Tyler

une ender3 à 50 balle, une bobine d'1Kg à 20 balles, niveau courant.... on n'en parle même pas, c'est que dalle au kW/h (quelques centaine de watts). j'ai fait imprimer la pièce de decouplage de mon cassegrain : 75 balles (bon, c'est en nylon, mais bon), ça a été le facteur déclencheur. Si j'avais du faire imprimer toutes les pièces (support de store cassé, frein de porte cassé, support de gâghes de porte d'entrée cassées, gabarits, protos etc ) que j'ai imprimé.. la rentabilité est faite depuis longtemps. je suis en train de me faire une tripotée de gabarits de centrage pour passer mon cassegrain en trusstube, si je devais faire imprimer tout ça, en comptant les ajustements de dimensions... ouch! Mais bon je comprend qu'on ait pas envie d’investir la dedans, perso j'en ai ressenti l'envie et le besoin, j'ai sauté le pas (alors qu'à l'origine ça ne m'attirait vraiment pas du tout). EDIT : ah, et j'oubliais l'immense plaisir et la grande fierté ressentie lorsque tu imprimes des pièces sur une imprimante que tu as modelisée et elle même imprimée 😁

pour moi word et excel : même combat ; je ne sais pas m'en servir c'est surtout qu'il regardent comment les luthiers non amateurs bossent.😁 les chambres à air, les ficelles, c'est la base en lutherie. quand tu dois serrer des formes arrondie sans marquer le bois faut ruser (on bosse sur des épaisseur de 2mm environ en acoustique, voire moins en lutherie classique et flamenco). Quand les premier luthier ont fabriqué les premières guitare, c'était ficelle et coins en bois, c'est par exemple la meilleure manière de coller deux demi tables (epaisseur environ 2mm), par leur champ, des coins et de la ficelle. ça serre fort et ça tient à plat. pour recoller les tête bien dans l'axe du manche : ficelle "tortillonnée" = tension reglable, sur tous les axes. On n'a pas construit les pyramides avec des CNC, enfin, je crois pas, à moins que... ou alors...😁

Luthier, plus beaucoup en ce moment, j'ai du reprendre un autre taff (dans les machines volantes ), mais c'est top En lutherie je n'utilise pas la modelisation 3D, c'est pas utile, je bosse à l'ancienne, à la main, je me fais des gabarits de défonce en MDF, je fais mes gravures alu chimiquement..., la seule étape informatisée c'est les plans, en 2D.

oui c'est pour que les roulements ne soient pas en contact avec la platine (plate). pas obligatoire mais ça donne un appuis plus bas sur le miroir, que ça evite de déraper, c'est plus stable. Tu ferais mieux de te trouver une petite imprimante d'occas et de te mettre à la modelisation, c'est pas compliqué pour des pièce simples comme ça. On trouve des ender3 à 50 balles, c'est pas une foudre de guerre mais ça fait le taff si t'es pas pressé et que tu passe un peu de temps à faire de bon reglages, en plus c'est facilement upgradable pour pas trop cher, et y'a une grosse communauté derrière.

Salut, petite mise à jour, la version Haut de gamme, à imprimer et à modifier si vous le voulez Warning!! ne fonctionne pas avec les telescopes de type cassegrain 😁 les CAD mirror center mark tool.f3d mirror center mark tool.step les STL pen support.stlplate.stlbearing washer.stl Il faut une vis M4x8 pour bloquer le support de stylo, deux vis M5x20 pour les roulements, une vis moletée M3 de chercheur pour le blocage du stylo, deux roulements diamètre interne 5mm (j'utilise des roulettes d'imprimante 3D style ender3), deux inserts M5 x 4mm, un insert M4x4mm. et je vous conseille les markers edding 141F, ne vous inquiétez pas en cas de ratage, un coup d'alcool et ça part.

juste pour clarifier, tu ne change pas la focale du miroir, qui est fixe, donnée par sa courbure. par contre tu modifie la distance entre le primaire et le plan focal de ton oculaire, c'est comme si tu bougeait le primaire en fait.

