kaelig

Bonjour, Pour un début, c'est un excellent départ. Je pense que certaines images nécessiteraient plus d'images unitaires pour avoir plus de couleurs, plus de contraste et plus de détails. Pour mieux appréhender, il faut noter le nombre d'images et le temps de pose unitaire pour que l'on puisse se faire une idée plus précise. Continuez comme ça, vous êtes sur le bonne voie Micka

Bienvenue, le Seestar est un très bon outil pour démarrer Bonne découvert du ciel, maintenant que tu es des notres, plus question de raconter des carabistouilles ... il va falloir apprendre ses constellations. Tu as un fil de fondu de cet objet ici: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=148853#p148853

Rebonjour Moi, j'ai une lulu TS de 50mm qui a déjà le focuseur hélicoidal par défaut. Tu en as pas mal dans les occasions de WA. Une image parle mieux que de long discours, je te mets quelques photos pour que tu vois à quoi cela ressemble Les souci que j'ai eu avec mon OAG: - prisme trop petit + caméra de guidage petit capteur = parfois difficile d'avoir suffisamment d'étoiles pour guider - réglage fin pour que le prisme soit descendu et ne vienne pas créer une ombre ou mordre sur l'image du capteur principal.

Bonsoir, Je vais tenter de répondre 1) Le backfocus de 55mm est ... la théorie La pratique est différente car chaque correcteur est légèrement différent (dans la même référence) Le placement du capteur dans la caméra est lui aussi légèrement différent Il faut généralement garder +/- 0,5mm de jeu, c'est pour ça que l'on vend des bagues de 0,1 0,2 et 0,5mm Dans ton cas, ayant le tiroir à filtre pour les filtres de 2", il fait plutôt 20mm d'épaisseur au pied à coulisse. J'avais failli prendre un diviseur optique, par contre il faut penser à prendre un prisme assez grand pour avoir du champs Sinon, ca peut devenir sportif en guidage. J'ai revendu mon Oag ZWO et je suis repartie sur une lunette de guidage séparée. Il faut prendre la lulu de guidage avec une bonne focale (voir les ratio sur astronomy.net) Le diviseur optique n'est pas sensible au tilt, au contraire, le logiciel de guidage PHD2 marche mieux avec des étoiles presque focalisées. c'est ton imageur principal qui est concerné car cela impacte les coins de ton image. Tu ne pourras pas tout gérer d'un coup, donc laisse le réglage du tilt pour plus tard. Il faut commencer par la collimation et le réglage du backfocus. Pour le réglage du backfocus, il y a un outil formidable sous NINA qui s'appelle Hocus Focus (c'est une extension à ajouter). 2) porte-oculaire hélicoïdal J'en ai un... mais c'est pour la lulu de guidage pas pour le tube principal à cause de la flexion engendré par le système hélicoidal. Pour moi, le mieux, c'est d'avoir tout vissé de la sortie du correcteur à la caméra. Sur certains Porte oculaire, on peut visser le correcteur (parfois via l'achat d'une bague supplémentaire). C'est mon avis qui n'engage que moi

Bienvenue à toi, si tu peux avoir un petit peu plus de budget, je te conseille un 250 (en occasion, on peut en trouver des très bien). Ayant eu pas mal de tube, il est intéressant de vérifier le porte-oculaire, s'il est démultiplié (Crayford), c'est mieux. Ne pas hésiter à poser des question et à faire des recherches 'nom du modèle avis'. tu peux remplacer 'avis' par 'test' et 'review' pour pouvoir explorer les plus et les moins.

Bonjour Alex, Bienvenue sur le forum. Pour commencer, tu peux déjà t'essayer à l'observation de la Lune en visuel. Tu ne dis pas si ta monture est goto ou pas? Comment vas-tu la diriger? PC? tablette? N'hésite pas à créer un post pour poser tes questions au fil de tes expérimentations.

