kaelig

Bienvenue, une présentation pleine de vie et d'avenirs étoilés, au plaisir de se rencontrer sur le forum Micka

Salut à tous, j'ai un copain de la SAR (Société Astronomie de Rennes) qui a fait quelques vidéos sur l'installation de NINA sur un mobile avec ce qui va avec: - démarrage automatique de NINA - mise en place d'une adresse IP fixe - mettre le mini-PC en hot spot - utiliser NINA en remote avec son téléphone Je souhaitais partager son excellent boulot de vulgarisation et de mise en oeuvre de cette solution prometteuse N'hésitez pas à liker ses vidéos et à vous abonner à sa nouvelle chaine 😊

Tu peux regarder les entetes des fichiers images et de tes fichiers dark. Je pense si ton ampleglow ne disparait pas, c'est que la température où été faite les darks et celle de la prise de vue ne sont pas les mêmes !! Tu peux regarder les entetes de fichiers images (fits) avec SIRIL https://siril.readthedocs.io/en/latest/FITS-header.html

Pour moi, ce sont deux marques dans la même tranche de prix et de qualité. Après, moi, j'ai eu la série complète LRGBSHO en Astronomik avec une caméra 533 Monon, j'en ai été très satisfaite.

Il faut regarder les fichiers de guidage avec PHD2 log viewer https://openphdguiding.org/phd2-log-viewer/

La bague verte est pour moi une bague de blocage du focuseur hélicoidal (trait rouge). Tu débloques la bague verte, tu tournes la bague rouge et tu bloques. Je pense que c'est du M54 ou M53 entre les deux bagues. Pour moi, je ne dévisserai pas là mais au bout. Je pense que le porte oculaire se dévisse, sinon, au bout, il y a un filetage en M42. Si le porte-oculaire ne se dévisse pas, tu rajoutes des bagues M42 et un porte-oculaire court (celui Baader est très bien). https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/porte-oculaire-court-31-75mm-t2_detail En tout cas, laisser la caméra de guidage comme ça n'est pas secure.

Bonjour, Tu as des étoiles étirées de façon verticale, pour moi, c'est un souci de suivi de monture. Peut-être que cela ne concerne pas toutes tes brutes? Si tu ne guides pas, descends le temps de pose (max 30s) Si tu guides, utilises l'optimiseur de PHD2 (petit cerveau) pour mieux guider Si tu n'as que quelques images ratées, fais un tri visuel et élimine toutes les images mauvaises. Tu peux aussi utiliser des outils comme dans SIRIL ou Pixinsight pour sortir la FHWM ou le HDR de tes étoiles. Malheureusement, cela fait partie de la courbe d'apprentissage. Et à chaque fois que l'on change un élément (notamment dans le chemin optique), on doit tout revérifier.

Je pense que le train optique vissé, c'est la clef pour avoir un minimum de tilt. C'est une Touptek comme caméra? Tu en es satisfait?

Pour moi, par construction, ce n'est pas possible. Le système est trop rigide. C'est pour cela que j'avais pris la svbony 40mm, elle a deux anneaux avec des vis bloquantes. Même si le porte guide est sur le tube, même si on met deux tubes en parallèle (le principal et le guide), il ne pointe pas sur la même zone du ciel Pour que la lunette guide pointe au même endroit que le tube principal, il faut incliner la lunette guide selon les 3 axes. Pour ce faire la solution, c'est deux anneaux plus grand que la lunette guide et trois vis bloquantes sur chaque anneau. Cela permet de bloquer la lunette guide selon l'orientation souhaitée.

Bienvenue sur le forum, n'hésite pas à poser des questions

Pour moi, toutes les caméras ont des pixels chauds. On ne peut pas en avoir quelque soit la caméra. Le seul moyen de les traiter, ce sont les darks. Les Darks, Offset (ou Bias) et Flats sont là pour supprimer les différents bruits et artefacts (poussières, donuts) présent dans votre chaine optique. Ensuite, pour améliorer les choses, on peut faire du "dithering". Ne vous inquiétez pas. quelques lectures: https://sahavre.fr/wp/les-dofs/ https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=676

Bonjour, En fait, plus le ratio est proche de 1 (par exemple avec un OAG), plus le guidage sera précis. Plus le guidage est précis, moins il y aura de déchets dans les images. Quand on fait des poses de 30s, ce n'est pas trop un souci. Mais quand on fait des poses de 5mn ou 10mn en SHO, jeter une image devient plus problématique. Bien sûr, on ne peut rien faire contre les satellites ou les avions, mais pour le guidage on peut. La plupart des gens utilisent un ratio entre 2 et 4 avec une lunette de guidage. Pour le calcul, c'est astronomy.tools : https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability

Je suis comme @rmor51, je te conseille une harmonique. Moi, je suis passée d'une monture CGEM à une monture AM5. J'en suis très satisfaite. Tu peux en trouver en occasion à 2000 euros. Tu as aussi l'harmonique de Pegasus qui a l'air très bien. Sinon, tu peux aussi voir avec Pierro Astro ou Medeas pour la réparation de ta monture. Ca ne coûte rien de leur poser la question. Un changement de pièce mécanique défectueuse ca doit se faire.

