LucaR

Tuto posté également sur le forum. Prérequis : être familier avec les techniques de base en prise de vue, empilement et traitement des images astro, ainsi qu'avec un logiciel de traitement tel que Photoshop ou The Gimp (notion de calques, masques, etc...). Voir ce tuto par exemple si vous débutez. Ce tuto vous présente une méthode pour capter les IFN (Integrated Flux Nebula), ces nébulosités de gaz et poussières extrêmement ténues que seule la lueur de la galaxie éclaire. Là où il y en a il faut poser très longtemps pour les chopper! Plus de détails sur le sujet: http://www.astrosurf.com/luxorion/univers-cirrus-ifn.htm http://www.skymonsters.net/docs/MandelWilsonCatalogue.html http://www.aicccd.com/archive/aic2005/The_unexplored_nebula_project-smandel.pdf La méthode présentée ici n'est pas la seule, et sans doute pas la meilleurs! Mais elle est assez simple pour des résultats que je trouve très corrects, je l'ai donc adopté. Rendons à César ce qui est à César, je l'ai moi-même repompé en grande partie à "Crazed Conceptions" ici (en anglais): Outils utilisés : Siril, Photoshop, Starnet++. Mais les principes sont applicables à d'autres logiciels équivalents (The Gimp...). 1) Conseils pour la prise de vue Choisir une nuit sans lune! Poser avec une optique très lumineuse. Ce sera plus facile d'en trouver dans les grands champs => c'est pourquoi beaucoup de photos avec IFN sont grand champs. Poser longtemps! Le signal est ténu... Ne pas hésiter à étendre ses sessions sur plusieurs nuits. Attention à la règle des 3 sigmas pour maximiser son signal (voir ici) Dans la mesure du possible, ayez plus tendance à éxagérer votre temps de pose unitaire que l'inverse. Evitez les filtres! Sauf si votre ciel est vraiment très pollué. Mais vous allez avoir du mal à chopper les IFN dans ce cas... Sous un ciel Bortle 4 je n'en n'utilise pas. Soignez vos DOF encore plus que d'habitude, surtout les flats. Le traitement fait monter les gradients de PL et les défauts de flat en même temps que l'IFN, s'il en subsiste trop il est parfois difficile de les corriger! 2) Empilement Rien de particulier à l'empilement, faite le comme vous en avez l'habitude, sauf peut-être concernant le retrait de gradient: je recommande de l'appliquer d'abord sur les brutes avant empilement, puis l'affiner après empilement (c'est possible avec Siril par exemple si on l'utilise en manuel, voir cette doc) 3) Créer un masque starless en utilisant l'outils Starnet++ Pour apprendre à trouver et utiliser l'outils Starnet++, voir ce tuto. Ouvrir sa brute d'empilement image avec photoshop (ou The Gimp, etc...) Dupliquer le calque dans une nouvelle image, la mettre en noir et blanc (image/mode niveaux de gris), la sauvegarder en .tif. Appliquer Starnet++ mono sur l'image ainsi obtenue. Ouvrir l'image résultat en tant que calque dans son image initiale. On peut lui donner le nom de "Starless" par exemple. Appliquer au calque Starless un débruitage. Ne pas hésiter à pousser les curseurs, l'idée est de bien lisser l'image - elle ne va servir que de masque. Sous Photoshop je recommande le filtre Caméra Raw, section Details / Débruitage, qui permet de pousser plus loin. Appliquer au calque Starless un effet de courbe (ctrl-M): faire bien monter les blanc sans les saturer (du moins pas de manière trop visible), et descendre les noirs sans cliper non plus (idem, pas de manière visible) Dupliquer le calque et appliquer à la copie une inversion de couleur/négatif (image/réglages/négatif). Renommer le calque en "Starless inverse". Voici la tête d'un calque/masque de ce genre: Rendre invisible les deux calques starless 4) Faire monter les IFN Ajouter un effet Niveaux, le nommer IFN, lui donner un masque de fusion Rendre visible le calque starless, le copier entièrement (ctrl-a ctrl-c), le masquer à nouveau, éditer le masque de fusion de l'effet (alt-click), coller le masque (ctrl-v) Baisser le curseur du milieu (tons moyens). Amplitude à choisir au jugé, selon ce qu'on a envie! D'habiude je m'arrête juste avant que ça ne commence à saturer/cliper et donc perdre des détails. 