Tyler

Oui, mais la belleville est faite en france!! 😁 on est pas les pros du gras en france? 😁

Stop à la graisse lithium!!! vive la Belleville rouge 😁 (franchement elle va super bien).

Ah ok, oui, donc tu n'utilise pas eqmod. (ascom c'est un protocole, je fais souvent le raccourci eqmod ascom)

J'y ai pensé, mais ça me complique la vie 😁, et je pense qu'avec la starless ça va faire de gros trous. et l'amp glow à 500sec, je sais pas, mais je pense que certaines petites étoiles vont y passer, ce capteur n'est as trop "fait pour ça". (quoique certains font des poses de 300 - 600 secondes... ça reste un mystère pour moi) de toute façon j'aime pas trop faire des poses longues, j'ai commencé avec des 240 seconde sur ctb1, j'ai paumé 5 poses (coup de vent, retour de dithering), resultat, 20 minutes de perdu. Si je paume 5 poses de 8 minutes... non, Mais ça j'en étais conscient, j'ai déjà eu ce capteur et je sais qu'il n'est pas simple à dompter, mais je voulais ces petits pixels, à l'époque je n'était pas si attiré par les rémanents presque invisibles 😁 En fait sur des nebuleuses "standard", aucun problème, y'a toujours un max de signal, même si les IFN faiblards sont pas visibles, c'est pas grave. Mais là, sur des truc invisibles.... ça se complique... je me dis aussi que le NBZ est au final assez large (10 ou 12nm), du coup avec un filtre plus étroit les étoiles seraient certainement plus calmes, et je pourrais allonger les poses... mais bon... encore un filtre à 400€ a acheter pour tester... bof, je choisi la formule simple . Ca va le faire avec l'uv-ir cut version patafix, de toute façon je ne traite que rarement mes images en HOO, j'aime pas le rendu "troué" avec une cam couleur. RVB powa!!

retrouvé! le bon terme c'est "width gain"

les règles sont faites pour être transgressées si ça marche comme ça, c'est peut être pas la peine d'essayer de faire entrer ta monture dans la case "c'est comme ça qu'il faut faire". (j'ai me pas les cases ). par rapport au 130 en agressivité, quels sont tes paramètre dans EQmod? parce que tu as déjà un "pré réglage", ou tu peux modifier le "pourcentage d'effet des impulsions envoyées" (c'est pas le bon terme, je l'ai plus en tête). c'est je crois dans la petite fenêtre principale, en haut, en gros tu modifie la "force" des impulsions envoyées, et donc l'agressivité reglée à 100 n'a pas la même influence sur la monture si tu es à 10% ou à 100 dans eqmod.

Ben moi à 180 je flirte avec les 2 sigmas et à 300s je suis encore en bien dessous des 3. Mais j'm'en fou, je lâche pas l'affaire!! Pas le temps d'attendre que mon uv-ir cut en 2" arrive, j'ai sorti la patafix et j'ai collé mon 1.25 sur la camera pour ce soir 😁 . Dans quelques semaine j'ai une autre cible apparemment bien balaise à tester : sh2-224, faut que je sois au point pour sortir au moins une image potable cet été...😁

