Wan186

Je viens de regarder, c'est pendant le StarX que çà merde 🥲 J'ai bien vu sur l'autre poste "StarX c'est pas bien sur les galaxies". Ouèf, çà m'arrange pas... Avant StarX: Après: (je précise, je suis en zoom x250)

Ah mais là on parle pas de détails qui apparaissent, çà me fait des aplats dans les ombres. D'où le cache misère du début avec le fond de ciel trop noir. C'est sûrement moi qui m'y prend mal. Trop de BlurX peut être. En réalité je penses que mon problème est bien avant: je me retrouve avant stretching avec l'histogramme qui a un pic tout à gauche, avant la montée habituelle jusqu'au fond de ciel. J'ai donc du clipping... J'ai fait du drizzle et j'aurais pas dû je pense. 31 images et pas de dithering, si j'utilise un droplet carré j'ai des patchs. J'ai utilisé un gaussien et c'est passé... Enfin c'est ce que je croyais... Il faut que je reprenne mon stack et que je regarde l'histogramme après chaque traitement, voir le coupable. --- Quand j'ai testé avec le boost j'ai eu des couleurs totalement décalées. Çà tirait vraiment trop le centre de la galaxie sur le jaune, et boost trop les ombres par rapport au reste. Je galère en fait avec cet outil... Des conseils? Tu ne mets pas de compression HDR, pas de boost contraste, tu mets une agressivité faible et tu stretch majoritairement en GHS? Où tu as l'habitude de travailler les curseurs dans un certain ordre?

Tromat, si j'ai bien compris, tu parles de la bande du fond de ciel quand tu dis l'histogramme trop étroit. Effectivement, je pense que j'ai été trop lourd sur le BP, ou statistical stretch a trop clippé. Mais en fait çà m'arrange j'ai l'impression... J'ai testé avec MAS et çà bave mal autour de la galaxie + couleurs délavées. J'aurais aimé tester Veralux, mais le repo semble HS. Quelqu'un a une solution? Pour l'instant, statistical stretch reste mon meilleur copain... Enfin, en mode flemmard. Je pense que çà mérite un stretch full manuel. Allez zou, der de der, jusqu'à dans plusieurs mois, si jamais il fait mauvais! Merci à tous pour les conseils en tout cas.

Mmm pas sûr que ce soit BlurX. Ou sinon c'est genre tu le lance sur ta starless avec PSF auto, ce qui revient à dire 0, et encore. J'ai plus l'impression de voir GraXpert... Le denoise fait ce genre de cochonneries. Mais je plussoie pour le reste

Un petit Newton Orion 300 F4 https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/3174516231?at_campaign=fr_lbc_reco_perf_acq_feed_gg_pmax_payins___loisirs-sportoutdoor_n1&utm_campaign=fr_lbc_reco_perf_acq_feed_gg_pmax_payins___loisirs-sportoutdoor_n1&at_medium=feed&utm_medium=feed&utm_source=gg&ka=seabdc&gad_source=1&gad_campaignid=21519334493 En plus c'est pas loin de chez moi. Ca doit être un régal à collimater! @macfly51 samedi soir, tu prépares ma femme? 😂 Il va falloir que je change de voiture, il rentre pas 🥲

Je suis d'accord. Çà sera l'occasion de la retravailler quand je m'ennuierai

Ca dépend du type USB, et de la qualité du cable. 3m, j'ai déjà des pertes de connexion avec les miens si je les branche tel quel. Avec le répéteur, j'arrive à faire 2m+3m, et là encore je peux avoir des merdes si jamais tout est branché sur le hub, et que je connecte au PC... Il arrive pas à initier le protocole, et donc je dois débrancher les appareils et les remettre un par un. Bien content que ce ne soit plus le cas avec le Mele... Non. Je te donne exemple sur ma powerbox SV242. Si elle est bien alimentée et peut alimenter aussi des appareils via l'USB, c'est juste les broches d'alimentation qui sont "boostées". La répétition du signal c'est quelque chose d'encore différent: il lit et renvoie depuis sa propre puce. La quasi majorité des hubs alimentés ne sont pas des répéteurs actifs. Attention, car certains répétiteurs s'alimentent directement via le câble USB, ce qui n'est pas bon non plus. Voici le mien par exemple: https://www.amazon.fr/dp/B0CX8YFFFG Le connecteur USB-C du milieu est pour l'alimentation de l'extender. Tu peux l'utiliser sans l'alimenter, mais le résultat est alors pas terrible du tout... 20€ pour peut être ne plus avoir de soucis, tu devrais tenter 😉

Merci les gars!