5) Diminuer le fond de ciel Ajouter un effet Niveaux, le nommer FDC, lui donner un masque de fusion Rendre visible le calque starless inverse, le copier entièrement (ctrl-a ctrl-c), le masquer à nouveau, éditer le masque de fusion de l'effet (alt-click), coller le masque (ctrl-v) Monter le curseur du milieu (tons moyens). Amplitude à choisir au jugé, selon ce qu'on a envie! D'habitude je vérifie à la pipette les zones les plus sombres et je ne descend pas au dessous de 20/25 voir 30 sur certaines images. 6) Vérification des montés de gradient et retouches locales Le traitement précédent fait monter les IFN mais aussi les résidus de gradient de pollution lumineuses, s'il en reste trop, ainsi que les effets de mauvais flats. Je recommande donc de télécharger une série de photos références de la même région du ciel et avec IFN, faites par d'autres astrams (à chercher sur Astrobin ou Telescopius par exemple...). Si telle région plus claire se retrouve sur la plupart des photos c'est que c'est bien du signal nébuleux/IFN, si elle n'est que sur la votre c'est que c'est un artéfact! Pour diminuer les résidus une fois identifiés je n'ai pas vraiment de remède miracle. Il faut jouer avec des retouches de niveaux, luminosité/contrastes ou expositions locales - moi j'utilise le filtre "caméra raw" de photoshop qui propose les mêmes fonctions que Lightroom, avec des masques locaux. Le reste du traitement de la photo est plus classique: réduction d'étoiles, couleurs, débruitages éventuels... Ce n'est pas l'objet de ce tuto! 7) Traitement différencié des autres objets dans le champs et des couleurs d'étoiles Si vous avez des objets dans le champs en plus des IFN (exemple: M81/M82) vous voudrez peut-être leur appliquer un traitement parallèle plus classique en partant d'une copie de votre brute d'empilement, puis d'intégrer le résultat à l'image IFN avec un jeu de calques. En effet, le traitement décrit ici à tendance à crâmer complètement ces objets qui deviennent tout blancs... Et c'est un peu le même problème avec la couleur des étoiles qui a tendance à se perdre: on pourra dès lors se créer un calque "couleur" depuis ce traitement parallèle. => Exemples Quelques exemple de photos que j'ai réalisé avec cette méthode, prises avec un Samyang 135mm ouvert au max f/2, un APN Canon 650D défiltré partiel et la monture Star Advanturer. Prises unitaires de 2 minutes à ISO 800, cumul de 5h à 7h30 de pose selon les clichés: M81 - M82 Conjonction Mars- Pléïades Mosaïque polaire (full à voir ici)

Hello, Une chose pas facile en astrophoto c'est le cadrage de ses sujets... Pas très important si l'objet est petit et entre entièrement dans le cadre du moment qu'il est bien centré, ça le devient quand il est étendu ou quand on cherche à avoir plusieurs objets sur un même cadre (groupe/amas de galaxies...) Trouver une bonne méthode m'a demandé un peu de tâtonnement, je me propose donc de donner celle que j'ai trouvé à travers ce petit tuto en espérant que ça soit utile à d'autres! N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises, et à partager vos propres méthodes de cadrage! 1) Choisir son sujet, obviously 🙂 Faire toutes les autres recherches possibles: photos existantes pour imaginer l'objet et vérifier les temps de poses, le situer dans le ciel, trouver les horaires de visibilité avec le plus de déclinaison possible, trouver des conseils, tuto ou CROA de gens qui ont déjà imagé cet objet, etc... => Sites ou applis utiles pour tout ça: Stellarium (app et site) Cartes du ciel (app) Photon Millenium (site avec fiches pratiques, retours d'expériences et conseil pour de nombreux objets) Astrobin (site qu'on ne présent plus!) Télescopius (c'est celui dont on va parler) Ici sur WA dans les forums! Les forums similaires tel que AS, AVEX, ou des équivalent anglophone... Et plein que je ne connais pas, sûrement! 