6", et en ce moment un omegon pro, les deux ont des miroirs GSO, rien à redire si ce n'est que le donut sur le secondaire n'est pas centré. (donc collim sur étoile obligatoire, enfin, quasi obligatoire).. par contre, la collimation... c'est une aventure. ces telescope sont très mal faits, le PO est solidaire du miroir primaire, donc pour avoir une vraiment bonne collimation il faut jouer du tournevis et autre joyeusetés.

le cellulo est apparu avec le "boom" de l'automobile, ça se trouve facilement le nitro (cellulo) mais il faut l'appliquer au pistolet (ou en bombe), ça seche très vite.

les vernis dont tu parles, c'est quelle époque, 1800 ? ça ne serait pas à base de resine naturelle, un peu comme l'urushi au japon? la gomme laque... ça ne resiste pas à la rayure, à la dilatation (sauf ajout d'elastifiant), la chaleur, les alcool, les acides.... c'est fragile.

l'anneau coté PO bute contre ce dernier, il ne peut pas reculer les anneaux davantage. par contre le queue d'aronde peut reculer sur les anneaux moyennant quelques trous, et en mettant les molettes en haut.

acide chloridrique, perchlorure de fer, gros sel + sulfate de cuivre etc, tout ce qui ronge l'alu est bon. attention avec le sulfate de cuivre, c'est très très exothermique si on dose mal.

Salut, si tu veux un truc qui centre un cylindre vraiment parfaitement il faut ça , mais c'est 1200€, lourd, et pas facile à integrer sur un telescope 😁 sinon, les bagues auto centreuse astro ne se valent pas toutes. la baader est pour moi pas géniale, je préfère l'artesky. celle qui est fournie avec ma barlow APM 2.47x est très bien pour le 1.25". les merdouilles chinoises avec bague en teflon..... on n'en parle même pas. mais de toute façon comme tu l'as vu si tu ne prend pas appui tu ne sera jamais parfaitement aligné.

notrme japonaise. les japonnais "fonctionnent" de droite à gauche, les outils s'utilisent en tirant, etc.

cool c'est surtout que 44+9+4 ne font pas 47 mais 57. Tu as aussi pas mal de tilt, à régler avant de regler ton BF sinon tu risque de ne pas t'en sortir.

🤔

t'as vu que j'ai mis a dispo des fichiers cad et stl pour un outil reglable?

le but de cet outils c'est de virer le donut autocollant et de le dessiner Mais là c'est plutôt pas mal pour celui d'origine.

j'avais une 60/900 japonaise en très bon état, avec monture, oculaires, chercheur etc, et une belle image sur la lune, je l'ai donné, pas vendue

reglé par rapport à l'axe AD? oui ça serait bien 😅.

+1, avant de faire ta mise en station tu mets la polaire au centre du reticule, tu la fait descendre avec la vis de latitude, tu tourne l'AD pour la mettre sur l'axe vertical, ton reticule est maintenant d'aplomb, tu n'a plus qu'à faire ta MES.