alors si tu utilise un deuxième newton comme etoile à l'infini, t'as pas besoin de 2m l'étoile est à l'infini, tu utilise le newton "à l'envers" c'est dans ma signature : c'est pour un cassegrain mais c'est pareil pour une autre optique, ce qui nous intéresse c'est l'etoile artificielle dans le newton. et les fichier stl pour imprimer de quoi se faire un coulant pour la fibre à placer dans le newton :

Ca confirme. Bon, je vais rester sur mon 150 dans un premier temps, je passerais peut être au 200 si une bonne occas se présente.

c'est ce qu'il me semblait, mais comme en solaire les règles changent... tu gagne aussi beaucoup en quantité de flux qui arrive au capteur comparé à l'astrosolar, donc les temps de pose peuvent être très courts comparé à un astrosolar, avec en plus des filtres étroits. tu y gagne aussi un peu en contraste, mais à mon niveau je n'ai pas vu de réelle différence. j'utilise un astrosolar quand le miroir est aluminé (mon 150/600 l'est et je ne compte pas le desaluminer) non c'est fait à la base pour la lumière blanche, comme un prisme de herschel sur une lunette.

tu parles d'une étoile artificielle? ça ne coute pas bien cher si tu bricole un peu : une pile, une led et une jarretière en fibre de 9um. il y a aussi la solution du deuxième newton avec etoile artificielle, tu te retrouve avec une étoile "à l'infini", dans ton salon, en plein jour.

😄 faut savoir vivre avec son temps comme on dit

Salut à tous, ayant depuis quelques mois changé de metier, enfin ayant prix un deuxième boulot dans lequel je ne peux me permettre d'avoir la tête dans le seau, j'ai fais un trait sur la photo CP, je me couche tôt et me lève pas tard , mais je pense essayer de faire plus de solaire cet été. Du coup j'ai bien envie de me refaire un setup facile à prendre en main avec une qualité d'image raisonnable. jusqu'à maintenant j'imageais avec 150mm de diamètre, newton ou cassegrain, le cassegrain c'est bien, mais la collim... impossible de la faire correctement à la volée en plein jour. reste le newton, j'ai mon setup 150/600, avec astrosolar et filtre OIII ou continuum, barlow APM 2.7x et apollo 290 mono qui me donnent de bons résultats mais j'aimerais "plus" (on en veux toujours plus en astro). Du coup je pensais passer sur un newton de 200mm et le désaluminer pour gagner quelque millisecondes, et arrivent les questions : D'après vous vais-je gagner en détails par rapport au 150 étant donné que mon ciel est en general assez turbulent (quoique, j'ai pas essayé sur l'Ouest, avec moins de toits et de béton). Le rapport F/D 4 pose t-il réellement un problème, je n'en ai pas eu l'impression avec mon 150, mais bon... ma monture (LXD75 qui devrait supporter 10Kg sans mal pour du solaire) supportera un 200/800, mais peut être pas un 200/100 à cause du porte-à-faux. je crois que c'est tout, donc pour résumer 200/800 mieux que 150/600? 200/800 moins bon que 200/1000?

belle courbe ton suivi n'est pas catastrophique, peut être juste quelques réglages dans PHD2 ou eqmod à affiner

A l'époque je ne sais plus, mais oui les roulements ont été changés à un moment, et des butées à billes ont étés ajoutées lors de de modifs, mais ça date... vu l'état de surface des paliers... essaie de voir si les axes ne sont pas voilés, si ils ont du faux rond etc. j'en ai eu une avec un leger faux rond en DEC qui créait un point dur, pas facile à améliorer, mais heureusement l'AD était bon. Les VSF aussi ont parfois du faux rond.

+1 non, si le frein, l'embrayage, n'appuie pas sur la couronne, cette dernière n'est pas solidaire de l'axe, qui du coup tourne "dans le vide" .