kaelig

Le souci côté matos, c'est l'humidité de là-bas. L'autre souci, ce sont les frais de port vers la métropole, ca douille

Tout marche: OAG ou lunette guide. La lunette guide a l'avantage de la simplicité et le désavantage du poids et de potentielles flexions. L'OAG est un peu plus difficile de prise en main (regarde quelques tutos sur Youtube) mais une fois réglé, ca marche très bien. Attention à l'OAG, certains ne marchent bien qu'avec des caméras batons (ZWO mini ou QHY), bien se renseigner avant et ne pas hésiter à poser des questions sur les forums et au vendeur (Pierro Astro par exemple) avant achat. J'ai eu une EQM35. Dans PHD2 que tu vas paramétrer avec ton système de guidage, utilise le petit cerveau pour optimiser les paramètres. Par contre l'axe DEC n'est pas parfait avec cette monture. Tu obtiendras un certain guidage mais tu ne pourras pas mieux. J'ai essayé beaucoup de modifications de paramètres sous PHD2 pour améliorer mon guidage, sans succès, je suis revenue aux paramètres automatiques et c'est tout. La mise en station et l'alignement polaire soignés (celui de NINA est très bien) sont importants avec cette monture. N'oublie pas l'équilibrage avec le positionnement du contrepoids. A la place d'un contrepoids lourd, j'avais suivi les conseils des copains, j'en avais mis deux, dont un tout en haut (proche de la monture) pour soulager le moteur tout en faisant un bon équilibrage. En caméra de guidage, un champs plus grand que la 120 serait mieux. La plus qualitative est la 290 Mono (j'ai celle en Mini), meilleure sensibilité et plus grand champs. La 533 est une très bonne caméra, je l'ai eu, je suis passée au modèle avec plus grand capteur la 2600MC. Cela induit d'autres problèmes, d'autres réglages et d'autres achats Ton setup me parait bien, très classique. Quand ton setup est monté avec tout le toutim, pèse le pour voir où tu en es. Désolée, j'ai été un peu longue.

Moi, j'ai un sac de trépied rembourré, je range la lulu avec tout le toutim attaché dessus, j'ai disposé des mousses pour que tout soit en sécurité. Pour fermer, je dévisse la lulu de guidage, c'est tout.

Quel boulot, bravo 😊 As-tu un blog avec les modèles STL, la connectique, la liste des pièces détachées et le câblage?

Les copains ont raison, un petit dobson de table est un bon démarrage. Une petite doc sur ce sujet: https://www.astroclubdelagirafe.fr/wp-content/uploads/Choisir-son-Dobson-1.pdf Si tu ne l'achètes pas en occasion, tu peux en acheter un neuf chez Pierro Astro. Tu peux leur écrire pour leur demander conseil avant d'acheter: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/télescopes-et-lunettes-astronomiques/dobson

Merci @Ouki

Bienvenue Cyril, J'ai commencé comme toi avec un APN. Pour l'empilement de tes images, je te suggère le logiciel gratuit Sequator. Tu as un excellent tuto ici sur ce forum:

C'est un très chouette démarrage, ca valait la peine d'attendre Ne te presse pas. Il y a un excellent tuto sur Sequator sur webastro (tape dans gogol: Sequator webastro). Je suis.

Pas d'accord sur 2 points : Pour etre plus précis et corriger une erreur: Pas besoin de filtre pour quoi que ce soit ! Tu peux shooter toutes les cibles sans filtres. Pas d'accord, je trouve ça un peu fort Si les filtres existent, c'est qu'ils ont leur utilité Bien sûr, dans un très bon ciel et sans quartie de Lune, on peut tout imager sans filtre MAIS c'est plutôt rare aujourdh'ui en France Hors de ces conditions: - Un filtre L-pro aidera énormément à faire du ciel profond s'il y a pollution lumineuse (par exemple Paris). Sans filtre, dans ses conditions, tu peux toujours essayer de sortir du signal sur une nébuleuse en émission. - Le filtre NBZ est un filtre Ha-Oiii (il y en a d'autres, chaque fabricant a sa version), permet de faire du HOO avec une caméra couleur et en utilisant certains process (de séparation de signal) sous Siril ou Pixinsight. C'est une énorme avancée. J'ai fait du HOO et du SHO avec une caméra mono pendant quelques années. Je suis passée sous caméra couleur avec le filtre NBZ, je suis bluffée de ce que l'ont obtient. Bien sûr, une caméra mono et toute la panoplie de filtres LRGBSHO permettent un bien meilleur résultat. Mais moi, en Bretagne, j'avais beaucoup de mal à faire toutes les couches avec le nombre d'images suffisantes sur chaque filtre ... d'où ma conversion à la caméra couleur. Et quand tu es proche de la pleine lune ... Merci le filtre Ha-Oiii qui me permet d'imager quand même.

