Tyler

+1 Mais pour le visionnage sur écran chacun peut augmenter ou diminuer le contraste par exemple, ou monter la luminosité. Surtout que la lumière ambiante a un grand rôle. perso je calibre mon ecran avec une sonde, à 90cd/m², ça convient bien à mon ambiance de travail. ensuite, pour l'impression papier je calibre aussi mon imprimante / paiper / encre, avec une sonde, c'est long et chiant, ça bouffe du papier et de l'encre, mais ça permet d'avoir les bonnes couleur ET les bon taux de luminosité et contraste. ensuite on se fait son profil d'impression et ça roule (sauf que vu que je fais ça une fois par an... à chaque fois il faut que je réapprenne comment ça fonctionne, saletés de profils d'impression )

m'en parle pas, depuis que j'ai découvert la gravité tout mon monde s'écroule 😁

c'est plus complexe, mais pas infaisable, disons qu'il faut aimer passer du temps à regler, bricoller,ajuster... sinon faut partir sur un modèle avec un crayford decouplé du primaire, mais le prix monte vite.

oui, reçu et monté. j'ai du me fabriquer une pièce de centrage pour percer les trois trous d'ancrage, c'est relativement vite fait au tour à bois. ça à l'air bien, le filetage tient bien (j'avais peur qu'il ne soit pas bien fait, et la 3D et moi... pas pu verifier, et j'aurais pas pu retoucher). j'ai fait la collim avec mon montage de la muerte avec le newton, mais pas encore pu le tester sur le soleil... nuages, pluie... la cata.. Je l'ai fait imprimer en PU12 fibré carbone. ça à l'air solide, même si j'aurais peut-être du faire un remplissage plus important.

pas sûr que tes soucis de guidage viennent de là. souvent, un bon réglage de monture fait des merveilles. Une eq6 ne guidera pas forcement qu'une heq5 à charge égale. Si elle n'est pas bien reglée ça sera pareil. Après faut voir, si ton guidage te permet d'avoir des étoiles rondes... pas besoin de se prendre la tête. Mais c'est sur qu'à 0.8" d’échantillonnage pour le newton, c'est serré. (il faudrait tourner en environ 0.4" RMS pour être tranquille). Avec le FMA180 tu ne te posera même pas la question. je me suis renseigné un peu sur cette "lunette", parce-qu'elle me fait de l'oeil depuis un moment. les 40mm ne sont pas un problème pour du grand champ, et les étoiles sont apparemment plutôt bien corrigées dans les angles avec des apsc, alors avec le 585... Pas de chromatisme non plus de ce que j'ai pu voir. Il y a deux versions, la "standard" et la pro. Optiquement je ne sais pas si il y a une réelle différence entre les deux. +10, c'est vraiment pas simple, ni intuitif d'avoir une bonne collimation sur ce genre de tube. le newton à coté c'est de l'ordre de la formalité. Si on fait "comme pour un newton", on aligne la mecanique, mais pas l'optique. je crois que c'est le cas de tous les 6" et 8", même certain 10" tube fermé. Il y a une parade : découpler le PO via une "bague" imprimée ou usinée, et ajouter une bague de tilt derrière, mais ça fait du bricolage et des frais. Et la collimation n'en reste pas moins plus compliquée que sur un newton. L'ocal n'est pas meilleur que d'autres outils de collimation, par contre c'est un réel confort. J'avais un autocollimator farpoint (même genre que le cet's eye), très très précis, mais il faut de bon yeux pour voir les 4 reflets et avec mes lunettes c'est impossible, et à l'oeil nu je vois double au bout de 20 ou 30 secondes. l'ocal permet de voir sans se claquer le cristallin, de zoomer, on a des repères bien visibles pour tout centrer... c'est vraiment très confortable, et c'est aussi précis qu'un bon outil, en tout cas pour un newton ; même si terminer la collim sur une etoile au tri bahtinov est un plus.

Salut, tu va le regretter camera avec un plus grand capteur, ou une focale beaucoup plus courte, de l'ordre de 250 - 300mm peut-être? avec l'ocal ça ne sera qu'un mauvais souvenir mon eq5 supporte 8Kg, pas de raison que ton heq5 n'y arrive pas. camera vers le bas, reculer le tube dans ses anneaux et hop, ça roule tu as un filtre Ha OIII, tu veux quoi de plus, des bandes plus étroite? 7nm c'est déjà pas mal du tout, y'a de quoi se faire plaisir en HOO C'est peut être au niveau du traitement que tu peux "jouer" un peu plus tu l'as déjà, faut juste bien tout régler, monture et logiciel. Pour avoir un champ plus grand? je pense que je chercherais une petite lunette d'occas, genre redcat par exemple, ou une 60/360 avec reducteur, un truc du genre, voire pourquoi pas un askar fma180 si tu veux du très grand champ. changer ta monture pourquoi? elle est largement capable de supporter ton setup. Changer de camera, il faudra viser un apsc pour gagner significativement sur le cadrage. Pas sur que tu y gagne plus qu'avec une courte focale, faut tester les différents cadrages dans stellarium ou autre.

