Un nouveau Strock-250 dans les cartons

[Astro-Pépito]

Pour reprendre les points 3 à 5 du message précédents, finalement je pense partir sur la version avec tubes dans la valise.

 

En effet, si je veux réduire la taille de la flèche rouge pour avoir moins de jeu entre la caisse primaire et les tourillons (13 mm dans mon message précédent) afin que ça ne se balade pas dans tous les sens, je dois réduire la hauteur du côté poignée du couvercle (sinon, je réduis la hauteur du côté poignée du rocker donc le fond de la caisse primaire est trop proche du fond du rocker en fonctionnement). Mais si je fais ça, il ne reste plus beaucoup de hauteur sur cette face et la rigidité de l'ensemble risque d'en pâtir - @yannick78 en avait parlé au début de ce sujet.

Je ne vais donc pas tenter le diable en essayant de gratter des mm à cet endroit, et je vais me contenter du jeu présent. Je vais même l'augmenter de 6 mm (13 ➡️ 19 mm) pour être sûr de ne pas avoir de problème avec les tubes. Et si dans la vraie vie les tubes ne rentrent pas à cause de longueurs plus importantes que prévu, j'imprimerai des cales pour éviter que tout ne bouge lors du transport. Ca fait une valise un peu épaisse au final (171 mm), mais ça permet d'espérer tout transporter d'un coup en profitant des espaces disponibles et compliqués à limiter.

 

Une fois monté, grâce à ces mm supplémentaires, j'ai vraiment de la marge pour basculer sereinement avec une dizaine de mm à chaque fois :

 

 

Bref, ça va faire un ensemble rangé un peu plus encombrant, mais je pense que c'est la meilleure solution.

[Astro-Pépito]

Derniers petits réglages avant la découpe demain j'espère 🤞🏻 Au moins pour la valise, histoire de pouvoir avancer dans la semaine.

 

J'envisage de petites adaptations sur les côtés avec poignées :

1. Remontée d'un tenon de 5 mm pour qu'il soit + centré sur la face adjacente,
2. Placement des poignées + au centre de leur face respective, ce qui donne une "épaisseur" de bois tout autour de 20 mm pour le couvercle et 35 mm pour le rocker,
3. Raccourcissement de 10 mm de la poignée du rocker pour garder les dimensions de la poignée du couvercle, pour une raison purement esthétique.

 

Autant pour le point 1 ça me paraît sans impact et pour le point 3 quasiment pareil, mais pour le point 2 est-ce que certains d'entre vous ont déjà tenté ça ? Ca permet de moins se baisser de 13 mm pour attraper par le rocker le télescope rangé, mais ça fait monter le centre de gravité de 5 mm lorsqu'on déplace le télescope monté en le prenant par le couvercle.

 

Probablement de la suroptimisation et prise de tête inutiles, mais je suis comme ça 😁

[joker0247]

il y a 34 minutes, Astro-Pépito a dit :

prise de tête inutiles

Sans doute 🙂. Mais c'est plus joli !

[Astro-Pépito]

Mais dites donc, il est bien mort ce sujet 👀 Heureusement, c'est juste parce que j'ai eu la flemme de le mettre à jour depuis un moment, mais j'ai avancé. Lentement, mais sûrement 😅 Attention, encore un gros pavé ci-dessous.

 

Mi-février, j'en étais donc à la découpe laser du contreplaqué de 8 mm après avoir fait quelques optimisations de cotes de façon à pouvoir, théoriquement, réussir à ranger les tubes dans la valise. J'ai effectivement pu découper les pièces le lendemain de mon dernier message, comme prévu :

 

Tout fier, je suis allé quelques jours plus tard chez M78 pour avancer. Et là, @yannick78 m'a indiqué que le fond du rocker en 5 mm comme sur les plans originels, c'est un peu léger et qu'il valait mieux rester sur du 8 mm 😐 Donc de nouveau une partie des pièces à refaire...

 

En parallèle, la CNC du fablab est quasi-fonctionnelle. J'ai encore pas mal de bois en rab. Vous voyez où je veux en venir ? 😏

Je me suis donc mis à apprendre à utiliser la CNC et, surtout, à créer les fichiers Gcode qui permettent de définir les opérations à réaliser. On m'a montré Fusion 360 mais je trouvais ça peu pratique/intuitif. J'ai préféré FreeCAD, que j'ai appris en une demi-journée à maîtriser suffisamment grâce à un tuto pas trop mal fait. Ainsi, j'ai pu créer les fichiers chez moi et arriver au fablab prêt à enchaîner les découpes en une séance 😎

 

Enfin... ça, c'est la théorie 🥹

Comme j'ai essuyé les plâtres sur l'utilisation de la CNC, je crois que j'ai eu droit à à peu près tous les problèmes possibles : un fusible qui saute et qu'on n'a pas en stock, le bouton ON/OFF qu'on active par mégarde car on ne sait pas qu'il est si accessible et on ne s'en rend compte que le lendemain, le logiciel de la machine qui plante pour une raison inconnue et insoluble, une fraise qui chauffe trop et fait des découpes dégueulasses ou qui prend un éclat sur une vis utilisée pour bien plaquer le bois sur le martyr... Tant qu'à faire, c'était à chaque fois sur une session différente donc je me suis déplacé 4 ou 5 fois (30 minutes aller + le temps de se garer) pour ne pouvoir utiliser la machine que 2 à 3 heures par session au mieux au lieu de 5 heures, et tout ça sans compter les tests de calibration des pièces pour voir comment interagissent le bois et les outils.