Bonjour, Pour les galaxies: non car la 2600MC intègre un filtre UV/IR cut Pour les nébuleuse: oui, un Lpro ou IDAS NBZ (pour faire du HOO)

Bonjour Damien, bienvenue sur le forum

Il y a darktable qui est un clone de Photoshop, gratuit, existe pour Windows, Mac et linux (souvent disponibles dans les packages de la distribution): https://darktable.fr/ en plus, c'est en Français Sinon, il y a Affinity qui remplace Photoshop, mais payant (environ 165 euros les 3 softs, 60 euros à l'unité). Leur site est un peu spécial, il créer un compte pour acheter https://affinity.serif.com/fr/ Pas mal de vidéos sur youtube Un des développeurs d'Affinity est un astram, il y a donc des trucs prévus pour l'Astro dans Affinity Photo Après pour l'Astrophoto avec Dark, Offset et Bias: Siril (gratuit, plein de tutos) ou Pixinsight (cher, une courbe d'apprentissage ardue mais peu de limites)

Bonjour et bienvenue sur le forum

Bienvenue sur le forum

Bienvenue à ta présentation sur le forum, pour l'astro, tu es déjà une briscarde

Sixela a raison, la mise au point à l'oculaire et avec l'appareil photo, ce n'est pas du tout la même chose. Demande conseil à Pierro Astro ou Univers Astro, il existe des allonges spécifiques et des adaptateurs spécifiques pour ton Canon. Pour éviter de t'énerver ou perdre de l'argent demande leur (par mail), ils te répondront. https://www.univers-astro.fr/fr/bagues-d-adaptation/441-adaptateurallonge-s-c-vers-t2.html

Le problème c'est sans guidage, même avec une bonne monture, on monte rarement au-dessus de 90s sans guidage. Pour la plupart des montures, dès 30s, on a des soucis. Refais le test avec des images de 30s pour vérifier que tout est OK et ensuite, mets en place une solution de guidage

Aucuns soucis: - sous windows: Sharpcap, NINA, Asistudio - sous Linux: Kstars-Ekos, CCDciel et il y a même une version d'Asistudio pour Linux - sous raspberry: Kstars-Ekos Ca marche (il faut quand même installer les drivers qui sont disponibles sur le site de ZWO)

Merci à toi @rmor51, je suis en train de remonter une config avec une stellarmate installé sur un asiair Pro (car je l'ai sous la main).

Salut à toi, Il y a un fil sur AVA qui va de 2020 à 2024, tu y trouveras beaucoup de choses https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=1543 Aujourdh'ui, le prix de certains mini PC est inférieur à celui du RPI (qui lui a flambé) De ce fait, peut-être qu'un mini PC pourrait être une bonne alternative (plus puissant, plus configurable)

Bonjour, Pour un début, c'est un excellent départ. Je pense que certaines images nécessiteraient plus d'images unitaires pour avoir plus de couleurs, plus de contraste et plus de détails. Pour mieux appréhender, il faut noter le nombre d'images et le temps de pose unitaire pour que l'on puisse se faire une idée plus précise. Continuez comme ça, vous êtes sur le bonne voie Micka

Bienvenue, le Seestar est un très bon outil pour démarrer Bonne découvert du ciel, maintenant que tu es des notres, plus question de raconter des carabistouilles ... il va falloir apprendre ses constellations. Tu as un fil de fondu de cet objet ici: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=148853#p148853

Rebonjour Moi, j'ai une lulu TS de 50mm qui a déjà le focuseur hélicoidal par défaut. Tu en as pas mal dans les occasions de WA. Une image parle mieux que de long discours, je te mets quelques photos pour que tu vois à quoi cela ressemble Les souci que j'ai eu avec mon OAG: - prisme trop petit + caméra de guidage petit capteur = parfois difficile d'avoir suffisamment d'étoiles pour guider - réglage fin pour que le prisme soit descendu et ne vienne pas créer une ombre ou mordre sur l'image du capteur principal.

Bonsoir, Je vais tenter de répondre 1) Le backfocus de 55mm est ... la théorie La pratique est différente car chaque correcteur est légèrement différent (dans la même référence) Le placement du capteur dans la caméra est lui aussi légèrement différent Il faut généralement garder +/- 0,5mm de jeu, c'est pour ça que l'on vend des bagues de 0,1 0,2 et 0,5mm Dans ton cas, ayant le tiroir à filtre pour les filtres de 2", il fait plutôt 20mm d'épaisseur au pied à coulisse. J'avais failli prendre un diviseur optique, par contre il faut penser à prendre un prisme assez grand pour avoir du champs Sinon, ca peut devenir sportif en guidage. J'ai revendu mon Oag ZWO et je suis repartie sur une lunette de guidage séparée. Il faut prendre la lulu de guidage avec une bonne focale (voir les ratio sur astronomy.net) Le diviseur optique n'est pas sensible au tilt, au contraire, le logiciel de guidage PHD2 marche mieux avec des étoiles presque focalisées. c'est ton imageur principal qui est concerné car cela impacte les coins de ton image. Tu ne pourras pas tout gérer d'un coup, donc laisse le réglage du tilt pour plus tard. Il faut commencer par la collimation et le réglage du backfocus. Pour le réglage du backfocus, il y a un outil formidable sous NINA qui s'appelle Hocus Focus (c'est une extension à ajouter). 2) porte-oculaire hélicoïdal J'en ai un... mais c'est pour la lulu de guidage pas pour le tube principal à cause de la flexion engendré par le système hélicoidal. Pour moi, le mieux, c'est d'avoir tout vissé de la sortie du correcteur à la caméra. Sur certains Porte oculaire, on peut visser le correcteur (parfois via l'achat d'une bague supplémentaire). C'est mon avis qui n'engage que moi

Bienvenue à toi, si tu peux avoir un petit peu plus de budget, je te conseille un 250 (en occasion, on peut en trouver des très bien). Ayant eu pas mal de tube, il est intéressant de vérifier le porte-oculaire, s'il est démultiplié (Crayford), c'est mieux. Ne pas hésiter à poser des question et à faire des recherches 'nom du modèle avis'. tu peux remplacer 'avis' par 'test' et 'review' pour pouvoir explorer les plus et les moins.