Pour faire simple, si tu pose trop longtemps sur un ciel polué, sans filtre étroit, ton signal va être noyé dans la polution lumineuse. Oui et non, ça dépend du bruit de lecture du capteur. plus tu empile, plus ton bruit de lecture est présent, d'où l'intérêt d'avoir un SNR assez haut. Et il arrive un moment ou empiler plus ne change plus, ou tellement faiblement le SNR, que ça ne sert plus à rien. les temps de pose unitaire c'est tout une histoire, je suis encore en train d'essayer comprendre le fin mot de l'histoire. Donc si en lisant la suite vous voyez que j'ai compris de travers, merci de m'en faire part . exemple : Jusqu'à hier soir j'utilisais un filtre étroit (nbz) et ma camera (la 183c) avec des poses de l'ordre de 180sec max. Tout se passe très bien dans 95% des cas Pour attraper le très faible (comme en ce moement pour moi CTB1, encore... ) il faut poser longtemps pour "passer au dessus" du bruit de lecture. Vu qu'un filtre étroit ne laisse passer que le signal "utile", le SNR résultant est beaucoup plus faible que sans filtre. Oui mais voilà, une camera n'est pas parfaite. Le flux lumineux du ciel doit être nettement supérieur au bruit de lecture. (la règle des sigmas par exemple, il y a aussi d'autre moyens de calculer tout ça, voir les post de J Rista sur cloudy night par exemple). Avec les CMOS de course (imx533, imx571), et/ou une grande ouverture (rasa par exemple) ça passe relativement bien, voir ça passe tout seul, mais avec un capteur plus ancien comme mon 183c je ne peux pas poser trop longtemps, sinon les étoiles crament très vite. Et si je pose trop court, le bruit de lecture prend le dessus sur les signaux faibles : au revoir le signal, bonjour le bruit. Et l’empilement n'y changera rien, si il n'y a pas de signal, y'a pas de signal. Donc au lieu d'augmenter mon signal plus que le bruit, j'augmente juste le bruit... Et c'est là que ça commence à devenir sympa.😁 Maintenant, chez moi les éclairages publiques s'éteignent la nuit. J'ai maintenant un super ciel (oui je suis super content ), que j'estime au moins à borttle 3 : je vois la voie lactée, il y a tellement d'étoiles que j'ai du mal à m'y retrouver, je vois les étoiles quasi au raz de l'horizon, je vois les Pléïades au raz de l'horizon, je distingue M31... tout ça à l'oeil nu en vue directe, et c'est impossible de se balader sur la terrasse sans une lamp). Donc maintenant, avec ce ciel très noir, pour noyer correctement mon bruit de lecture (de l'ordre de 2.2e-) je devrais poser minimum 500 seconde puisque le flux lumineux du ciel est faible (sharpcap me donne même 1000 secondes pour arriver à 5% de bruit résiduel sur un temps d'integration de 10h). je n'ai lus de PL, donc un signal plus propre, mais comme je n'ai plus de PL, je pas de flux "supplémentaire" pour noyer le bruit de lecture. A 180sec j'ai déjà pas mal de saturation, acceptable, mais au max. A 500sec j'ai certes du signal faible en plus grande quantité, mais mes étoiles sont saturées, complétement. Donc ce soir (si pas de nuages) essais a l'uv-ir cut seul, pas de filtre étroit. Ca devrait me permettre de chopper les nébulosités faibles en posant posant plus court vu que le flux total du ciel reçu par le capteur sera plus important , sans pour autant cramer mes étoiles vu que le temps de pose unitaire sera égal ou en dessous des 180secondes, et sans polluer ma nébuleuse vu que je n'ai pas de PL. Verdict demain.. Enfin bref, tout ça pour dire que les poses longues ne sont pas forcement synonyme de plus de signal et que tout est histoire de compromis, de capteur, de bruit et de filtre.

Salut, un petit tour sous siril et PS, 15 minutes chrono Tu aurais du faire des flats Les poses de 240sec sont vraiment nécessaires? certes le bruit de lecture est bien noyé mais j'ai l'impression que le signal au centre aussi. J'ai jamais rien pigé à DSS... je suis passé à siril direct, tellement lus simple, même à l’époque des deux fenêtres

Bien joué, que de détails!!

Je l'ai toujours avec la mototrisation eqstar et un bon réglage de temps en temps, je peux faire des poses de 5 minutes, certainement plus vu que le guidage est vraiment très bon, hormis quelques sauts de temps en temps dus à l'usinage de la couronne et de la VSF qui ne sont pas de haute précision, mais je tourne suivant les soirs et les cibles en moyenne à 0.5" RMS (entre 0.4" et 0.6") avec presque 8Kg de charge. Par contre je préfère faire des poses plus courtes, de 2 à 3 minutes, histoire de ne pas perdre trop de temps sur une session en cas de coup de vent trop fort ou autre. Le seul point noir de cette monture de mon point de vue c'est le backlash en DEC, on à beau faire tout ce qu'on veut, il y en a, mais en reglant bien PHD2 (settle time après dithering) et avec une très bonne MES ce n'est as un problème. sans autoguidage, j'en sais rien, et à vrai dire je m'en moque un peu vu que j'autoguide.

Salut, pas mal du tout, ça mériterait peut être une légère réduction d'étoiles.