ok, un truc de scientifique! Cool

sinon à défaut d’étoile ; y'a ça 😁 :

ça j'ai capté, c'est plutôt le but final, c'est pour analyser des étoiles? je vais voir dans mon tiroir à chaussettes, mais si ça se trouve je ne les ai plus... mais la bande jaune me dit un truc..😁

il faut orienter ton bahtinov en rapport avec les trois vis de réglage. si tu as une vis en haut du tube, tu te débrouille pour avoir une aigrette horizontale. la vis du haut agit sur cette aigrette. et ainsi de suite pour les deux autre. les vis de reglage se retrouvent sur les axe perpendiculaires aux aigrettes. ce sont les points 2 et 3 du manuel exemple : et ta camera doit être "alignée" avec une des vis, suivant comment ton tube est tourné.

ça n'existe pas l’échec! c'est juste une étape dans la mise au point j'ai pas bien compris à quoi ça sert (j'ai compris le principa par contre, ce qui est déjà pas mal 😁) mais je sens que ça va finir par fonctionner. je crois que j'ai les mêmes chaussettes...

c'est l'étalonnage du GoTo, pas la mise en station. Imagine que ta monture pointe l'Est au lieu du Nord, tu aura beau calibrer et étalonner ton goto, ta monture ne pourra pas suivre la rotation du ciel puisque l'axe AD ne sera pas parallèle à celui de la terre. Goto et MES sont deux chose différentes.

avec phd2, si tu n'as pas d'autoguidage tu lance phd avec ta camera d'acquisition, pendant 30minute environ, en desactivant la "sortie de guidage" (je ne sais plus le terme exact), puis en analysant le log avec phd log viewer. les Jeux, les VSF, le backlash, il y a plein de tutos qui explique comment faire. normalement ui, tu peux faire plus. ah ben oui mais pour faire de la photo... il va falloir être plus précis le goto et plate solve c'est une chose, mais si ta monture n'est pas bien mise en station ça ne changera rien, le suivi sera mauvais. Il y a des techniques pour mettre en station sans la polaire, et certains soft le font (dans nina tu as une appli). faut commencer par là avant d'incriminer la monture bien qu'on bon reglage ne peut pas lui faire de mal. Voire un changement de graisse si ça n'a jamais été fait.

Salut, l'erreur periodique il faut la mesurer, comme ça tu saura à quoi t'en tenir. Soucis mécanique : as tu bien réglé ta monture? (un bon reglage des jeux, des VSF, peut très fortement diminuer ton erreur periodique) le kit goto skywatcher? C'est pas ce qui se fait de mieux, les engrenages sont en général plein de jeu > erreur periodique augmentée. suivi : si ta monture avance trop vite, ta cible finira par ne plus être dans le champ, est-ce le cas? certainement erreur periodique, sans autoguidage ne t'attends pas à des miracles, surtout si ta monture n'est pas réglée. c'est une eq5, pas une 10micron ton VP est bien reglé? tu fais ta mise en station comment?

tout à fait, c'est ça l'instru sur mesure celui qui comble et corrige tous les petits trucs en trop ou manquants sur les autres instrus. 100% d'accord, de toute façon tout le monde s’inspire des autres, dans tous les domaines, et heureusement, ça fait avancer les choses. J'ai eu aussi des clients qui craquent sur un instru d'expo, il l'essaie et l'adopte, le coup de foudre... oui il y a eu des guitare de serie très bien faites, qui valaient leur prix (et il y en a encore). Mais ça s'est bien dégradé chez certaines marque les plus connues, quand je vois certaine taylor (y pas qu'eux) à 4000 qui sortent d'usine avec un angle manche / caisse trop faible ce qui met les cordes à 6mm du manche sans possibilité de reglage au niveau du sillet (sans démonter le manche, ajuster l'angle, re monter le manche... c'est un gros boulot qu'on ne fait normalement que sur des guitares anciennes fatiguées), ça fait peur. Sans parler des archtop d'une grand marque que je ne nommerai pas, avec le chevalet implanté vissé (depuis quand on visse un chevalet archtop?...) 15mm trop en avant... 3500€ pour une gratte qui est fausse au demi ton passé la 9ème frette, ça fait mal. A coté de ça, on a des petites ibanez pas chères arrivent réglées nickel, avec une finition parfaite, et un très bon son. c'est une petite buche 😁, j'ai vu passer à l'atelier une LP de... je sais plus, 76, 79? , qui pesait pas loin de 7Kg! un truc de malade. J'ai vu passer aussi une "pré les paul", une The Paul, que j'ai restauré, j'en vois pas souvent. Bonne petite guitare, gros son bien chaud et rugueux et plutôt confortable si on aime les manches un peu épais.