Bref, beaucoup de frustration au mois de mars car à chaque fois que je partais plein d'entrain et d'espoir de revenir avec tout bien fait, je revenais bredouille ou avec 2 pauvres pièces. J'avoue avoir failli tout balancer à ce moment et me contenter du fond de rocker en 5 mm avec tout découpé au laser et qu'il faut passer un moment à nettoyer pour ne pas se transformer en mineur du XIXe siècle, tant pis 😅

 

Mais bon, j'ai fini par réussir à maîtriser la bête et à enchaîner enfin les découpes propres début avril :

 

Vous remarquerez qu'il y a deux fonds de caisse primaire. C'est normal : comme j'avais vraiment pas mal de bois en rab, j'avais suffisamment pour faire les pièces en double afin de pouvoir choisir les "meilleures"/moins abîmées lors du décrochage de la plaque. Au final, ça ne sera pas perdu du tout car ça servira pour un 3e télescope qui sera réalisé par un copain.

J'aurai donc mis du temps (et de l'énergie) à refaire tout ça, mais c'est pour la bonne cause 😁 Et ça m'a permis d'apprendre sur la CNC ainsi que le travail de finition sans m'en foutre partout avec les brûlures dues au laser donc, même si j'aurais été plus rapide à le faire "à l'ancienne" (quand je vois @Fred_76 qui plie son télescope en 1 mois 😅), je n'ai aucun regret.

 

Ensuite, retour à l'étape d'assemblage, cette fois avec de la colle blanche vinylique pour ne pas subir de nouveau les éclats sur le bois lors du décollement des cales de serrage et le nettoyage chronophage de la colle PU utilisée en novembre sur le premier télescope :

 

Les côtés du rocker avec poignées se relevaient invariablement s'ils n'étaient pas plaqués par des serre-joints donc, comme je ne voulais pas aplatir les coins pointus proches du PTFE, j'ai imprimé de petits gabarits pour le rocker afin d'appuyer à plat. Ça fonctionne parfaitement 👌🏻

Comme la première fois, j'ai posé le couvercle à l'envers sur le rocker pour serrer comme il faut afin d'avoir les meilleures tangences possibles entre les deux pièces. Ce n'est pas parfait, d'autant plus qu'il y a un endroit avec un léger jour car je n'avais plus assez de serre-joints suffisamment grands pour serrer à cet endroit, mais ça fera le job.

 

Au final, ça donne ça avec la cage secondaire pour laquelle je n'ai pas refait de photos de l'assemblage puisqu'il n'y avait pas de changement par rapport à la première fois :

 

Le PO suggéré par @joker0247 est inséré dans un trou ajusté pile ce qu'il faut pour que ça rentre en forçant un peu (pour assurer un positionnement parfait, sans jeu) tout en pouvant quand même tourner pour orienter les 2 vis comme souhaité. Avec des perçages du même diamètre que les trous de vis du PO (3 mm) et le frottement volontaire expliqué phrase précédente, les 2 vis suffisent à assurer un bon maintien en place du PO, ça ne bouge pas d'un poil 👌🏻

 

Avec le grand frère de fin 2025 :

 

Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça a bien plus de gueule maintenant que sur le premier exemplaire 🙂

 

Niveau poids, j'avais annoncé espérer gagner 600 à 700 grammes grâce au combo bois moins dense et passage de 10 mm à 8 mm. Après pesée officielle, ça donne environ 90 grammes gagnés sur les tourillons, 150 sur le fond de caisse primaire, 400 sur le couvercle et 400 sur le rocker, donc... plus d'un kilo gagné 😯 Raison de plus pour ne pas regretter d'avoir pris le temps de refaire tout ça !

 

Tout ça m'a redonné un coup de fouet pour avancer et finir ce projet donc ces derniers jours, j'ai fait deux séances bien productives.

La première chez M78 pour finir d'allonger un peu les saignées dans le fond de la caisse primaire, tourner la pièce qui servira à positionner précisément la rotule qui n'est pas sur les leviers de collimation (que j'ai dû refaire car la première fois j'ai retiré un peu trop de matière et on n'a pas retrouvé la lime à épaissir 😁) et fabriquer les mors de serrage du carbone.

 

La seconde au fablab pour finir la découpe des tourillons, récupérer du bois dur et commencer à en faire les coins de caisse primaire, les cales de maintien du miroir primaire et le support de la cornière de collimation.

