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Tyler

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Tout ce qui a été posté par Tyler

  1. non la calibration est "normale". si je veux faire ressortir le bleu je joue sur les melangeurs de couleur dans camera raw.
  2. Tyler

    Halo-OIII

    le retourner dans son barillet
  3. Si tu veux un bon filtre, qui ne produit pas de halos, qui laisse passer beaucoup de photons, qui fonctionne de F2 à F6, l'idas NBZ est fait pour toit. Il est ou va être remplacé par le NB12, c'est le même mais il lui faut un uv-ir cut, par contre il est beaucoup moins cher que le NBZ. tu le mets sur ton futur correcteur de coma, pas besoin de clip-on. je traite toutes mes images issue d'un duo band comme des RVB, avec photometrie dans siril. A chaque fois que je tente une extraction HOO j'ai des image moins belles, comme plus bruitée, ou plus "crado". Donc traitement identique que sans filtre, les ennuis de gradient en moins.
  4. Tyler

    Halo-OIII

    C'est suivant la brillance des étoiles, donc si tu passe le "stade" halos, tu as des halos. essaie de le retourner, des fois ça marche, des fois non. (je viens de voir que ça a déjà été suggéré
  5. Tyler

    NGC281 alias pacman

    Jamais vu le sorcier, pourtant j'ai essayé le rhino :
  6. Tyler

    NGC281 alias pacman

    Ah... faut chercher un peu quand même...😁 moi j'y vois plutôt une tête de rhinoceros
  7. Tyler