Bienvenue à toi, n'hésite pas à participer, ca rend les choses plus intéressante

Bonjour, Que la première étoile soit un peu loin, ca peut être "normal". Par contre, une fois que tu l'as centrée, as-tu validé la synchronisation sur cette étoile? et sur l'étoile suivante? La polaire ne doit pas être centré dans l'oculaire mais sur le "Nord Celeste" qui est décalé d'environ 0,5° (c'est à dire la taille de la lune) par rapport à la polaire. Comment fais-tu ton alignement polaire? avec quel logiciel? ou en manuel avec le viseur polaire? Quel logiciel utilises-tu: Sharpcap? Nina? Asiair? Si tu es sur PC windows, tu peux remplacer Synscan pro par GSS.

Bonjour, très bon choix de matériel pour un débutant. N'hésite pas à poser des questions, la pratique de l'astro est plutôt solitaire mais l'acquisition des savoirs nécessaires est multi-culturels. Il y a de très bonnes chaines astro sur youtube pour apprendre énormément de notions et de savoir-faires. Au plaisir sur ce forum.

Bon retour et félicitations pour ce beau setup qui va te permettre d'imager les tachouilles avec une grande finesse. Hâte de voir le résultat

Si tu voies l'araignée, c'est que tu n'as pas mis d'oculaire. On peut prendre une photo du ciel via un oculaire (il existe des supports pour ça). Sans oculaires, tu prends en photo, juste l'intérieur du tube, le reflet de la Lune dans le Miroir et l'araignée. C'est une question de focalisation. https://astronomie-pratique.com/astrophotographie-smartphone/

Latitude à "zéro", c'est pour une monture Azimutale Toi, tu as une monture équatoriale, donc tu es à 45° comme point de départ, orienté au Nord La mise en station: https://www.astropleiades.fr/pages/astronomie-pratique/la-mise-en-station.html Alignement avec le viseur polaire (le genou à terre en se prosternant vers le Nord): https://www.astroplanetes.net/wa_files/REGLAGE_20ET_20UTILISATION_20VISEUR_20POLAIRE_20_281_29.pdf Aujourdh'ui comme beaucoup, je ne fais plus l'alignement avec le viseur polaire, mais avec la caméra sur le tube principal: Sharpcap, Nina, l'Asiair ... Tous intègrent du soft pour le faire de façon plus rapide et beaucoup plus précise. Pour ceux qui font du visuel, le polemaster est un truc super sympa. Je te mets ma bib de lien sur AVA, tu pioches ce qui t'intéresse: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=73745#p73745

Moi, j'ai racheté un Sony partiellement défiltré chez un photographe. Le défiltrage a été fait dans les règles ... mais le gars n'a pas repositionné le capteur. Du coup, impossible de faire une MAP correcte sur les étoiles avec un objectif Sony 20mm !!! J'ai dû l'envoyer chez Richard Galli, qui pour quelques sesterces m'a fait ça correctement. Le défiltrage et le repositionnement du capteur sont des opérations de précision (on est de l'ordre du um (micromètre)). On ne peut pas le faire correctement soi-même. Donc si tu veux de bons résultats, envoi le chez un vrai spécialiste comme Richard Galli (et pas le photographe du coin).

Bonjour, Pour compléter les infos d'Olivier, je te conseille deux choses: 1) Sur le PC, remplace l'application "synscan" par l'application "GSS". Entre notre ciel disponible et le choix des étoiles par Synscan ... c'est compliqué. Dans Sharpcap, tu utilises GSS. Regarde ca: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=52260#p52260 ou 2) Pour le plate solve dans Sharpcap, quel outil utilises-tu? Astap ou le plate solve de Sharpcap? 3) Il faut régler le plate solve sur la valeur la plus petite de ton champs, ca améliorera rapidement la solution du plate solve.

Très joli

Bienvenue sur le forum

Tu peux lire cet article sur le site de Pierro Astro https://www.pierro-astro.com/faq/360-une-bague-de-tilt-anti-tilt-pourquoi-faire

Une autre, une autre 🤩

Je comprends Au plaisir de voir d'autres images de cette qualité.

Très jolie image grand champs Tu peux ajouter une image zoom sur M1 pour avoir une vue plus proche.

Sur les nébuleuses: le LRGB => pour les étoiles avec des poses de 60s le SHO => pour les nébulosités avec des poses de 300s On se sert des filtres bandes étroites pour révéler le signal extrêmement faible des nébulosités. Il est évident que sinon, on ne voit rien car la pollution du ciel couvre le signal utile.