2) Telescopius On va utiliser un site ou une appli qui permet de voir son cadre avec le bon FOV (champs de vision) tel que vous pourrez le voir sur vos photos avec vos instrument. Moi j'utilise principallement le site Telescopius car il présente les objets avec de belles photos qui permettent de bien choisir son cadrage idéal. Mais c'est faisable aussi bien avec les appli Stellarium (que j'utilise aussi mais plus pour me situer dans le ciel) ou Cartes du Ciel (mais il vaut mieux avoir installé la bibli d'images des objets du ciel profond pour bien se rendre compte, faire son cadre en ne voyant que des formes de patates c'est pas top...). D'autres le font sûrement aussi! Le principe est de soigneusement régler les caractéristiques de son matériel. Sous Telescopius vous pouvez les rentrer à chaque fois (quoiqu'il les conserve dans des infos de session il me semble) ou ouvrir un compte gratuit ce qui vous permettra de les enregistrer une fois pour toute. 3) Page d'accueil de Telescopius - listes d'objets du CP Allez sur https://telescopius.com/ Dans le menu de gauche vous pouvez entrer la localisation et la date à laquelle vous prévoyez de faire vos photos. Si vous les entrez, il va vous proposer une liste d'objets du CP intéressant pour vous - selon des critères que vous pouvez régler comme le type d'objet, sa taille, sa magnitude, la durée à laquelle il reste au dessus de plus de tant de degré d'altitude, etc... Ces critères peuvent être sauvegardés si vous avez ouvert un compte. Avec un compte vous pouvez aussi vous faire vos liste perso d'objets - moi par exemple j'ai fais des listes selon la saison à laquelle je veux tenter de les photographier. Choisissez un objet via les listes ou tout simplement en entrant son petit nom (en anglais.. ou bien son numéro M, NGC, etc...) dans la barre de recherche en haut à droite. 4) Infos sur l'objet visé Sur la page de l'objet, vous avez déjà dans la colonne de droite des infos intéressantes: coordonnées, magnitude, taille, heure de lever et coucher, altitude selon l'heure de la nuit, altitude à une heure donnée pendant toute l'année, etc... 5) Réglages du simulateur de téléscope Sur la même page au milieu vous avez le Telescope Simulator. Cliquez sur "Astrophotography" Cliquez sur l'icone montrant un téléscope. Entrez votre diametre et votre focale. Si vous avez une barlow ou un réducteur entrez son facteur de grossissement ou réduction et activez-le. Cliquez sur l'icône montrant un appareil photo. Entrez la taille de votre capteur en nm et en nombre de pixels. Laissez l'angle et le croping factor, on s'en servira après. ATTENTION: il faut intervertir les valeurs horizontales et verticales!! (tant pour la taille que le nombre de pixels). En effet, il y à une norme bizarre, pas encore compris d'où elle vient, qui veut que quand le capteur n'est pas carré la position angle 0 est en portrait et non en paysage. En gros, Si physiquement vous avez monté votre APN de sorte qu'il soit en mode paysage (=> horizontal par rapport au sol) quand votre téléscope est parké vers le nord, ce qui est la position la plus naturelle, alors Telescopius (mais c'est vrai sur Stellarium et Cartes du Ciel aussi) va vous montrer un cadre tourné de 90° par rapport au votre! Pour résoudre ce souci vous pouvez soit tourner physiquement votre téléscope ou votre bague rotative de 90°, soit intervertir X et Y dans les settings et tout rentre dans l'ordre. Bien sûr si votre capteur est carré vous n'avez pas ce problème 🙂 Tous ces réglages peuvent être sauvegardés si vous avez ouvert un compte. 6) Trouver son cadre Maintenant vous pouvez étudier votre objet sous toute ses formes et voir comment il est entre votre cadre. S'il est très petit vous pouvez jouer sur le crop factor pour l'agrandir dans le cadre, mais n'en faites pas trop! Sur mon APS-C à 18MP je ne vais jamais plus loin que 2,7 car ça me donne une résolution de 1920*1087 qui est à l'échelle de la résolution d'écran utilisée par la plupart des gens 🙂 Bref si à x2,7 je constate que mon objet est encore très petit je laisse tomber, je considère que je n'ai pas une assez bonne résolution pour le photographier. Vous pouvez également déplacer l'image derrière votre cadre, et modifier l'angle de celui-ci. Vous pouvez jouer sur des paramètres de luminosité et contrastes de l'image en cliquant sur "Survey", juste pour mieux voir. Tout ça vous permet de vous fixer sur le cadre final que vous souhaitez obtenir! 