Ca ne change rien sur la MES et l'alignement polaire. Tu peux faire l'alignement polaire avec NINA ou l'Asiair pour plus de précisions. Par contre, bien faire la MES, et faire un bon équilibrage ca aidera.

Je suis avec intérêt

Bonjour et bienvenue à toi sur le forum. On oublie souvent de le dire, il faut le setup adapté à son ciel

J'ai la même chose avec mon Sony, une fois connectée à l'Asiair, les touches de l'appareil ne fonctionnent plus. C'est normal, tu as donné la main à NINA dans ton cas, à l'Asiair dans le mien. Ce que je fais, c'est que je vérifie les paramètres en mode manuel, puis je connecte l'appareil à l'Asiair et là via l'Asiair, quelques paramètres sont modifiables: ISO & temps de pose. Si je dois modifier un paramètre, je déconnecte l'appareil de l'Asiair, je modifie le paramètre et je reconnecte à l'Asiair.

J'ai une lulu TS photoline 80/560 avec son réducteur x 0.8. Pour mettre le réducteur, on dévisse le PO et on visse le réducteur à la place en M63. J'ai pris un rotateur de chez TS en M63. Je l'ai vissé entre le tube et le réducteur ... comme ça: - il n'entre pas dans le calcul des 55mm de backfocus - Je tourne tout le train optique, donc pour le tilt Le souci que l'on peut avoir, c'est ce caser une bague de tilt (si nécessaire) et un porte-filtre. Il faut bien penser le choix de tous les éléments avant montage et bien prévoir les bagues d'adaptation à chaque bout. Si tu prends une caméra Player One, prend le reste chez Player One, comme Zwo, les équipements (caméra, RAF, ...) sont livrés avec les bagues des bonnes dimensions pour faire le backfocus. Par contre, ca m'intéresse d'avoir un retour sur le tilt sur un train optique vissé sur une lulu. Y-en-a-t-il ou est-ce négligeable? Car sur un Newton, il y en a d'office. Après je crois que le correcteur de chez TS a un peu de tolérance au backfocus.

@merinos regarde ca, dit nous si c'est OK https://joeytroy.com/sony-a7-iv-asiair/

Pour le guidage une 290MM mini est meilleure que la 220MM (qui semble avoir eu des soucis de conception). Je sais que la 220MM parait meilleure que la 290MM sur le papier, mais je me rappelle que des copains ont revendus leur 220MM pour racheter une 290MM. https://bbs.zwoastro.com/d/18124-asi220mm-mini-low-contrast-images-on-asair-this-is-not-a-290mm-successor

Moi, je pense qu'il y a graduation dans la sanction: @Maîtresse, c'est pour la fessée et autres joyeusetés La guillotine par contre, c'est avec @Modération Je sens que certains propos ci-dessus sonnent faux Et mieux vaut le fouet que la faux 🤣

Mais @dob250 a raison, la caméra qui est dans le seestar, c'est une 462MC, donc une caméra planétaire. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de refroidissement. Elle permet donc de faire facilement du lunaire ou du solaire. Par contre pour le planétaire, ca manque de "zoom" et surtout de résolution (on est au-dessus de 2"/pixel avec le seestar). On peut faire facilement du visuel assisté avec la fonction "live" de l'Asiair (qui est intégré dedans), mais on ne pas faire des poses longues (on est sur une monture AZ dans le principe). Je pense que la canon derrière une lulu ou un askar FMA230 te donnera du champs, de la résolution. Pour te faire une idée: https://app.astrobin.com/equipment/explorer/camera/236/canon-eos-6d Ensuite s'il n'est pas défiltré, tu peux le faire défiltré et refiltré astrodon par Richard Galli, cela ouvre d'autres opportunités. Pour moi, le Seestar, c'est intéressant en complément d'un setup principal, pour des démos publiques ou avec enfants, pour les soirées entre-deux nuages ou de pleine lune. C'est simple et rapide.

C'est sympa ce miroir qu'ils ont installé au faitage de la toiture 🤣

C'est super important le rangement, en bas, moufle et bonnet, en haut, les oculaires. Par contre, j'aurai fixé une cafetière de l'autre côté pour équilibrer 🤣 Pour ranger dans le coffre de la voiture, par contre, c'est pas commode du tout !

Moi, ce que j'avais fait, c'est viré l'aronde ridicule de SW. Tu peux trouver des arondes plus longues, Tu en achètes deux. Une pour le dessous et une pour le dessus. Ensuite, pour le dessus, tu peux sois fixer la lunette guide directement sur l'aronde, mais ce n'est pas le mieux. Le mieux, c'est de mettre une aronde femelle vixen ou chercheur (adapté à ton aronde de ta lulu chercheur), ainsi tu pourras faire glisser la lunette guide vers le devant ou l'arrière. Cela te donnera un outil simple pour équilibrer ton setup ... en clair, tu utilises la lunette guide comme un contrepoids