sebseacteam

J'ai répondu 😉 À 30s avec les petits pixels de la caméra tu perds en résolution, la turbulence gomme les détails. À 2s tu auras une meilleure définition car la turbulence aura moins eu le temps de faire son travail de sape. Même si à 2s de pose on ne voit pas grand chose sur les brutes, la galaxie apparaît à la fin de l'empilement, c'est toute la magie des poses courtes. Tu devrais essayer 😉

Ouhla tu vas trop loin à mon sens dans les calculs théorique de gain/dB etc.. Jamais on adapte suivant telle ou telle galaxie. On a souvent 1 ou 2 valeurs de gain pas plus et ça fonctionne à tous les coups. Reste simple crois moi 😄 200/650 est le gain utilisé sur 650 est la valeur max. Ce qui va te servir pour faire ressortir une cible selon sa magnitude c'est le temps total. Pour faire de l'astrophoto avec un capteur planétaire, faire des poses courtes, entre 0.5s et 5s environ, et mettre un gain élevé afin d'avoir un bruit de lecture faible. Et multiplier les poses afin d'avoir 2 à 5h si possible de temps total. Mais pas besoin de faire une sorte de calcul de règle de 3 pour trouver le gain "idéal". Pour le ciel profond avec une caméra refroidie il y a un gain utilisé, 100 ou 120 ou 139 suivant la caméra utilisée. Ensuite c'est le temps total qui va jouer. 🙂

Pas besoin pour le L-pro. Il coupe déjà les IR. C'est pour le cas où tu ne mets pas de filtre spécifique comme le L-pro, il en faut un quand même, Ircut. Pour résumer : couleur pure, Ircut Combattre la pollution lumineuse : L-pro seul Imagerie de nébuleuses avec un filtre l-enhance ou l-extreme: pas besoin de filtre Ircut en plus

Filtre Ircut indispensable pour l'imagerie couleur car ces nouveaux capteurs sont très sensibles dans l'infrarouge. Si tu ne le coupes pas avec le filtre, tu auras des difficultés pour équilibrer la balance des blancs, qui va tirer vers le rosé, très difficile à corriger avec les courbes de couleur. Tu risques aussi d'avoir des halos sur les étoiles très brillantes. Soit un filtre en 2" logé dans un tiroir à filtres, soit en 1.25", logé sur le capteur avec l'adaptateur fourni 2"/1.25" Ça va engendrer un peu de vignettage mais il sera compensé en grande partie par les flats. Je recommande aussi fortement cette marque Player One. Zwo n'est pas à jeter à la poubelle loin de là. Mais pour un prix contenu, ce nouveau constructeur de matériel astro a vraiment bien compris le monde de l'astrophoto et c'est sacrément bien fichu.

J'ai imagé sa voisine en février dernier avec des poses plus courtes, 2s et le même capteur que toi, chez Player One avec la Neptune-c II imx464. C'est elle aussi une caméra planétaire à la base: Pas de traitement spécial, script classique image couleur RGB. Même télescope que toi: un Newton 150/750. Essaie de faire simple tu verras tu auras des surprises 😉 Autre exemple : NGC891, elle s'y prête bien aussi aux poses courtes avec le Newton 150mm:

Salut David. Pour ce genre de galaxie, pourquoi continuer à traiter avec la séparation des couches Ha/OIII? Surtout sans aucun filtre spécifique pour ça ? Fais plus simple et traite la galaxie normalement, avec l'image couleur d'origine RGB. L'alignement et l'empilement devraient être plus simples et je suis sûr que tu auras plus de signal. Peut être un défaut de mise au point on dirait.

C'est sacrément joli tout ça 👏 Faut pas demander le jour où les conditions seront meilleures, faudra prévenir avant qu'on regarde les images 😉

Salut Albéric. Chouette initiative 👍👏

Darks à faire avec même gain/offset/température de capteur que les images brutes. Tu as fais combien de darks ?

C'est l'été, M31 en vedette 👍

Salut. Tu utilises un réducteur avec ton C9? SI oui, le backfocus est trop grand je pense, les étoiles dans les coins partent en arrondi. Sinon belles couleurs. Avec plus de poses le bruit va diminuer

Donc continue à faire comme tu fais c'est efficace comme ça. 😉

Pas gênant en soi. L'alignement polaire permet d'avoir un suivi sans trop de correction en AD et Déc. Comme tu utilises la fonction pointage/centrage, pas besoin de faire un calibrage du goto avant. Ça se fait naturellement lors du centrage par astrométrie. Cette séquence ne dure pas plus d'1 min ou 2. Une fois la monture synchronisée, les autres cibles sont bien trouvées.