7) Notez les informations sur votre cadre Une fois la position et l'angle du cadre trouvé, notez bien les coordonnées en vert le long du cadre: elles correspondent pile au centre de votre cadre. Notez bien également l'angle choisi et sa direction (sens des aiguilles d'une montre ou inverse). Remettez vous à crop x1 si vous aviez zoomé. Réglez le "Survey" pour que les étoiles soient bien visible (je parle bien des étoiles, pas de l'objet visé). Si elles sont dur à voir envisagez de passer en négatif, parfois ça améliore le visuel (ça peut se faire aussi en cliquant sur "Survey"). Enfin prenez une capture d'écran et conservez là quelque part. Ouvrez là dans un logiciel de traitement d'image (Gimp...), opérez une rotation pour amener le cadre à l'horizontal (mode paysage), sauvegardez puis retournez l'image à 180° et sauvegardez une copie. Importez vos deux images (droite et 180°) quelque part dans l'ordinateur d'où vous allez controller les prises de vue, ou bien imprimez-les. 8 ) Reportez votre cadre sur votre setup Pendant la préparation de votre setup, faites opérer à votre appareil de prise de vue une rotation de l'angle et la direction que vous avez noté. Si vous avez une bague rotative graduée c'est idéal! Si elle n'est pas graduée vous pouvez reporter l'angle avec un mètre ruban flexible ( petite règle de 3...) Sinon vous devez tourner tout le téléscope et c'est pas toujours facile, ni possible, ni précis... Si votre degré de liberté de rotation de champs est limité vous devez en tenir compte quand vous déterminez votre cadre dans Télescopius! Une fois votre angle reporté vous n'aurez plus à en changer sur la session. ATTENTION: si vous utilisez une bague rotative vous devez bien gérer vos flats, vous ne pourrez évidemment pas utilisez pour une photo faite avec un angle donné des flats faits avec un autre angle. 9) Trouvez votre objet comme d'habitude Faites votre MeS, votre MaP et vos synchros comme vous en avez l'habitude, avec ou sans astrométrie... Pointez les coordonnées que vous avez noté avec le GoTo si vous l'avez. Il est recommandé de les sauvegarder dans votre système (logiciel de naviagation ou de prise de vue comme Cartes du Ciel, APT, etc...) pour les retrouver rapidement après retournement du méridien. Si vous n'avez pas de GoTo bah trouvez votre objet avec vos méthodes habituelles! 10) Ajustez votre cadre Evidemment, vous ne tombez jamais pile au bon endroit - ya un peu de décalage... Mais si votre MeS et vos synchro ont bien été faites, et que vous n'avez pas non plus un FOV microscopique, vous ne devriez vraiment pas être loin: le point visé devrait au moins être quelque part dans le cadre! Si c'est pas le cas bah recommencez vos synchro, voir votre MeS... Il faut donc maintenant ajuster le cadre. Mon logiciel APT me propose un service de GoTo affiné pour ramener peu à peu le point visé au centre avec vérifications par astrométrie. Mais c'est hyper long et rébarbatif, avec des résultats inégaux - je ne l'utilise pas. Je préfère sortir ma capture d'écran et ajuster visuellement avec la raquette GoTo d'EQMod, en visualisant mon cadre à l'aide de prises de vues courtes (3 secondes) à ISO max. On ne verra pas l'objet mais on verra bien les étoiles qui l'entourent et on pourra comparer avec le modèle. Une fois le cadre trouvé re-synchronisez et sauvegardez dans votre logiciel en vue du retournement de méridien. Voilà vous êtes cadré, vous pouvez commencer votre session! 11) Recadrer après retournement du méridien Lors du retournement de méridien malgré que j'ai sauvegardé les bonnes position il ne les retrouve jamais avec précision... Je dois donc refaire mon affinage de cadre au points 10) en comparant cette fois avec comme modèle la version retournée à 180° de ma capture Telescopius.