Tyler

ça va assez vite, quelques minutes pour faire le traitement par script des 400 brutes . Dans ce cas essaie de faire des unitaires plus longues, ton ciel est de quel type? beaucoup de PL ou pas trop?

superbe cette bulle!!

exact, d'ailleurs je me suis remis sur CTB1, histoire d'en remettre une couche, je suis dans le traitement des 23H de pose totale

ben en 22 minutes, c'est pas si mal. si tu veux de meilleurs résultats, essaie des poses unitaires un peu plus longues (je te laisse chercher des infos sur "la règle des 3 sigmas"), et surtout un temps de pose total beaucoup plus long.

Oui c'est une bonne solution, bien que le 1000D est vraiment vieux maintenant, vise plutôt des plus récents. 800nm? j'ai comme un énorme doute là. On est dans l'infra rouge, ou quasi dedans. voilà en gros à quoi ressemble une courbe canon avec filtre d'origine , oui il laisse passer "un peu" de ha.

Salut, A mon avis avec un apn et un objo, le seul moyen d'utiliser un filtre 2" c'est de le fixer devant l'objo avec un adaptateur vissé, mais tu perdra peut être en ouverture. (ça dépend de l'objo) Mais je rejoins fred_76, quasi aucune utilité d'acheter un filtre sans defiltrer ton apn. le filtre va isoler plus ou moins le ha mais ton capteur ne peut pas le capter.

Pour l'eq5 c'est un plus à cause de la mauvaise qualité des réducteur du goto d'origine, ça lisse l'EP, mais elle est toujours là. Sur une meilleure mécanique y'en a pas forcement besoin.

oui je sais, mais là ça commence à durer... ou alors c'est juste l'été, la zone géographique et la pollution des villes alentours qui veut ça... on verra cet hiver.

non, c'est pas du sable. le sable on en a des fois, c'est jaune orange, ça retombe, ça part avec le vent... Là c'est un truc qui reste en hauteur, n'est pas lavé par les pluies ni par le vent, rend le ciel d'été gris, c'est là, tout le temps... Comme un voile de pollution, qui reste là. Il y a un mois ou deux il est arrivé un truc bizarre qui a bien mis ça en évidence (avant, je commençais à me demandé si j’étais pas un peu dingo). prend une vitre, met de la saleté dessus, puis tu passe un coup de raclette au milieu, ça fait une trace de propre. Ben dans le ciel d'il y a quelques mois j'ai vu ça : une trace de propre, d'un beau bleu profond, bien rectiligne (j'ai des observateur en guise de temoin, suis pas dingo) au milieu du ciel habituel gris. C'était vraiment bizarre comme phénomène.

non ce soir là pas de turbu, pas de vent. C'était un très bon soir, sinon je suis entre 0.5" et 0.6". Après, avec mon tube et mon échantillonage, à 0.85" ça passe sans filé, et vu ma fwhm vraiment pas génial (y'a toujours ce voile de chépakoi en haute altitude), et mon seuil de tolérance de plus en plus bas, ça va très bien .

monture : ma fidèle eq5 avec motorisation courroie eqstar, de bons roulement (skf et ceramique sur les VSF), deux butées à bille en plus (en bout d'axe AD et en bout d'axe DEC), de la bonne graisse , un polissage des paliers, et un réglage de temps en temps. Le poids, quasi 8Kg mais ça reste un tube court (150/600), un jour, si je tombe sur une bonne occas et que j'ai des sous à perdre, je tenterai avec un 200/800, pour voir .

A mon avis, largement. je guide mes 520mm de focale avec 200m et des pixels de 4.5um.