Si tu les trouve à ton goût alors applique les. Mais à 50ms d'exposition, la turbulence lisse et détruit les fins détails. Aucun moyen d'attraper ces fins détails sans exposition rapide, entre 1ms et 20-25ms. Pour te donner une idée du lucky imaging, sur un film de 90 à 120s, on essaie de choper entre 8000 et 15000 images. De là on sélectionne via As3 les images les plus nettes, celles qui ont le meilleur contraste. Ce sont celles qui sont capturées entre les micros trous de turbulence. Donc sur un temps donné, entre un film de 3000 images et une de 12000 images, tu augmentes tes chances d'attraper ces images nettes avec la 2e formule.

On t'a recommandé ça pour faire du planétaire spécifiquement ? 🤔 Ou astrophoto en général, plutôt axé ciel profond ?

En conditions normales d'acquisition pour Jupiter, tu verras facilement les satellites ainsi que leur ombre du le disque jovien. C'est pour Saturne que les satellites sont plus délicats à faire apparaître. Souvent on fait un film normal pour Saturne puis un 2e film avec longue exposition, genre 800ms par image rien que pour les satellites. Le disque et les anneaux de Saturne seront alors surexposés , normal. Ensuite traitement à part des 2 et assemblage des 2 images. Ça rend super bien. Petite retouche des couleurs : même remarque que pour le ciel profond : toujours mettre un filtre Ircut avec un capteur couleur, ça aide pour équilibrer les couleurs, sans avoir les IR dans le spectre des couleurs.

Avec la force des aimants tu pourras reproduire le miracle de marcher sur l'eau 😀

Salut David. Qq conseils pour le planétaire. Barlow 3x ok pour ton Newton. Pour Jupiter : vidéo de 90 à 120s en durée gain vers 70% du maxi afin de baisser la valeur d'exposition. le but est d'avoir le plus grand nombre possible d'images en un temps précis, ici entre 90s et 120s. dans ton exemple, 50ms c'est beaucoup trop. Il faudrait descendre vers 10ms voir en dessous. bien sûr tu peux toujours prendre que 30s d'images mais tu auras moins d'images potables dans ce cas. pour Saturne : vidéo plus longue, vers 180s c'est pas mal. (On peut pousser vers 240s pour Mars, et plusieurs min pour Vénus). même philosophie que pour Jupiter. gain élevé, expo faible afin d'avoir le plus d'images en un temps donné. si tu veux les satellites de Saturne, tu peux pousser l'exposition jusqu'à 800ms voir 1s. il vont apparaître à l'écran. tu verras c'est magique. pour les satellites de Jupiter ils sont visibles en même temps que tu shooter la planète.

superbe résultat avec le C8 en mode vidéo

j'ai ouvert le module:

Bien joué Tom, sur la 1e tu as chopé les volcans

Pars du principe de faire du LRGB systématiquement, la L te servira au signal utile, au renforcement des détails. Normalement pour RGB, 30min par filtre est suffisant pour les étoiles. Ensuite vient l'ajout de Ha assez souvent, même pour certaines galaxies, mais pas besoin de poser 15H en Ha pour une galaxie. Pour une nébuleuse c'est différent. Reste ensuite le mix Ha/OIII, pour beaucoup de nébuleuses planétaires, rémanents de super nova (type dentelles).

Sur Wiki il est indiqué qu'elle est aussi en émission: tu peux regarder sur Astrobin. Il y a pas mal d'exemples avec les explications de la prise de vue. Si capteur couleur, mono + filtres, LRGB ou Ha/OIII. Exemple: les excellents conseils de @Jean-Baptiste_Paris https://millenniumphoton.com/portfolios/ic5146-nebuleuse-cocon/ Il y a 5 filtres avec capteur mono: L R G B Ha Donc pour ton image il manquerait une bonne dose de L, vu que tu as les Ha, R, G, B et pas besoin du OIII. ça doit pouvoir se compléter par la suite

Ok noté.

Autostakker3 gère les fichiers Raw natifs normalement. Pas besoin de convertir en fits avant. A tester. Et c'est mieux de prendre des photos Raw que de passer par la vidéo.