 

Je me demande si je ne me suis pas trompé dans les cotes pour les coins car les perçages me paraissent bien proches des bords orthogonaux 🤔

Après vérification, j'ai dessiné avec le centre des perçages à 7 mm de ces bords alors que c'est 9 mm sur les plans originels. J'ai aussi mis une épaisseur des "petits bords" de 7 mm alors que ça sera en vis-à-vis de pièces de 5 mm ; ça c'est moins important mais ça m'intrigue aussi. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça mais, si besoin, ben... je referai les pièces, je ne suis plus à ça près 😂

 

Ah aussi, vous connaissez mon appétence pour l'impression 3D. J'ai profité de tout ce temps pour peaufiner le dessin des triangles et du support de miroir secondaire et les imprimer en ASA-CF, qui doit tenir à plus de 100°C et aux UV (grâce à l'ASA) ainsi qu'aux contraintes induites par le miroir (même si elles ne sont pas énormes, je ne crache pas sur les 8% de carbone). Pour les curieux, c'est foutu comme ça à l'intérieur :

 

Je n'ai pas de photo là, mais il faut imaginer que les rotules s'insèrent en force dans le logement central et que les logements dans les coins reçoivent chacun une bille de 2.5 mm de diamètre, pressée en force, pour faire les 3 points de contact en lieu et place des têtes de vis originelles. Le logement de la rotule est dimensionné pour que le triangle tourne librement autour de façon à ce que, je cite, "ça tourne avec un pet de mouche". Enfin, le petit tunnel près de la pointe orientée vers le centre du miroir est destiné à recevoir un fil qui aura pour mission de maintenir les triangles en place les uns par rapport aux autres (je crois que la technique est expliquée dans les améliorations sur le site de M78).

 

Voilà voilà. Encore un long message, je vous avais prévenus 😁 Mais ça faisait un moment que je n'avais pas donné de nouvelles et il fallait bien ça vu que ça a quand même bougé.

 

Maintenant, je m'attaque au collage de la caisse primaire puis à l'araignée, et on sera proches du but 🙂

 

 

[Fred_76]

Belle réalisation !

 

J’ai enfoncé plus le PO et surtout vissé la platine avec 3 vis au lieu de 2. Je préfère un serrage 3 points, mécaniquement plus juste qu’avec 2.

 

le trou en bas est pour le réglage de la vis à bille qu’on voit ci dessous. Elle permet de placer le porte filtre en face du trou.

 

[Astro-Pépito]

Oui, j'avais vu ton montage sur ton sujet 😉

Je suis resté à l'extérieur de la cage secondaire pour rallonger le chemin optique dans celle-ci et donc limiter au maximum la longueur des tubes carbone.

Concernant la fixation, j'ai testé avec 2 vis en me disant que je passerais à 3 si nécessaire mais il n'y a pas besoin dans mon cas, c'est bien fixé et ne bougera pas. Et si jamais ça bouge un jour, eh bien je n'aurai qu'à dévisser, percer et revisser, ça ne sera pas un problème 🙂

[Astro-Pépito]

Ah, au fait. @Strock Pierre lui-même valide complètement le choix du PO proposé par @joker0247. Si ça c'est pas un gage de qualité 😎

[Astro-Pépito]

Cette semaine a permis d'avancer sur plusieurs aspects.

 

La caisse primaire est collée et plus solide que je ne l'imaginais avant de la coller :

Le biseau est en trompe-l’œil : il est simplement posé en équilibre pour le moment car... je me suis trompé de face en faisant mes tracés, j'ai travaillé sur l'extérieur pour reporter les cotes intérieures donc j'ai enlevé bien trop de matière et je me retrouve avec la bonne forme mais avec 5 bons mm manquants 😅

 

J'ai déjà commencé à refaire la pièce aux bonnes dimensions, j'approche du but mais j'attends de revoir mon mentor avant de trop retirer et devoir re-recommencer. Ci-dessous la nouvelle pièce tout à gauche, celle trop raccourcie à sa droite, l'écart est flagrant :

 

Plusieurs autres choses sur cette photo :

• En bas : j'ai redécoupé les 4 coins avec les perçages mieux positionnés (à 10 mm du bord au lieu de 7), verticaux au lieu d'inclinés de quelques degrés (validé par @yannick78 avec du tube carbone de 6 mm) et les renforts latéraux (pour accueillir les inserts filetés de fixation des tourillons) découpés dans le même bloc, pour éviter de coller un renfort en contreplaqué moins solide.
• Au centre : les 4 cales de positionnement du miroir primaire et de support de la cage secondaire, qu'il faudra percer ultérieurement pour insérer les vis à bille nylon et les attaches de couvercle de protection.
• A droite : le support de l'araignée imprimé en 3D "à ma sauce". Je me suis inspiré de ce que propose M78 sur son site et j'ai créé une pièce monobloc dans laquelle les branches viennent s'encastrer plutôt que se poser. Ça permet d'empêcher physiquement toute chute du support et, surtout, de remonter le support et/ou descendre les branches si besoin, ça donne plus de liberté. J'ai mis deux inserts filetés en vis-à-vis pour chaque vis de réglage afin de supprimer le jeu latéral des vis par rapport à une situation avec un seul insert. J'ai utilisé de l'ASA-CF, comme pour les triangles, pour les mêmes raisons (tenue UV/température/méca) bien que j'aurais probablement pu me contenter d'ASA classique ici. Je vous mets deux photos de détail ci-dessous.
  