    NGC281 alias pacman

    merci à vous moi non lus, tout comme le sorcier, la rosette, la mouette.. et bien d'autres une autre version, moins bleue :
  8. Salut, petite soirée astro hier, 4h sur pacman, conditions pas mal du tout avec un passage d'une petite heure avec un très beau ciel. setup : eq5 eqstar SW 150/600 hypercam 183c idas NBZ 4 heures en poses de 180 secondes. Petit traitement vite fait siril et PS.
  9. 😅 non, les freins permettent d'unir les couronnes avec les corps de monture, si pas de frein, ça tourne dans le vide. Tu as du t'en rendre compte, si tu ne met pas les frein ta monture est libre, et ne eut donc as être entrainée par les moteurs.
  10. le calamar en 1heure... bonne chance ben il va te falloir une sacré monture pour tenir 30 minutes... et si tu perds une pose pour une raison quelconque... tu jette 30 minutes.. si t'en perds trois....ouch. Si t'es sur un Cmos, le bin2 ne va as t'apporter grand chose, tu va gagner sur le RSB mais avec des poses longues ça n'a pas trop d'intérêt je trouve, puisqu'avec des poses de l'ordre de 5 minutes logiquement ton brui de lecture est noyé dans le bruit de ciel. (mais tu ne nous dis pas quel est ton setup). Et tu va perdre beaucoup de détail (sauf si ton échantillonnage est ultra petit en bin1) non. le OIII c'est ténu dans ces nebuleuses, si en plus tu as de la pollution lumineuse et un filtre pas super serré, c'est à mon avis normal. (mais pareil, quel est ton setup? camera, filtre, ciel...) faut empiler, et bien plus qu'une heure. déjà sur une cible très lumineuse comme on à l'ahbitude de voir, 1 heure c'est clairement pas du tout assez. avec quel camera, quel filtre et sous quel ciel, y'a pas de meilleur temps de pose. répondu plus haut. Si tu veux rentrer dans le détail du comment du pourquoi du combien :
  11. Salut, déjà, faire plus de darks, pas besoin de 60 flats, une diaine suffit. Ensuite, a quel gain a tu fait tes brutes? non, légende urbaine, je faisais des poses de 120 secondes sans aucun problème voir 30secondes sur M42, c'est juste sur les poses très courtes qu'elle peut être chiante, comme pour les flats par exemple ou on est plusieurs à avoir étés obligés de faire des darks flats. Le temps de pose minimal c'est ton ciel et ton filtre qui vont te le dicter. Vu la sensibilité de cette cam et ton filtre, je suis quasi sûr que 180 - 240secondes suffisent si ton ciel est "moyen", si il est très noir il faut poser plus, mais si il est pollué tu dois poser moins. sinon là ce sont des brutes d'empilement en histo auto, donc le bruit on le voit, c'est sûr, mais si tu étire l'histo de la linéaire toi même tu en verra moins, et tu pourra le traiter. dans siril il y a un outil qui marche très bien pour virer la trame. tu entends quoi par là? tes étoiles sont "normales", peut être un peu de BF à ajuster et encore.. il faudrait juste un baffle de primaire pour limiter les diffractions. Après plus tu poses longtemps, plus tes étoiles vont grossir, c'est normal.
  12. ben non, on essaie de faire des cadrages sympas
  13. Salut, on dirait bien que tu étais à coté de la cible.
  14. je sais, je viens de changer celui de mon 150-600 😕 je croyais aussi sur mon setup, et pourtant après avoir changer de latine de fixation de la lunette guide, le queue d'aronde supérieure du newton qui supporte cette lunette, et tout serré (vraiment serré le mirofocuser) fini les problèmes de guidage. On parle de fraction de pixels, ça va vite, les plus petites flexions différentielles ne sont as visibles à l'oeil nu, on ne sens rien, mais même quand il n'y a pas de jeu, il y en a.
  15. Salut, Il faut déjà remédier à tout ça, resserrages, changement de fixations.. c'est sûr que si ta reference de guidage ballote dans tous les sens ça n'ira jamais. Je ne vois pas de filé à proprement parler, des déformations oui. le tilt peut venir de ton PO, de ta camera et/ou de tout ce qu'il y a entre les deux. si c'est le PO d'origine... y'a pas grand chose à faire à par le changer, suivant le poids il fléchit. sur tes images, des fois un leger tilt autour de 10 -11% pas bien méchant et des fois un gros tilt de plus de 20% Ce n'est jamais le même donc tu dois bien avoir des flexions de PO.
  16. Si le PO n'a pas plusieurs degrés de tilt ça ne pose en général pas de soucis. Après, est-il mal posé à l'origine... sans mesurer difficile à dire. Il y aussi un autre facteur qui pose problème pour la collimation, et ça fait deux fois que j'ai ce soucis (c'est pas trop méchant) sur deux newton skywatcher : déjà le secondaire n'est pas parfaitement oval, mais ça... pas très grave, mais il n'est pas collé centré sur son support, du coup le champ de pleine lumière n'est pas centré dans le PO, sinon il faut trop "tirer" sur le secondaire et la collim est mauvaise.
  17. En fait techniquement, un PO n'a pas de tilt. Sauf à être très mal posé (pas dans l'axe du tube ou vraiment de travers, ce qui me parait difficile) y'a pas à y toucher tant qu'il est aligné avec le centre du secondaire. (c'est à ça que sert une collimation). c'est sûr que l'araignée de baase SW c'est de la daube. Les backyard universe par contre c'est de la bombe ça ne bouge pas d'un poil. Mais ça ne changera rien à la réalisation de la collimation, le secondaire sera toujours sur ses trois vis + la centrale.
  18. après collimation? le reglage de tilt du PO? si t'as fais ça après la collim normal que tout soit de travers. pas la peine de toucher au PO pour la collim. la collimation c'est tout aligner avec le PO, c'est lui la référence. Donc à moins qu'il soit posé de travers sur ton tube (ce dont je doute), n'y touche pas. Si ton miroir à beaucoup de jeu la collim peu bouger quand tu met ton newton sur ta monture. Il faut faire la collim avec le newton dans sa position d'imagerie. Si tu le retourne il se peut que le miroir bouge. j'ai des fois le primaire à recollimater quand je démarre une session alors que la collim a été faite dans l'après midi. Je prévois de revoir le barillet du primaire pour limiter les dégâts.
  19. Si c'est partout et dans le même sens, je dirais à 99% la collimation qui est bien dans les choux.
  20. on a vu pire le laser ne te donne qu'une indication sur un axe, pas sur la position du secondaire sur son axe. En gros le laser aligne les centres, c'est tout. Il faut un cheshire (ou autre système du même type) pour faire une bonne collimation du secondaire.
  21. en gros c'est la même qu'une GP, mais avec VP éclairé, paliers et couronnes bronze, axes acier contre tout alu pour la GP (peut être les palier bronze aussi? pas sûr), et tout alu + deux roulements AD pour l'eq5. la gpdx supporte officiellement 13kg en visuel contre 10 pour la GP. elle est aussi plus lourde qu'une GP. (si mes souvenirs sont bon 7kg pour la DX contre 5 pour la GP). les remplaçantes sont les GP2 et GPD2 chez vixen, hormis la couleur ça à l'air d'être les même que les anciennes. niveau poids, j'ai une eq5, avec motorisation eqstar, et trépied acajou fraichement fabriqué. (et l'est pas frêle le trepied ) ça se porte avec deux doigts (sans les contrepoids).
  22. je ne fais que du CP, pour du planétaire j'utiliserais plutôt un mak. je fais un peu de solaire de temps en temps, et la lune vite fait en VA.
  23. Ca passe tranquille en CP poses longues, j'ai justement une eq5 motorisée astrogadget, avec un 150/600, aucun problème. si elle a été bien entretenue et stockée sans les poids accrochés sur la barre pendant 20 ans dans le grenier La GP est sur axes et paliers alu, (une eq5 sans roulement) si ça se déforme, c'est mort. +1, je viens de m'en faire un pour mon eq5, je ne regrette absolument pas, en lus ça fait une monture super légère. Sans les poids je la porte sur deux doigts, et je ne suis pas bien costaud
  24. Tyler

    NGC 7635 - La Bulle

    Belle bulle! C'est un peu bizarre que tes aigrettes se soient décalées. Même avec la camera qui n'est pas sur le même angle d'une session à l'autre tu ne devrais pas avoir ce problème. (j'ai quasi toujours un leger décalage de 1ou 2° sur plusieurs sessions, voire bien plus, et aucun soucis d'aigrettes). En général ça indique une rotation du newton dans ses anneau, du moins par rapport à sa fixation à la monture.
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