Strock T208 en cours dans le 76

[Fred_76]

il y a 1 minute, Astro-Pépito a dit :

Pourquoi chercher à gratter autant de mm à cet endroit ? À trop enfoncer, tu vas finir par taper les vis extérieures avec tes doigts en manipulant l'oculaire et ces mm gagnés ici vont se traduire par des tubes carbone d'autant plus longs. Quel avantage substantiel vas-tu donc tirer en poussant dans cette direction ?

je me suis posé la même question, mais en fait il y a deux avantages:

- moins de balourd, vu que les oculaires que j’utilise sont assez lourds (ce ne sont pas des TV)

- plus de rigidité sur le support des oculaires, ça va avec le poids des oculaires.

Il n’y a aucun risque de clash avec les vis et les oculaires. Il reste encore 30 mm entre l’oculaire et la planche…

Pour les tubes de carbone, avec un HC-1 ils auraient été encore plus longs…

[Astro-Pépito]

Je ne sais pas ce que donne le couple ES/HC-1 par rapport à ES/TS mais beaucoup de personnes ont l'ensemble ES et ça semble très bien fonctionner.

Les vis je parlais de les taper avec la main en mettant l'oculaire ou en faisant la MAP, pas de les taper avec l'oculaire qui est à l'intérieur du cercle décrit par les vis 😉 Mais peut-être que c'est juste une impression visuelle avec les photos.

Tu nous diras ce que ça donne à l'usage.

[Fred_76]

Je te rassure, j’ai essayé sur la maquette avant de me lancer, il n’y a pas de pb entre les vis et le réglage du PO.

 

 

j’ai presque terminé le porte filtre, il ne reste plus que le ressort ou des aimants de repérage à placer.

 

 

j’ai utilisé une plaque de plexi opaque que j’avais dans mon fourbi, de 2,5 mm d’épaisseur. Comme je n’ai pas trouvé de U, j’ai utilisé deux cornières de L6x1 collées à l’araldite. Ca marche tres bien. 

 

[yannick78]

c'est pas mal tout ça.  il faudra peindre le passe-filtre en noir car en blanc ça pourrait diffuser et  dégrader le contraste

 

Yannick

[Fred_76]

il y a 54 minutes, yannick78 a dit :

c'est pas mal tout ça.  il faudra peindre le passe-filtre en noir car en blanc ça pourrait diffuser et  dégrader le contraste

 

Yannick

Oui c’est certain ! 

 

Je reçois demain les vis à ressort. Ça me semble plus facile à mettre en place que le ressort d’origine et moins compliqué que les aimants.

[Fred_76]

J'espère que ce tableau pourra aider. J'ai regroupé la liste des pièces par type de pièces (chaque ligne) et par endroit où elles sont utilisées (colonnes). La colonne total permet de savoir quelle quantité acheter. Ca devrait limiter le nombre d'aller/retours dans les magasins de bricolage !

 

 

table_pieces_regroupees_strock.xlsx

 

Attention, les quantités, types de pièces et dimensions sont celles du tableau entre les pages 4 et 6 du PDF de Magnitude78 (aussi contenu sur le site Futura Science et dans le livre de Richard Rydel). Il faudra adapter la liste si vous changez les dimensions, en particulier pour les dimensions des panneaux de bois. Il est aussi possible de regrouper certaines pièces, par exemple il faut 4 vis CHC4x16, 1 vis CHC4x20 et 6 vis CHC4x30. Il est tout à fait possible d'acheter 11 vis CHC4x30 que vous couperez pour avoir les 16 et 20 mm. 

 

A+

 

Fred

[Fred_76]

Voilà, la vis à ressort est installée. C’est une M6 de 10 mm de long que j’ai insérée dans une cale en bois collée à l’epoxy (il y a un petit manchon M6 collé dans la cale). On peut régler sa pression avec une clé Allen 3 mm depuis un trou percé de l'autre côté à côté du PO. La vis à bille ne bougera plus avec un peu de frein filet.

 

Sur le porte filtre, il suffit de faire des petits trous de même pas 0,5 mm de profondeur et 1,5 mm de diamètre. Quand un de ces trous passe devant la bille, on entend très bien un « clic » et une petite résistance franche. 

 

 

[joker0247]

Bien vu d'avoir pensé au réglage 👍. 

[Fred_76]

Là je bloque complètement sur la réalisation du support du secondaire. J'ai pourtant l'habitude de lire des plans (de bâtiments, génie civil, VRD et de charpente), mais là, sur les plans du livre de Charles Rydel (qu'on retrouve sur les sites Futura Science et Magnitude78), les cotes et les vues sont représentées de façon peu orthodoxe. Bref, je ne comprends rien, d'autant plus qu'on n'a que des plans sans aucune explication des choses auxquelles il faut prendre garde.

 

Par exemple :

- à quelle distance doit on percer le trou de diamètre 6 mm pour le ressort dans la plaque époxy et la cornière (de 10 sur les plans mais en fait de 15 retaillée) ?

- quelle est l'épaisseur de la cornière dans laquelle est vissée la tige de réglage de profondeur du secondaire (on a l'impression sur le schéma qu'il s'agit de 2 cornières emboitées l'une sur l'autre)

- on trouve la longueur de la plaque epoxy, indirectement (19+40mm) mais quelle est sa largeur ?

- comment bien placer le secondaire pour le coller sur la plaque epoxy ?

- comment ajuster les offsets du secondaire sur le plan ? Il est dit que le plan tient compte des offsets, mais c'est pour un secondaire de 10 mm d'épaisseur, le mien en fait 11, et si j'utilise une plaque support plus épaisse (car j'en ai aussi une autre de 2.5 mm, la plaque du plan en fait 1.5), et si la distance plaque-secondaire fait plus de 1 mm ?

- comment fixer de façon sûre le ressort sur la plaque époxy pour qu'il ne risque pas de se décrocher, ce qui ferait tomber le secondaire ? 

 

Vu que je n'aime pas l'impression 3D parce que je ne peux pas comprendre ni adapter les fichiers, j'essaye de le faire moi même en dur, mais franchement, je sèche... 😟

 

Avez vous des tutos ou des pages qui détaillent pas par pas la fabrication de ce support parce que le seul de bien que j'ai trouvé est celui de CDLC mais il est différent (son design, pas Christophe !).