  
• Enfin, en haut, une pièce imprimée 3D que j'ai dessinée dans un but spécifique. Saurez-vous trouver lequel ? 👀
  (allez, jouez le jeu 10 secondes et descendez ensuite)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  C'est simplement une cale permettant d'utiliser un serre-joint classique pour coller les coins. Comme le coin à coller (en chêne) a une face à 45° mais que le coin de la caisse (en contreplaqué) est droit, c'est la solution la plus simple que j'aie trouvée pour serrer sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Il y avait peut-être plus simple ou un outil adapté, mais ça m'a fait plaisir de créer ça. J'en ai profité pour ajouter trois petits taquets d'alignement pour assurer un positionnement le plus parfait possible.

Le collage des coins est en cours 🙂

 

Ensuite, je passerai au collage des plats alu sur les tourillons. Il faut que je trouve de la colle époxy à prise lente, ce qui n'est pas si facile car je ne trouve que de la prise en 5 minutes max 🤔 Je vais continuer à chercher et ça finira sur Amazon si je ne trouve pas en magasin physique. Il me faudra aussi de quoi cintrer progressivement les plats, ça devrait être moins compliqué.

J'espère pouvoir faire ça dans la semaine 🤞🏻

[Fred_76]

Je n’ai jamais pu trouver de la résine « prise lente »… la plus lente est donnée pour 5 minutes. Mais à priori ça suffit, la rapide c’est 1 minute, et là, c’est vraiment court, je ne m’en suis servi que pour le collage des écrous à frapper, ou les pièces emboîtées comme les leviers du barillet, ou les inserts dans les tiges carbone.

[joker0247]

il y a 46 minutes, Fred_76 a dit :

Je n’ai jamais pu trouver de la résine « prise lente »

Araldite bleue 

il y a 46 minutes, Fred_76 a dit :

la plus lente est donnée pour 5 minutes

Araldite rouge 😉

[Fred_76]

il y a 17 minutes, joker0247 a dit :

Araldite bleue 

Araldite rouge 😉

J’ai jamais pu trouver de la bleue en boutique… juste sur Amazon avec des délais de malade (15-30j) et à un tarif exorbitant (20€+). plutôt que la  rouge, j’ai pris la Loctite « métal » (chargée en poudre d’alu), moins cassante quand elle est dure.

[Astro-Pépito]

il y a 41 minutes, joker0247 a dit :

Araldite bleue 

Ça semble pas mal ça et il y en aurait pas trop loin de chez moi, je vais essayer d'y faire un saut demain !

https://www.castorama.fr/colle-haute-performance-epoxy-a-prise-progressive-araldite-standard-24-ml/7610598502003_CAFR.prd

[joker0247]

Il y a 9 heures, Fred_76 a dit :

J’ai jamais pu trouver de la bleue en boutique… juste sur Amazon avec des délais de malade (15-30j) et à un tarif exorbitant (20€+). plutôt que la  rouge, j’ai pris la Loctite « métal » (chargée en poudre d’alu), moins cassante quand elle est dure.

Chez Bricomarché pas loin de chez moi (Désolé pour la pub) c'est en rayon en permanence. Je pensais que c'était pareil partout...🙂

Il y a 9 heures, Astro-Pépito a dit :

Ça semble pas mal ça et il y en aurait pas trop loin de chez moi, je vais essayer d'y faire un saut demain !

https://www.castorama.fr/colle-haute-performance-epoxy-a-prise-progressive-araldite-standard-24-ml/7610598502003_CAFR.prd

Je conseillerais plutôt la version avec deux tubes séparés. La seringue c'est assez pénible à utiliser je trouve.

[Astro-Pépito]

J'ai pas l'impression que ce soit dispo par chez moi en tubes séparés. Je fais un tour ce soir dans 2 ou 3 magasins et si je ne trouve qu'en seringue, et bien ça sera en seringue 😁

[22Ney44]

Bonjour @Astro-Pépito,

 

J'utilise un subterfuge pour "ralentir" la colle epoxy rapide. Pour celles que je connais, la réaction de polymérisation ne peut débuter que pour une température supérieure à 15°C. Vous l'avez compris, je la refroidis au frigo et je gagne le temps du réchauffement en temps d'ouverture du mélange. 

 

Ney

[Astro-Pépito]

C'est pas bête 😁

Mais si je trouve l'Araldite bleue en seringue, ça sera moins prise de tête.

