Wan186

C'est strict, dans le sens où il faut trouver la bonne position. Si c'est le TS Maxfield, il y a une erreur sur la description, c'est 56mm. Une analyse sur ASTAP permet d'affiner la distance, qui peut varier en fonction de l'ouverture et de la focale réelle. J'ai tendance à laisser 0.5mm de marge, et corriger avec des entretoises (Artesky a un kit avec des 2mm, 1mm, 0.5mm, 0.2mm et 0.1mm).

Tu as du retirer la poignée pour quelle raison? Modifier la distance entre les anneaux pour la raccourcir, car le port pour les résistances chauffage gêne ? Hâte que tu nous en parles plus et que tu nous montres son utilisation en live!

Ce n'est pas sur la micrométrique mais sur l'autre. Il faut enlever la molette pour s'accoupler à l'axe.

Plusieurs remarques: -certaines montures reconnaissent seules le retournement au méridien. Il ne faut donc pas cocher la case pour celles-ci. -cocher ou décocher la case nécessite d'arrêter le guidage, et je me demande même si il faut pas refaire une calibration, pour que le changement soit appliqué. N'hésite pas à regarder la documentation PHD2, c'est bien expliqué.

Sans hésitation, le deuxième. Le traitement demande de la puissance de calcul contrairement à ce qui a été dit plus haut (en dehors de Krotdenouk). Certains traitement utilisent la carte graphique, et les nVidia RTX sont les plus intéressantes pour ça.

Oui: -Je l'ai carrément dans mes favoris de navigateur. -Je suis allé voir la doc aussi pour mieux comprendre chacune des 3 options (en dehors de saturation). -J'ai passé une nuit complète à faire des tentatives avec chaque option, et plusieurs fois sur plusieurs cibles. -Je suis allé sur ici, sur CN, sur CS, sur Reddit, pour trouver une piste... Quasiment personne n'en parle. Un exemple avec NGC6992, où j'avais posé la question: https://www.webastro.net/forums/topic/264694-ngc6992-ou-la-revanche-des-nav-mais-toujours-un-peu-sm/#comment-3221039 Ça tire trop sur le rose en human weighted, qui reste ma préférence. En pondérée moyenne on avait l'impression que l'image était délavée. Je la trouvais parfaite en auto stretch et donc avec MTF, dès que je vais du GHS je n'arrive pas à retrouver un rendu couleur identique. J'ai pas été assez maso pour essayer de combiner les différentes options sur un même traitement par contre.

C'est mieux effectivement. Ce n'est pas normal que Siril donne ce résultat après avoir utilisé SPCC... Je déteste Siril pour çà: je n'ai jamais compris les options pour la gestion des couleurs dans GHS. J'ai l'impression que les 3 flingues d'une manière ou d'une autre les couleurs. Je n'ai jamais eu ce problème avec PixInsight.

Bah voilà! J'ai trouvé comment simplifier ma MES: déménager au pôle Nord. En plus on peut faire de l'équatorial avec de l'azimutal. Astrophoto au Dobson sans rotateur, meilleur rapport qualité prix! @macfly51: çà te dit on achète un igloo secondaire?

Pour moi les couleurs sont parfaites.

Enfin là c'est pas vraiment que les vis sont trop longues, c'est surtout que le réglage est avec le miroir trop avancé non?

Ah oui, j'ai cru que tu en parlais toi aussi 😌

J'ai acheté un filtre 6Nm Ha/Oiii fin août et un nouveau correcteur de coma (TS Maxfield) depuis Andromède. Il me tarde de voir ce que çà va donner! Le Siii/Oiii arrivera l'année prochaine.

Moins la flemme ce matin. 2 montures différentes et un focuser plus tard, ainsi qu'un soucis de buée réglé : Depuis plus rien... Guigne météorologique... Comme moi, tu vas découvrir en parcourant le forum que c'est une caméra très prisée par ceux qui ne veulent pas être bloqués par l'écosystème de ZWO 😉 C'est juste que beaucoup ne donnent pas leur setup.

