Hans Gruber

La descente est vraiment lente, je n'ai pas pas pensé à chronométrer, mais je dirais de l'ordre de 3°C par minute (j'avais essayé de faire un log avec firecapture, mais bizarrement il ne génère pas de fichier, alors qu il est censé le faire), par contre quand on coupe brutalement l'alimentation la température remonte en quelques secondes à plus de 30°C. Suite à ces échanges de messages je ne le ferais plus...

Je me doutais que tu l'avais fais pour cette raison, ce qui est censé, par contre la différence entre les temps d'expo n'est pas assez importante pour être vraiment utile. C'est un peu comme si tu voulais mesurer la taille de la végétation, du plus petit champignon qui mesure 3cm jusqu'à l'arbre le plus grand qui fait 30m. Avec un seul appareil (disons une grande règle de 30m de long graduée tous les 10cm) tu ne pourra pas mesurer les champignons. Idéalement il faudrait cette règle de 30m, plus une autre de 30cm graduée en mm. Toi en gros ce que tu as fais c'est d'utiliser une règle de 180m et une autre de 240m, ce qui ne change pas grand chose. Ce qu'il faut c'est utiliser un temps d'expo adapté pour bien exposer le cœur (sans le cramer), et ensuite un autre 2, 4, voir 8 fois plus long pour exposer les bras, et cette fois tu aura une grande dynamique.

Bonjour Je trouve le résultat sympa, par contre je ne vois pas très bien l'intérêt d'imager avec 2 temps d'expo différents ; ça oblige à faire 2 séries de darks, complique le traitement, et ne fait pas vraiment gagner de dynamique.

A la réflexion je me demande si ce paliers ne seraient pas utiles lorsque l'on arrête la camera. Pendant le refroidissement la cinétique est forcément lente (il faut évacuer toute la chaleur de la masse), par contre à l'instant où l'on arrête d'alimenter le peltier le capteur est au plus froid, et le radiateur est chaud, et instantanément on a un échange de chaleur par conduction entre les 2.

Attention, je ne prétend pas avoir raison, je m'interroge seulement. Quand à dire que des cadors le font c'est justement un argument d'autorité, et ce n'est pas recevable (voir ici pour ceux qui ne connaissent pas : https://fr.wikipedia.org/wiki/Argument_d'autorité Je trouve juste les explications étonnantes, et j'argumente avec mon pauvre bagage d'ingénieur en thermique, avec seulement 25 ans d’expérience (moi aussi je fais des arguments d'autorité ) Je vais jeter un œil sur le forum d'en face, merci pour le lien.

Si la camera est exposée à l'air libre alors le givre se déposera partout où la température de surface est en dessous de la température de rosée, à moins que l'on arrive à condenser toute l'humidité de l’atmosphère sur ce doigt, mais ça semble assez improbable. Je viens de faire le test, en laissant le peltier réguler tout seul : Avec firecapture la température descend à -10.2°C au lieu de -10, puis elle se stabilise ensuite très vite. Avec l'asiair je descend à -10.3°C, puis la température oscille entre -9.8 et -10.1°C. Visiblement l’algorithme de régulation de l'asiair est un peu moins performant, mais ça ne va pas changer grand chose. L’hypothèse du "pompage" semble un peu tomber à l'eau.

Je comprend mieux, si les paramètres de régulation sont mauvais on peut effectivement faire apparaitre une oscillation. Le givre se dépose forcement sur le point le plus froid.

Je veux bien te croire, mais ces explications n'en sont pas vraiment, ce ne sont que des affirmations : 1 : On parle de choc thermique lorsque l'on a des variations de températures importantes et rapides ; en réalité le choc thermique proprement dit est causé par des tensions internes, liés à une dilatation qui n'est pas homogène. Ici la variation de température est si faible et si lente qu'il est impensable de briser un capteur pour cette raison. Si il y a eu des casses elles ont probablement été causées par autre chose. 2 : Le givre se forme en dessous de la température de rosée. Cette température de rosée dépend de l'humidité absolue du milieu. Descendre en température lentement ne vas pas faire disparaitre de l'humidité de l'enceinte. Si certains mentionnent la présence de givre c'est que leur pastilles d'absorbant sont bonnes à changer. 3 : Si on pousse la régulation à fond la consommation sera effectivement plus importante, mais la consommation énergétique globale sera la même ; pour amener le capteur à une température donnée il faut toujours dissiper la même quantité de chaleur. J'ai du mal à croire que les fabricants de cameras aient conçus un matériel qui s'auto-détruit si on ne respecte pas des consignes obscures, qui ne sont édictées nulle part.

Exact, si c’était si important on verrait une mise en garde dans la notice, ou plus vraisemblablement ces paliers seraient gérés par un algorithme directement implémenté dans le hardware. Ça c'est le résultat de la régulation, probablement type PID : L'asiair ne connait pas la température ambiante, donc la valeur de la sortie. Il commence a une valeur dite "de repli", et l'action I fait son œuvre ; la sortie augmente progressivement pour tendre vers la consigne, et diminue quand elle s'en approche.