Soucis de map et un possible désalignement des branches de l'araignée.(faut voir une fois la map atteint si les aigrettes se dédoublent).

t'es pas joueur 😁

Je ne suis pas du tout fan des cuivreries qui brillent Mais je me suis toujours dit qu'un jour, si ça me prends et si j'ai rien d'autre à faire et qu'il pleut pendant deux semaines, peut-être que je m'amuserai à anodiser mon eq5 préférée dans un beau noir et rouge . Bon après, c'est chiant, faut pas bouffer les parties internes... faut masquer, être sûr de son coup etc... mais ça serait quand même bien sympa. Et faut être sur que l'alu utilisé n'est pas un alliage à deux balles, y'a quand même des chances que si, en tout cas ça m'étonnerais que ce soit du T6.

un truc bizarre dans tes captures. l'image de ref c'est la 13, elle est noire. La 4 n'est pas noire. en tout cas chez moi les image sélectionnées en bleu dans la liste sont celle affichées dans l'aperçu. Tu ne le verra peut être pas mais oui, ça va changer quelque chose tes images sont en 8 bit, en RAW elles seraient en 12 bit, ça fait une belle différence, tu passes de 256 nuances à 4096. désactive aussi les corrections de pixels chaud, les compensations de luminosité et compagnie.

Bon, il nous faut des capture d'ecran, brute avant, et brute toute noire après

et certainement pas le meilleur alu pour ça en plus 😕 Même le cuivre est meilleur sur la dilatation, j'aurais pas cru. pareil...😓

Bizarre, siril ne supprime pas d'images. Si elle est là avant empilement, elle est là aussi après. Si il n'arrive pas à les empiler il n'y a peut être pas assez d'étoiles, mais avec deux minutes de pose il devrait y en avoir... mais justement, deux minutes, avec autoguidage? parce que sans et avec ton setup, j'ai des doutes sur la forme des étoiles. Si les étoiles sont trop déformée siril écartera certainement les brutes.

Tu as possiblement un problème de reglage dans ton apn. J'ai eu un D90 pour faire des filés d'étoiles, il me faisait des darks tout seul et mangeait les étoiles. il y a des paramètres en cocher décocher, mais je ne sais plus lesquels, à toi de parcourir le manuel Il faut ne garder que le minimum du minimum dans les menus, shooter en raw, declencher en bulb et c'est tout. le reste (reduction du bruit, relevé de miroir...) est superflu. Il fait certainement des darks... donc ta photo n'existe pas, tu n'as que les darks de ton apn. un petit effort... dans les menus de base...

Salut, pour la MES, un viseur polaire bien reglé, pour le goto, stellarium si la taka est compatible.

Il fait frais chez toi, tu as de la chance, chez moi hier soir à 23h il faisait 37... 😁 je viens juste d'acheter un uv-ir cut... pour ces mêmes raisons de temps de pose et de bruit. un capteur non refroidi va engendrer du bruit thermique important, plus il fait chaud, plus tu pose longtemps, plus le capteur chauffe, et donc plus le bruit est important et plus le signal est perdu dans le bruit.

bien-sur que si, le D90 est un reflex, il shoot en raw. dans ce cas il va falloir lire pas mal de chose sur la photo de base, puis ensuite sur la photo astro. le jpeg est destructeur, tu perd des infos, les convertir en fit ne va pas recréer l'info manquante. Pour le reste, même question que @tictactoc en mode linéaire, c'est normal, tu n'aura que quels étoiles visibles, surtout si tes poses sont très courtes. en auto ajustement ça donne quoi? Mais bon, avant tout il faut que comprenne le fonctionnement de la photo en elle même (RAW, jpeg, fit, linéaire, étirée, l’histogramme...) c'est la base, sans ça... ça va être compliqué

Salut, tu peux virer la trame dans siril. sinon tes poses sont elles assez longues? combien de temps total? tes images sont des images traitées, comment est la brute d'empilement? ça peut aussi venir d'un bruit trop important du à une ou plusieurs causes et d'un traitement trop poussé. Sur ta première image les étoiles sont cramées de chez cramées. Donc soit tu pose trop et tu sature (mais avec la 2600 j'ai des doutes), soit ton traitement est beaucoup trop fort. mais sur des images traitées on ne peux pas vraiment savoir d'où ça vient.

c'est clair, j'ai remarqué hier soir que j'avais choppé un max de jeu, j'ai fait une petite révision vite fait et c'est beaucoup mieux surtout au niveau du backlash en DEC qui était devenu enoooorme.