On connait la même danse. 😁💪😁

Ca c'est pour l'AD, un leger décalage sur l'EST à l'aide du contrepoids permet d'être toujours en appui sur la couronne, donc pas de passage "dans le vide" entre les roue dentées. par contre faut bien doser si tu as un passage au méridien, parce que pour le coup le déséquilibre se retrouver sur l'Ouest après retournement, et c'est ce qu'on ne veut pas. Si ton axe AD est bien réglé, pas besoin de déséquilibre, je n'en met plus depuis quelques temps. Pour le déséquilibre, ça dépend de la graisse aussi, si elle est pas super fluide faut pas se faire avoir et trop déséquilibrer, faut connaitre son cheva, euuuh, sa monture Pour le DEC ça ne fonctionne que si tu laisse une légère dérive (à prévoir lors de la MES), tu peux ne guider que dans un sens (nord ou sud), comme ça tu es toujours en appui. Perso je ne fais pas ça, je préfère avoir du dithering aléatoire et perdre quelques secondes à une minute de stabilisation après dithering. (C'est ma limite haute de stabilisation dans les reglage NINA, au cas où PHD envoie une grosse impulsion ) C'est pour la calibration ça non? ça n'intervient pas dans l'autoguidage. Oui le MinMo, ou "minimum movement". c'est à partir de quelle fraction de pixel PHD envoie une correction à ta monture. par exemple, si ton AD tourne à 0.2 pixel, et que ton minmo est à 0.5, il ne sert à rien, les corrections ne seront pas envoyée puisque le seuil n'est pas atteint. Il interviendra "trop tard", quand tu arrivera à 0.5. Inversement, si tu es à 0.2 pixel sur l'AD et que tu met ton minmo à 0.1, ça va corriger, mais peut être trop, voire beaucoup trop souvent, tu risque l'effet yoyo. Faut que ce soit stable, le minmo doit refleter le max de l'AD, (si ton minmo est à 0.1, ton RMS en AD doit être légèrement en dessous avec une courbe de guidage sans trop de corrections ) faut régler ça tranquillement, tu baisse, tu laisse tourner, et tu vois ce qu'il se passe, puis tu ajuste. C'est pas un truc qu'on passe en force, ça ne marchera pas, la limite c'est la monture et le ciel. c'est en bidouillant et en observant que tu comprendra les interactions cible / ciel / monture / PHD. (et aussi eqmod, dans lequel tu as aussi des paramètres pour le guidage)

En fait je suis du genre à me prendre le moins possible la tête T'es obligé de le faire en live, puisque les paramètre influe sur le guidage, tu ne peut pas le faire autrement que sur les étoile. je branche tout, je lance le guidage, si ça roule (je vise un rms d'environ 0.5") je laisse comme ça. si je vois que ça merdoie je change certains paramètres, ça dépend de ce qu'il se passe. (faut que tu potasse à quoi servent les différents paramètres de PHD2). Mais c'est très très rare que je touche à l'agressivité, (le DEC est toujours à 100), je joue plutôt sur les minmo (très importants) et le temps de pose, suivant la turbu, la hauteur de la cible, le FWHM de l'étoile guide principale... en général ça roule. si vraiment ça ne va pas je refais une calibration, mais c'est rare. j'en refais une ce soir car je change de lunette guide, focale de 370, on va voir si la camera trouve des étoiles avec f/d 7.4 😨.

Tu aura plus de capacité de charge, mais pas forcement un meilleur guidage qu'avec une eq5 à motorisation courroies. "EQStar also supports working with the INDI astronomical platform and ZWO ASIAIR Pro." donc oui, normalement aucun soucis avec l'asiair, demande leur au cas où . Ben écoute, si je fais ça c'est la cata, si je fais l'inverse je guide à 0.5" en moyenne, avec quelques pics de temps en temps (ça reste une eq5). je suis à 65 en RA (des fois moins), et 100 en DEC. avec 100 en DEC la courbe revient en place, ne fait jamais le yoyo, et de plus ça rattrape mieux le backlash après le dither. mais il faut une bonne mise en station, comme ça il n'y a que très peu de correction en DEC. Sur le RA, je me débrouille pour ne pas avoir l'effet yoyo, après une correction la courbe doit revenir sur le zero, pas le dépasser. je joue sur tous les paramètres pour avoir le meilleur guidage possible, la théorie c'est bien, mais c'est la théorie..