[Astro-Pépito]

Comme dit ce week-end, les coins étaient en cours de collage :

 

C'est bien collé désormais :

 

Un peu déçu car le positionnement n'est pas nickel malgré les taquets de positionnement 😒 Je pense que ça a légèrement bougé entre la mise en place et le serrage, sûrement parce que j'ai mis une bonne dose de colle qui a rendu l'interface un peu molle. J'aimerais bien rattraper ça mais je suis à peu près sûr que ce sera pire que mieux donc je vais probablement m'abstenir 😅

 

Là j'essaie de passer au collage des plats alu sur les tourillons. J'ai réussi à les cintrer de façon à peu près continue mais je pense qu'il faut encore réduire un peu le rayon (ici avec les tourillons du premier télescope, dont je me sers comme cobaye avant de faire des conneries avec le "bon" télescope🫣) :

 

Heureusement que j'avais du rab pour faire des tests de vis dans la tranche (pour maintenir les extrémités bien plaquées) parce que mes premiers essais n'étaient pas concluants (bois qui éclate). Maintenant que j'ai trouvé une config qui fonctionne avec des vis de 3.5 mm de diamètre, je regarde si je peux réduire à 3 mm car mine de rien ça fait une empreinte assez large avec la tête fraisée. Mais sinon je partirai comme ça. Et ensuite, collage à l'Araldite bleue en seringue, j'ai peur de ce que je vais réussir à faire 😂

[Fred_76]

il y a une heure, Astro-Pépito a dit :

Comme dit ce week-end, les coins étaient en cours de collage :

 

C'est bien collé désormais :

 

Un peu déçu car le positionnement n'est pas nickel malgré les taquets de positionnement 😒 Je pense que ça a légèrement bougé entre la mise en place et le serrage, sûrement parce que j'ai mis une bonne dose de colle qui a rendu l'interface un peu molle. J'aimerais bien rattraper ça mais je suis à peu près sûr que ce sera pire que mieux donc je vais probablement m'abstenir 😅

 

Là j'essaie de passer au collage des plats alu sur les tourillons. J'ai réussi à les cintrer de façon à peu près continue mais je pense qu'il faut encore réduire un peu le rayon (ici avec les tourillons du premier télescope, dont je me sers comme cobaye avant de faire des conneries avec le "bon" télescope🫣) :

 

Heureusement que j'avais du rab pour faire des tests de vis dans la tranche (pour maintenir les extrémités bien plaquées) parce que mes premiers essais n'étaient pas concluants (bois qui éclate). Maintenant que j'ai trouvé une config qui fonctionne avec des vis de 3.5 mm de diamètre, je regarde si je peux réduire à 3 mm car mine de rien ça fait une empreinte assez large avec la tête fraisée. Mais sinon je partirai comme ça. Et ensuite, collage à l'Araldite bleue en seringue, j'ai peur de ce que je vais réussir à faire 😂

Avant de visser les extrémités, assure toi que les haches rentrent bien dans leur boîte de rangement sans frotter… Si ça frotte tu pourras couper les extrémités sur 1-2 cm.

[ABDEL1982]

Le 03/05/2026 à 23:37, Fred_76 a dit :

J’ai jamais pu trouver de la bleue en boutique… juste sur Amazon avec des délais de malade (15-30j) et à un tarif exorbitant (20€+). plutôt que la  rouge, j’ai pris la Loctite « métal » (chargée en poudre d’alu), moins cassante quand elle est dure.

Salut

 

Lidl en fait par moment.2€49 la rouge;et avec un peu de chance ils les bradent à-25% .j'en prends une dizaine😅

 

Ils font aussi des bombes peinture résine alkyde à 2€50!!!!

Modifié 6 mai par ABDEL1982

[hpspt]

Bonjour, A propos d'Araldite que j'utilise souvent, depuis longtemps. J'utilise des tubes d'araldite standard bleu de 100ml chaque, ça revient beaucoup moins cher. Souvent j'en mélange pas mal, j'en utilise un peu, et je mets la pièce en étuve à 60°C. (c'est l'idéal, elle devient très dure, à partir de 80°C, elle commence à se détériorer). A 60°C, elle très liquide, j'ai donc une étuve muni d'une pince tournante (style rôtissoire de four) pour éviter que ça coule. Je mets de qui reste au frigo. A 60°C, elle est dure en 20mn, j'en remets une 2e couche, étuve et ainsi de suite... Au frigo, ça peut attendre 4 ou 5 h... (On voit sur la photo que l'étuve a beaucoup servi 🙂

Modifié 7 mai par hpspt

[Astro-Pépito]

Je n'ai pas d'étuve ou assimilé et je ne suis pas sûr de vouloir faire ce type de manip dans le four de la cuisine... Avec la bleue je devrais avoir assez de temps pour faire ça bien 🤞🏻

 

 

Côté construction, ça a encore avancé cette semaine 🙂

 

Comme vous l'avez vu précédemment, je fais des essais à blanc avant de passer au collage des plats alu sur les tourillons. Je suis allé chez M78 pour vérifier que je ne faisais pas trop de bêtises et ça m'a permis de confirmer la fin du process pour limiter au maximum les risques de foirage. Je pense avoir tout ce qu'il faut pour me lancer maintenant, y a plus qu'à !