Personnellement quand je commence ma séance je descend tout de suite à -10°C, et quand j'ai terminé je coupe tout sans faire de paliers. Si je fini par casser mon capteur je ferais un retour

Ce ne serait pas la 1ere fois que des gens suivent un rituel sans véritable utilité, ou sans en comprendre la raison profonde ; certains le font même depuis des milliers d'années. Quand à parler de "choc thermique" pour un truc qui se refroidit de quelques dizaines de degrés en plusieurs minutes je pense que le terme un peu excessif. Ceci dit je peux me tromper, et je suis tout a fait disposé à changer d'avis, mais pas sur la base d'un argument d'autorité.

Dans la chambre du capteur il y a des pastilles pour éviter d'avoir une atmosphère humide, et au dehors il faut utiliser une résistance chauffante pour éviter la buée sur la vitre. Quoiqu'il en soit descendre en température lentement ou rapidement ne changera rien du tout au phénomène, c’est un peu comme si tu espérais empêcher l'eau de bouillir à 100°C en montant la température en plusieurs palliers : L'eau se dépose à la température de rosée, peut importe le temps que ça met pour y arriver. La configuration du temps est simplement là pour être certain d'avoir un capteur à la vraie température mesurée, car même si ce n’est pas intuitif la température que le logiciel indique n'est pas celle du capteur, c'est celle de la sonde de température (qui tend à devenir la même que celle du capteur au bout d'une durée suffisante).

Tout dépend de ce que tu veux prendre à l'avenir. Si tu veux quelque chose de polyvalent il faut prendre un diviseur optique.

Je suis d'accord, mais les filtres ne sont pas ajustés aussi précisément, ils nagent un peu dans le cerclage. Si les filtres éclataient quand ils sont exposés à -20°C il y aurait un message d'avertissement sur la boite, et personne n'oserait les utiliser l'hiver.

Il existe une lunette chez SVbonny qui est strictement identique mais encore moins chère : https://fr.aliexpress.com/item/4001016979552.html?spm=a2g0w.12057483.detail.3.443fd32fIJTP4D On la voit même à 37 euros de temps en temps.

Je n'ai rien d'un pro... J'ai juste voulu essayer l'astuce donnée par Toutiet. Avec des objectifs suffisamment petit on pourrait éventuellement fabriquer des jumelles à oculaires. J'ai des objectifs de pentax 110, mais ils n'ouvrent qu'à 2.8 si ma mémoire est bonne.

Avec le froid aussi c'est le même métal de chaque coté, je ne vois pas pourquoi il casserai dans un congel.

Bonjour Il suffit d'insister, ça doit venir. Essaye en serrant un gros élastique plat autour du filtre pour avoir plus de grip, et surtout n'utilise pas d'outil, comme une pince.

Bonjour Personnellement je doute que les paliers ne servent à quelque chose, d'ailleurs en configurant directement à -10°C il faut plusieurs minutes pour l'atteindre.

C'est bien trouvé, je viens de faire l'essai de mon coté, avec un 50mm takumar f/1.4 et un oculaire 11mm 82° ES (donc grossissement de 4.5x).Le champ est très large et l'image est belle. Par contre avec ce montage j'ai une pupille de sortie de 50/1.4/4.5 = 7.9mm. J'ai presque 50 ans et j'observe en plein jour, donc ma pupille doit être autour de 2/3mm, pourtant si je ferme un peu le diaphragme je vois immédiatement une diminution de la luminosité. Comment ça se fait ?

Le test effectué hier, malheureusement je n'ai même pas pu totaliser une heure d'expo, ce qui est un peu faible car j'ai utilisé un bi-band. Ensuite les nuages sont arrivés, et j'ai du remballer. En tout cas le suivi fonctionne parfaitement ; la lunette fait le job.

Bonsoir Logiquement on ne devrait plus en voir, ils ne sont plus en service, et ont été désorbités.

Quia magister dixit

Ça c’est toi qui le prétend, par mauvaise foi, ou méconnaissance. Voici réellement comment ça marche : Initialement les achats sur les sites de vente par correspondance étaient exonérés de TVA pour les petites sommes (moins d'une 20aine d'euros). Bien évidement il y a eu des dérives, certains produits étaient déclarés en dessous de leur vraie valeur, ou il n'y avait rien de déclaré& du tout. Maintenant la TVA s'applique sur tous les produits, et celle ci est automatiquement versée, Aliexpress ne peut pas la "garder", et j'ajouterai que même si Ai ne ne le fait pas ce n'est pas mon problème. Quand au reste de ton argumentaire il a tout du sophisme (de la pente glissante). Bien évidement si en achetant des produits en chine je me retrouvais privé de sécurité sociale ou autres avantages je ne le ferais pas, mais ce sont tes règles, que tu as édictées, ce ne sont pas celles du système en place. Je n'ai pas à suivre ton raisonnement, même si tu le trouves cohérent, parce que ce n'est que ton point de vue, motivé sans doute par la volonté de se faire mousser, mais ce n'est pas une réalité.

Joli pamphlet, mais qui tombe à l'eau car les achats sur ali comprennent aussi la TVA...