Ca ne serait pas plutôt l'inverse? moins en RA et plus en DEC? en tout cas c'est ce que je fais sur cette monture, elle a beaucoup de backlash sur le DEC. Quand la DEC se barre, c'est tout le temps dû au backlash de cette monture, ça peut prendre un peu de temps à revenir en place. tu ne peux pas l'enlever, j'ai tout essayer (ajustage dans tout les sens, réglage sur ressorts...), on peut juste minimiser son amplitude, mais pas vraiment sa durée, disons qu'il y a un palier sous lequel on ne peut pas aller, ça vient de l'usinage des roues dentées VSF - couronne principalement. 1.65" ce n'est pas ce que j'appelle bien, tu peux aller bien en dessous avec cette monture, j'ai fais ma soirée d'hier à 0.4" - 0.6", et elle est bien plus chargée que la tienne. (je suis à près de 8Kg). mais tu as la motorisation d'origine? je te conseille la motorisation EQstar d'astrogadget pour commencer ton upgrade. je passerais sur 200mm, là j'ai une 200mm pour 520 de focale, je vais essayer à 350mm pour voir si c'est mieux ou non. Avant j'avais une 32/120, ben c'était trop juste. Je n'ai pas vraiment fait de tuto, en tout cas je ne m'en souvient pas, peut être un "mini reportage". Mais si tu as besoin d'infos pas de soucis . Changer les roulements, la graisse, et un bon réglage ne peut que l'améliorer, mais ça ne fera pas des miracles avec la motorisation SW qui est pleine de jeu dans les réducteurs. ensuite un bon reglage de VSF, et si tu as le courage, demontage, nettoyage et graissage. Et si il y a besoin d'aller plus loin, tu pourras changer les roulements, en ajouter un ou deux, polir les paliers, ajuster les centre VSF / couronne

Le OIII sera toujours dans la bande du OIII. par contre, plus la bande est étroite, plus il faudra poser longtemps (tout depend biensur de ta camera, de la quantité de lumière que ton filtre laisse passer, du rapport f/d... et j'en passe). parce qu'il est plus étroit. en gros, imagine un trou dans un mur, plus le trou est petit, moins la lumière passe. mais ça depend des filtres, à FWHM donnée certains filtre laisseront plus ou moins passez certaines longueurs d'ondes. Tout depend de ta camera, de ton ciel, de ta monture, des cibles que tu envisage, des resultats que tu attends... j'ai un idas NBZ, 10 ou 12nm, largement assez serré pour ma camera qui ne supporterais pas des poses de 600secondes. il laisse passer la lumière à partir de f/2, certains commencent à f/4. et si tu as un capteur apsc, ou FF? tu va utiliser une bague m42? non, tu va prendre une M48, ou une M54 un filtre trop petit ne conviendra pas à un grand capteur.

mon fixe est sous win11, je crois qu'avec le 10 c'est le premier windows qui ne plante jamais. Avant ça j'étais sur mac OS, (sur PC) Mon pc d'acquisition est lui resté en win10, tant que ça marche, je ne change rien.

Ok, donc le soucis vient de sharpcap. les drivers sont installés? les camera sont reconnues? Normalement, à partir du moment ou tu sélectionne une camera, les images défilent. dans le genre cache d'objectif oublié, tu as bien mis un cable USB entre la camera et le PC? 😁 Sans plaisanter, tu as essayé un autre cable usb? Ca arrive les cables défectueux.

Salut, la 6200? avec des filtre 31.5? non, ce n'est évidement pas compatible. tu veux utiliser des filtres avec un diamètre effectif de l'ordre de 28mm sur un capteur qui s'inscrit dans un cercle de 44mm. Il faut des 2".

Salut, quel objectif de camera? la camera doit être mise dans le porte oculaire sans objectif. la mise au point est-elle faite? elle ne sera pas la même qu'avec l'oculaire.

Ah non, pas de plein format, j'ai pas envie de passer mes soirées à régler le backfocus et le tilt. D'ailleurs, j'ai viré ma bague de tilt (elle est en vente d'ailleurs), au final, 10% de tilt, ça me va.

oui je deviens feignant... 😄 je pense que je vais passer à une autre cible, plus facile, histoire de faire quand même une photo potable. Il doit y avoir ngc7293 en ce moment au dessus des toits. Ouais, pour ce genre de cible il faut une cam très sensible avec un bruit de lecture très faible sur un setup "normal" pour faire des poses relativement courtes (mon tube est a moins de F/4, mais c'est pas assez), la 183 est un peu juste pour ce genre d'exercice, il faudrait que je pousse à 500 - 600sec unitaire mais je vais cramer les étoiles. Cher Père Noël, Il me faudrait un capteur micro 4/3, avec des pixels de moins de 3 microns, un bruit de lecture de 0.7e-, un QE de 95% et un FW de 20000 minimum, le tout pour moins de 1000 balles... Ou alors revendre un organe pour un RASA et une 10 micron...

Ca me parait assez peu probable, mais bon, c'était histoire de chercher une cause