 

En attendant, j'ai fait les contre-perçages pour fixer les tourillons en position de rangement. Comme j'ai augmenté la hauteur de la valise, j'ai + de place pour ranger mes tourillons que je peux donc placer un peu comme je veux. J'ai décidé de faire quelque chose aussi symétrique que possible (vous commencez à me connaître, non ? 😉), en gardant de la marge par rapport au perçage central pour la vis d'azimut et par rapport aux bords. Pour avoir un bon positionnement, j'ai réutilisé mes cales de montage de la cage secondaire pour avoir le grand tourillon "droit" et à la bonne distance du bord long en haut de la photo :

 

Ce n'était pas prévu pour ça à la base, mais ça aide bien et les dimensions sont parfaites 😎

Pour l'écartement par rapport aux bords courts, j'ai plaqué le tourillon contre un des bords courts et placé des forets de diamètres successifs jusqu'à trouver celui qui comble l'espace avec l'autre bord court. Dans mon cas, c'était le foret de 7 mm qui passait pile poil. J'ai donc utilisé le foret de 3.5 mm pour centrer le tourillon. Vous pouvez le voir à droite sur la photo, pour centrer le petit tourillon. Même avec les plats alu de 2 mm d'épaisseur, j'aurai 1.5 mm de chaque côté donc "large".

L'orientation de ce petit tourillon est faite aussi avec les cales de cage secondaire une fois que j'ai noté sur le fond l'emplacement des perçages du grand tourillon avec le foret à bois de 6 mm à travers les perçages du tourillon.

Enfin, l'espacement entre les tourillons est fait avec deux forets de 7 mm mis entre les tourillons (un à droite, l'autre à gauche).

Je n'ai pas de photo pour ces étapes mais je pense que vous avez compris le principe.

 

Bref, une fois mes repères pris précisément grâce à la pointe du foret de 6 mm, il n'y a plus qu'à percer avec une fraise de centrage, outil magique que je ne connaissais pas mais que possède M78 et qui permet de faire des perçages propres. Pour cela, on fait un perçage partiel d'un côté (total avec le pion de centrage mais partiel avec le diamètre extérieur) puis un contre-perçage de l'autre côté en se centrant grâce au petit perçage total précédent. C'est rapide, précis et ça n'éclate pas le bois, c'est vraiment très pratique :

 

C'est beau, hein, on voit que c'est fait par un pro ? Avouez que vous êtes jaloux 😎

 

Bon, maintenant, regardez bien.

Regardez mieux, même.

Allez, regardez vraiment bien.

Vous la voyez la connerie ? La grosse connerie ?

Ou il vous faut l'explication (surtout pour ceux qui se lanceront dans la construction plus tard, pour éviter de faire la même que moi) ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh ouais, dans la précipitation, l'excitation ou que sais-je, comme je range les tourillons sur le fond du rocker tant que je ne peux pas les fixer au couvercle comme sur le télescope terminé, bah... j'ai percé le rocker au lieu du couvercle 🤦🏻‍♂️

Évidemment je m'en suis rendu compte dans la minute où j'ai fini le dernier trou et pas 5 minutes avant, sinon c'était pas drôle.

 

Bref, ma première vraie boulette de cette aventure 😁

Bon ce n'est pas bien grave, je vais reboucher ça à la pâte à bois ou avec des chevilles de meuble et on n'y verra que du feu ou presque, mais c'est un peu con.

 

De ce fait, j'ai dû recommencer sur la bonne pièce cette fois, le couvercle ! J'ai utilisé exactement la même méthode que précédemment, en une poignée de minutes c'est reproduit et réalisé. Une fois les inserts filetés mis en place, ça donne ça :

 

Pour rappel, j'utilise des inserts filetés qui s'insèrent du même côté que les vis, au contraire des écrous-griffes préconisés initialement. Je trouve ça plus joli/moins moche mais surtout ça évite de devoir faire des lamages, ce qui m'arrange bien pour en avoir le moins possible à faire. Mise en place ultra-facile à la perceuse sur vitesse lente, il faut juste faire attention de prendre les inserts du bon diamètre et de la bonne longueur : ici c'est du bois de 8 mm d'épaisseur et une vis de 5 mm de diamètre, donc des inserts M5x8.

 

Puis mise en place des inserts filetés sur les tourillons (en M5x10 et M4x10 ici, si vous avez retenu ce que j'ai dit dans le paragraphe précédent 😉) et vérification que tout tombe bien en face :

 

Je ne peux pas complètement serrer les vis pour le moment, probablement car les filetages ne sont pas parfaitement centrés, coaxiaux et/ou "alignés" angulairement mais ça semble normal et sera résolu lorsque j'enlèverai des filets pour rendre les vis imperdables. On verra ça plus tard.