Un classique en électronique: les condensateurs qui se dégradent au fil du temps. On démonte et on change. Coût: quelques centimes... Ton transformateur redresse le courant avec un pont de diode + un lissage avec un filtre passe-bas (résistance + capacité). Si ta capacité a mal vieilli, ton filtre passe-bas marche mal. Du coup tu as un scintillement qui est à 2x la fréquence du réseau EDF...

N'oubliez pas qu'il y a 3 positions pour le primaire. Raccourcir les vis, c'est pas forcément pratique si on est sur la position la plus intérieur...

Partager mes photos ici? Flemme 🙃 On est pas mal à avoir la P1 Poseidon C 😉 C'est une petite merveille sincèrement.

J'ai toujours fait comme çà. Ca a été ma première commande Ali Express... Valise avec mousse pré-découpée, super pratique pour ranger tous les accessoires. J'ai donc la caméra avec les tubes allonges et le correcteur de coma toujours attachés. La buée résiduelle? Je n'en ai jamais eu. Si j'en avais, c'est pas compliqué: -soit du dessicant dans la valise -soit on entrouvre la valise le temps qu'elle se disperse, que ce soit de suite ou une fois arrivé à la maison en déplacement.

Tu as une réduction, à l'endroit de la friction même. Avantage: tu n'es pas contraint par un module. Inconvénient: tu n'es pas contraint par les dents... Je veux dire par là qu'un écart de diamètre, aussi minime soit-il, amène une erreur cumulative. Du moment que tu autoguides... Le coefficient d'adhérence du couple acier/acier est de 0.2. Il va donc falloir une force normale 5x plus grande que la force tangentielle. Imaginons que tu fasses une réduction de 200... Pour une roue entraînée de 500mm, il te faut un galet d'entraînement de 2.5mm. Toute la difficulté réside sur d'autres paramètres: -un jeu tangentiel de la roue entraînante va littéralement flinguer la force normale. -imaginons que tu décide d'avoir un couple final de 10 n.m, tu va avoir besoin d'une force normale de 100N. Il faut pouvoir encaisser cette force, et ce n'est peut-être pas l'axe du moteur qui pourra le faire directement. -il faut prendre en compte la déformation élastique des pièces (que ce soit pour déterminer leur taille, pour assurer leur résistance, ou pour assurer la force normale). Un couple acier / aluminium divise par 2 la force normale requise... Des surfaces oxydées ou contaminées peuvent réduire par 2 le coefficient d'adhérence... Une solution simple et efficace est d'avoir un deuxième galet support, et d'assurer la force normale avec un ressort sur sa fixation (ce qui implique d'avoir un axe entraînant ayant un degré de mobilité). --- Quand je dis que c'est une étude hyper intéressante.

Celle à 170° ne te servira pas. Celle avec une lentille de 25mm c'est pas terrible (50° de champ de vision, c'est trop large). Il faut vérifier que: -le champ de vision corresponde à ce que tu souhaites -que la caméra ait la possibilité de faire le focus (entre la distance jusqu'à ton miroir secondaire jusqu'un peu plus du double de ta focale idéalement) -quelle soit suffisamment sensible en luminosité... Car sinon, tu va avoir un nombre d'image/s très petit, ce qui est très inconfortable...

Clairement, çà serait bête de mettre un réducteur, çà gâcherai tout l'intérêt d'une transmission par friction.

Un régal de découvrir çà, merci!

Avec un adaptateur. Le correcteur se met dans le petit filetage, qui fait le même tirage que la bague d'arrêt.

Il n'y a pas que ZWO... L'offre est vaste, même d'occasion. Pas forcément besoin non plus d'avoir une harmonique. La monture, c'est le plus important, on ne le répètera jamais assez.

La comète se voit pendant le crépuscule. Comme elle se déplace, le gradient avec. D'où le gradient très complexe... Fait le retrait de gradient sous Siril, en cochant "appliquer à la séquence", avant d'empiler. Ignore l'avertissement de Siril sur le fait qu'il faut utiliser un gradient d'ordre 1.

Trop tard 😅 Le halo dépend uniquement de l'atmosphère, pas du temps de pause. Tu te mets en spot pour l'exposition, et auto exposure... La cam fait le reste.