non quand même pas. ayant fait un peu de conception d'enceinte, certes une écoute très "droite" peut être fatigante (si la pièce d’écoute est traitée et corrigée comme un studio), mais une enceinte avec trop de distorsion est très agressive pour l'oreille. une enceinte "de studio" bien réalisée peut être agréable à l’écoute si la pièce est corrigée en conséquence, avec un minimum de vie. Après il y a enceinte de studio et enceinte de studio.. à 200€ la paire, faut pas non plus rêver non plus. Il vaux mieux parfois choisir de bonnes enceintes hifi, si elle ne sont pas trop colorées. Mes enceintes de salon de conception maison son très droites, très analytiques, précises, limite studio (j'ai juste une légère pente descendante sur les aigus, j'aime bien), et à l’écoute c'est un réel bonheur, la scène sonore est très large, dans tous les sens, chaque instrument est à sa place. (pink freud plays autechre : du bonheur, tout comme akosh s unit - imafa, je ne m'en lasse pas, et les voix de chet nuneta... un régal) combien d'enceintes entrée de gamme ou gamme moyenne on une mise en phase dans les choux?... faites des mesures, vous allez être étonnés. c'est justement ce qu'on demande à une enceinte dite de studio Pour ce qui est des ampli, la disto ne fait pas tout, il y a la séparation des canaux, l'alim a une importante aussi sur la réponse impulsionnelle. c'est un tout, il vaut mieux avoir une enceinte moyenne, sur un ampli moyen, dans une salle moyenne, que du super matos dans une pièce cubique aux surfaces lisses et dures.

la règle de base : pas de marteau! (comprendre : ne jamais forcer).

Pour une première c'est une réussite bienvenue au club😁

je trouvais bizarre aussi que tu aie la même valeur en rms pixels et rms arcsec, ce qui implique un rapport 1:1

ah ok, dans ce cas pas sur que phd2 puisse savoir où pointe la monture sans lui dire, ça fait des année que je suis en pulse, quand j'étais en st4 même pour la calibration je devais renseigner le pointage DEC dans PHD. Sinon dans eqmod il me semble tu peux forcer le "side of pier". (pear c'est poire 😁)

Salut, pour le VA il te faut une monture motorisée, l'eqm35 l'est-elle? En astrophoto on utilise l'autoguidage, donc petite lunette + une deuxième camera, renseigne toi pour savoir si tu peux faire du VA sans autoguidage. il te faudra un pc et une camera, est-ce prévu dans ton budget? veut-tu faire du planétaire (> vas-tu utiliser le mak? si non c'est de l'argent que tu peux mettre dans autre chose) quelle version du 150/750 est-ce? certains modèles demandent une modification pour être utilisé avec une camera (le foyer est trop loin dans le porte oculaire) pour la photo on s'oriente vers le 150 PDS, fait pour la photo (foyer au bon endroit et micro focuser 1:10) il te faudra aussi un correcteur de coma si tu ne veux pas des étoiles en mode star wars, c'est compris dans le budget? l'eqm35 c'est une grosse eq3.2, pas de roulements, un axe DEC pas génial, la Heq5 est loin devant. l'eq5 avec une bonne motorisation (eqstar) ferait aussi le boulot avec un 150/750.

Alors perso, je fais le retournement à la mano. Mais, quand j'utilisais eqmod j'avais souvent de gros soucis à cause de ce "side of pier" d'eqmod. Ma monture était perdue, dans les choux, et impossible de lui faire comprendre où elle pointait. Du coup PHD corrigeait dans le mauvais sens (en pensant bien faire), et comme la monture partait dans le mauvais sens phd corrigeait encore plus fort, et la monture partait encore plus fort.... une belle courbe exponentielle vers l'infini et au delà. La soirée commençait mal. Pareil pour la position de park, un jour eqmod a décidé que c'était 70° en DEC, et pas moyen de réinitialiser le bouzin sans tout réinstaller.... Une fois, ok, ça arrive, deux fois... bon, admettons... 3 fois >>> stop, eqmod dégage, bienvenue à GSS et là, tout fonctionne à merveille, plus de soucis, tu branches ça marche, tu débranche, tu te prend les pieds dans le fils, le soft crash... pas grave, GSS remet tout bien comme il faut, et si jamais le park à "sauté", tu clique sur le bouton de réinitialisation et c'est bon. En plus tu as une petite animation qui te montre le mouvement et la position de ton telescope, très pratique en cas d'incertitude. Tout ça pour dire qu'a mon avis PHD n'est pas forcement le fautif, ce n'est pas lui qui gère directement la monture mais eqmod, et c'est eqmod qui envoie les infos à tout le monde, donc si eqmod foire, tout le monde foire. Essayer GSS c'est l'adopter. Et il y a de grande chances que ces soucis de filp n'existent plus avec GSS.

ben oui, c'est ce que j'ai ecrit il y a presque 3/4 d'heure n'oublie pas de lire la doc, et de paramétrer le point central du capteur avec le fichier texte.

TOA?

branche ton ocal, lance le programme, c'est ecrit en toute lettre : pas d'ocal detecté