 

A part ça rien de fou depuis le WE dernier, de petites choses ici et là mais rien qui mérite plus de blabla (inserts filetés au centre du rocker et du couvercle, début de fraisage d'alu pour la cornière de collimation, ce genre de chose).

La suite dans les prochains jours !

 

(PS : bravo à celles et ceux qui auront remarqué que les premières lettres de mon petit paragraphe de 5 lignes sur "avez-vous vu la connerie" forment le mot BRAVO, ce n'était pas prévu mais une fois que j'ai vu les 4 premières lettres faire BRAV je me suis dit que ce serait dommage de ne pas compléter avec un O vu le sujet du paragraphe ; on s'amuse comme on peut 🙃)

[Astro-Pépito]

Ça y est, je me suis enfin motivé à me lancer dans le collage des plats alu sur les tourillons 👀 Je ne sais pas pourquoi mais cette étape me fait peur, j'ai l'impression que je ne peux que la foirer et repartir sur de la découpe de pièces 😅

 

Je commence par les pièces du "vieux modèle", ça me sert encore et toujours de test avant de passer à mon télescope final. Sur les conseils de @yannick78, je pars sur les étapes suivantes pour le collage (le cintrage est fait comme d'habitude avec une grande casserole puis une plus petite, @joker0247 a bien expliqué ça sur son sujet) :

1. Installation de scotch de masquage sur tout le pourtour de la zone à coller pour protéger le bois et moins galérer au nettoyage,
2. Afin de bien fixer les extrémités avec des vis, perçage d'un petit trou dans le bois en vis-à-vis de celui dans l'alu : d'abord d'un côté puis de l'autre, et pour le deuxième perçage dans le bois on se décale de 1 ou 2 mm vers l'extrémité du tourillon en partant du trou dans l'alu pour "tirer" l'alu avec la vis, ce qui permet de plaquer un peu mieux l'alu sur le bois,
3. On applique la colle sur les 2 parties, on fixe avec une vis d'un côté, on tire fort de l'autre pour pouvoir mettre la deuxième vis et "tendre" l'alu, puis on plaque bien le tout en saucissonnant l'ensemble avec du scotch d'électricien. Pourquoi ça et pas du chatterton ou autre : c'est élastique donc on peut bien tirer dessus pour appliquer un effort, et c'est étroit donc on peut l'appliquer plus facilement sur les formes arrondies que si on avait un scotch large.

Ci-dessous une image pour chaque étape.

 

 

Les fraisages ont été faits avec une fraise conique, ça fonctionne bien.

On ne se moque pas de mes talents de perçage bien au centre 👀

 

 

La troisième étape est un peu chiante car ça prend du temps pour appliquer tout ça (j'y ai passé quasiment un rouleau par tourillon) mais ça semble plutôt efficace. En effet, je me suis un peu foiré sur le grand tourillon car je n'ai pas assez décalé mon deuxième perçage dans le bois donc les vis ne tendaient pas suffisamment l'alu et il y avait du jeu entre le bois et l'alu. Une fois le scotch installé, ça semble résolu (voir sur la gauche de la dernière photo là où il y a 2-3 endroits sans recouvrement de scotch, c'est à cet endroit que j'avais le plus de jeu, de l'ordre de quelques mm). A confirmer au démoulage demain mais ça devrait le faire.

 

J'ai nettoyé le plus gros du débordement de colle (araldite bleue) au chiffon imbibé d'acétone avant de scotcher. Sur le petit tourillon c'était plutôt propre avant scotch car l'alu était bien plaqué par les vis donc la colle a bien débordé avant nettoyage. Sur le grand tourillon, le jeu résiduel avant scotch n'a pas permis ce débordement de colle donc je pense qu'il a eu lieu une fois le scotch installé. J'espère que ça ne va pas être une purge à retirer au démoulage 🙄 En tout cas, une chose est sûre : il y a de la colle au niveau des vis donc elles ne bougeront pas !

 

Petits conseils pour les prochains :

1. Pensez à poncer l'alu à gros grain avant de le cintrer car une fois en forme, c'est vachement moins pratique 😁 Pour le dégraissage c'est moins critique car ça glisse beaucoup mieux, ça se fait bien.
2. Pensez à cintrer l'alu avant de le percer (ne serait-ce que pour prendre les bonnes marques en faisant un test à blanc sur le bois), et surtout n'essayez pas d'améliorer le cintrage une fois percé et fraisé car l'alu est alors bien plus fragile et a tendance ça se plier méchamment au droit du perçage. Je me suis fait une petite frayeur sur chaque tourillon, j'espère que ça ne portera pas préjudice à l'usage 😅

Hâte de voir demain ce que ça donne !

[Astro-Pépito]

Ça y est, le démoulage est fait 👀

 

 

Au final aucun problème d'adhésion trop prononcée ou quoi que ce soit. J'ai quelques morceaux de scotch de protection qui ont nécessité un peu d'huile de coude, d'acétone et de cutter mais rien de méchant. Je vais réitérer la technique pour les tourillons de mon télescope.