Je trouve qu'un oculaire de 40 mm est un peu trop grand champs et pas assez grossissant pour être utile. J'avais un Dobson 250mm, mon oculaire le plus utilisé était le 10 et le 13mm. Le plus haut que j'utilisais était un 25mm.

OK, je m'explique, il y a deux choses: 1) le pas de l'EAF, qui est pratiquement constant car lié à l'EAF, donc 3,65um 2) le nombre de pas que peut faire l'EAF Là, il faut le faire. Tu te mets à 0 dans un côté, puis tu le fais tourner et tu vois jusqu'où il peut aller, ca te donnera l'excursion Max de l'EAF à mettre dans les paramètres.

Je ne sais pas comment trouver cette info pour le maksutov 180... Une idée ? En fait, cette donnée est lié à l'EAF. Comme ils sortent de la même usine et vu que sur le Mak, tu n'as pas accès à cette donnée, prends ma valeur

Comment procèdes-tu? Moi: - je fais une MAP approximative en bougeant manuellement (avec les petites flèches) la focalisation. - ensuite, je lance une MAP automatique Par contre, tu peux avoir deux soucis: - pas de focalisation erronnée (à calculer voir ci-dessous) - Course de l'EAF plus petite que la course du PO du MAK Pour le premier souci, il faut faire un petit calcul, je l'ai fait la semaine dernière pour mon nouveau setup Tu trouveras en dessous mon calcul, le step de l'EAF est constant, tu mets à jour les paramètres correspondant à ton setup. Pour le deuxième souci, s'il y a, il faut trouver la butée la plus proche, soit complètement in, soit complètement out de ton miroir, puis le mettre en point zéro. Après tu mets l'EAF dans le bon mode (reverse ou pas) pour qu'il commence sa course à ce point et couvre la zone de focalisation. Si @clouzot, il pourra t'en dire plus que moi sur le C8 et l'EAF. Moteur de focus ============================= EAF ----- Caractéristiques: 5760 pas/tour ~ 3um /pas 1) Focuser Step size (FSZ) ---------------------- Course PO: 80 mm Nombre pas: 21900 pas: 80mm / 21900 = 3,653 um par pas Focuser Step size (FSZ): 3,65um 2) Critical focus zons (CFZ) ----------------------------- Est-ce que l'autofocus est adapté à l'optique => CFZ Une bonne mise au point est la convergence de tous les rayons lumineux vers un point focal: le point focal " Tolérance de mise au point ou CFZ (Critical Focus zone) Calcul de la tolérance en micron: CFZ [um] = (F/D)^2 x 2,2 " Nico Outers - AIP - https://www.astro-images-processing.fr/articles/76806-les-fondamentaux-la-mise-au-point-par-nicolas-outters Critical Focus zone CFZ = (F/D)2 x pix = (448/80)^2 x 3,76um = 31,36 x 3,76um = 117,91 um Calcul: http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#CFZ pour F/D=5,6 et pix cam 3.76um, bin 1x1, longueur onde bleue CFZ= 118um Critical Focus zone (CFZ): 118 um 3) Vérification que le focuser est adapté au setup optique ------------------------------------------------------------ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1OZh4DqZPD0 Il faut que le FSZ << CFZ on cherche à ce que le Step size du focuser soit bien plus petit que le CFZ Step size focuser < CFZ:10 ici FSZ = 3,65 um < (118 um /10) donc pas de souci 4) Autofocus Step size Asiair ou NINA ----------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=6gvHlCuSxwQ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1OZh4DqZPD0 Nb de pas entre 2 points de mesures Il faut avoir un HFR haut = 5 x le HFR du bas de la courbe Step_size_calc = CFZ/ FSZ = 117,91 / 3,65 = 32,304 um Un bon compromis est d'être entre x 1.5 et x2 du step size 32,3 x 1,5 ~ 48 um 32,3 x 2 ~ 64 um Donc, je fixe mon step size à 50 um => après test, j'ai mis 40um, je vais de 14 à 3 en HDR sous l'asiair En réalité, j'ai testé, ... est le mieux pour la MAP automatique Finalement Step size à ... dans la config de l'asiair Faire la Map manuelle avec la tablette puis se placer un tout petit au dessus, lancer l'autofocus ZWO EAF --------- backlash: 30