 

Il y a quelques endroits où on a l'impression qu'il y a un petit jeu entre le bois et l'alu, de l'ordre de quelques dixièmes de mm, mais on ne voit pas la lumière passer à travers donc je considère que c'est acceptable.

 

Ce bois fait un peu moins de 10 mm d'épaisseur (mesuré vers 9.7 ou 9.8 mm, de mémoire) et l'alu fait un peu plus de 10 mm de large (vers 10.2 mm) donc l'alu dépasse légèrement du bois. Sur le grand tourillon c'est à peu près homogène partout mais sur le petit ça dépasse d'un côté à droite et de l'autre à gauche. Il va falloir que je ponce/lime tout ça.

 

Je comprends aussi mieux pourquoi j'ai eu besoin de faire le deuxième perçage dans le bois du grand tourillon trop bas par rapport au trou de l'alu. Je me suis mis (sans le remarquer) beaucoup plus près de l'extrémité que pour le petit tourillon (situé au-dessus sur les photos ci-dessous) donc j'avais moins de bois résiduel. En perçant trop près du bord, j'ai commencé à fendre le bois dans l'épaisseur et ai dû me décaler pour éviter que ça ne se propage. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin du bord la prochaine fois.

 

 

 

Sur ces tourillons, il me restera aussi à limer/poncer les extrémités de l'alu pour que ça soit propre mais je n'ai pas de quoi le faire à l'instant T.

 

Si tout se passe bien, cet après-midi je remets ça avec les tourillons de mon télescope 🙂

[Fred_76]

Belle réalisation. Je n’ai percé les trous qu’une fois les bandes alu collées. Heureusement car les haches rentraient trop juste dans la caisse, donc j’ai du couper les bouts sur environ 2 cm.

 

Pour éviter de trop rayer la caisse quand je range les haches (elles frottent encore un peu), j’ai bien arrondi les angles de la bande alu aux extrémités.

[Astro-Pépito]

Dans mon cas ce n'était pas nécessaire a priori car j'avais vérifié qu'il me resterait encore de la marge au moment où j'ai percé le couvercle (et le rocker 😅) pour mettre les inserts de fixation des tourillons. Et effectivement, après collage, j'ai pu vérifier que ça passait sans souci. Je n'ai pas de photo dans le couvercle mais en voici une des tourillons finis :

 

De loin le résultat est très bien. De près c'est moins évident, avec pas mal de traces d'araldite et du tissu foncé que j'ai utilisé pour nettoyer à l'acétone après collage. Surtout, j'ai été un peu optimiste quand j'ai décalé le deuxième perçage dans le bois du grand tourillon pour "tendre" l'alu ; je suis allé un peu trop loin et ça m'a fait visser bien de travers, au point que ça dépasse sensiblement du plat alu. Il va falloir bien poncer tout ça pour que ça soit fluide sur la totalité du mouvement.

 

 

J'ai aussi un petit dépassement de l'alu côté caisse primaire sur l'un des tourillons, je devrai aussi poncer à ce niveau.

 

Niveau mise en œuvre, c'était sensiblement identique à ce que j'ai fait sur les précédents tourillons si ce n'est que j'ai moins cintré l'alu que la première fois. Ici, je me suis contenté d'un cintrage sur une casserole d'environ 24 cm de diamètre (externe !), je n'ai pas poussé plus loin avec une casserole d'environ 21 cm de diamètre comme la première fois. Ça permet d'obtenir un cintrage assez proche de la forme finale, quoiqu'un peu plus grand, ce qui sera finalisé avec les vis et permettra de ne pas avoir de jeu en plein milieu des tourillons comme c'était le cas avec l'alu cintré plus fortement. Je pense que c'est la bonne approche et qu'il est inutile de cintrer sur un équipement de moins de 24 cm de diamètre externe. Allez, peut-être 23 cm si on veut/peut, mais pas moins, au-delà ça devient contre-productif. Ci-dessous une photo pour montrer le cintrage que ça donne :

Vous remarquerez les scotchs de couleur de chaque côté des tourillons et de l'alu pour savoir comment j'ai percé l'alu et le bois, histoire de ne pas coller sur un tourillon le plat alu percé avec les dimensions de l'autre tourillon. Sur les premiers tourillons je me demandais à chaque fois lequel j'avais percé et lequel je devais coller, avec ces couleurs il n'y a plus de questions à se poser, il suffit de coller.

 

Une fois complètement saucissonné au scotch d'électricien, le petit tourillon ressemble à ça, je sais pas pourquoi je trouve ça sympa, plus que sur le grand 😁

 

Donc côté tourillons, je suis bon.

Côté caisse primaire, j'ai collé le biseau de fond de caisse. Je vous montre ça demain ou dimanche, là je dois partir en prévision d'une session bricolage ce soir 😉 Au programme si tout va bien, du travail sur les leviers de collimation, la cornière de collimation, les fixations des tourillons sur la caisse primaire, l'araignée... Bref, de quoi m'occuper !