Tu as peut-être eu une erreur pendant la première passe, et donc il n'y a pas eu d'alignement. Regarde la console, tu auras sûrement une explication 😉

Tu décris tous les signes du cassos qui fait pousser quoi. La détection automatique dans son jardin, devine pourquoi... Malheureusement on ne peut choisir ces voisins... Mon premier achat, je suis passé d'un quartier sympa à un coupe gorge.

Non je suis d'accord, il m'est d'avis qu'il fait pousser plus qu'autre chose...

Quand je vois que je me fais chier pendant 8h pour traiter une image... Bon, car je fais 3 versions habituellement, voir 4, de mes traitements. Mais comme je disais, j'ai la version "20 min chrono" qui ferait largement mieux que ce que tu nous a montré. Sincèrement, je pense que ce tableau est du pur bullshit. Car sinon tu n'aurais pas ce rendu...

Alors réduit au maximum la longueur de tes cables... J'avais un répétiteur actif avant. Environ 3m avant, et 2m après Pas de problèmes niveau connexion, mais niveau lag... Maintenant que j'ai le Mele, sérieusement c'est le jour et la nuit!

Clairement, c'est pas pour quand tu shoot avec des filtres 😁 Ca c'est ma prochaine aventure... Je me suis équipé de 2 filtres 6nm (Ha-OIII et SII-OIII), et pour l'instant je ne sais toujours pas ce que çà va me demander en terme de temps total ou d'expo...

Via le plugin Nina "exposure calculator". Il récupère les données de mesure du capteur de SharpCap, tu lui donne ton gain, il prend une image pour détecter la valeur de fond de ciel... Et il te donne le temps recommandé pour que ton fond de ciel soit 10x supérieur au bruit apparemment. Bon, je pense tester le smart exposure de SharpCap la prochaine fois, mais c'est chiant de passer d'un logiciel à l'autre. Surtout qu'à chaque fois çà reset le refroidissement de la cam.

Non... J'ai un élève qui avait une maladie dégénérative de la rétine, il lui fallait un maximum de lumière pour voir quoi que ce soit. Peut être que lui aussi il est à F500... 😂

Une nouvelle... Et dernière?

Yes. J'étais un peu fatigué hier soir, et je l'ai passé dans Lightroom pour ajouter +15% en clarté... Sans me rendre compte que çà flinguait mon travail fait sur Pix. Sans Lightroom donc, voilà ce que j'avais déjà:

Les gendarmes sont tout à fait au courant de ce que signifie un éclairage permanent, et ils refusent pas ce genre d'infos... Si il fait rien de mal et fait chier personne, allez juste toquer à sa porte et lui demander gentiment en le prévenant, c'est pas mal. Autant on est mauvaise langue, et c'est juste quelqu'un qui a une déficience visuelle, et donc a besoin d'un maximum d'éclairage pour voir correctement...

Voilà la dernière. C'est mieux maitrisé: Par contre la compression jpg est dégueulasse sur l'affichage de WebAstro... Vous avez des conseils?

J'avais pas vu que tu l'avais posté. Je le connaissais déjà... Et en le regardant de nouveau je comprends qu'en fait, çà doit être dû au fait que j'avais un problème de tilt sur mon PO. Je me trouvais donc soit avec au final un secondaire ovalisé (en oblique, comme un problème de rotation), soit je le mettais rond à l'étape d' alignement du secondaire, et donc quand je voulais aligner le primaire, je mettais le secondaire en crabe. Au final la version que je donne utilise exactement la même mécanique. Mais on aligne d'abord le primaire... Et donc au lieu de constater un secondaire en oblique à la fin, on constate un secondaire décalé sur un axe si on a un défaut de tilt... Et çà, çà se corrige bien plus facilement. Sans tilt, c'est identique: si on aligne un miroir, l'autre devrait automatiquement faire de même 😉 ---- @Ant-1 Pour commencer: -recul jusqu'à la butée du secondaire. - je ressers les vis de collim pour qu'elles touchent (même résistance), je fais une photo des repères que j'avais fait au blanco comme référence pour la suite. -j'active les lignes sur l'Ocal et je les agrandi pour qu'elles prennent tout l'écran. -je fais pivoter l'Ocal pour avoir le secondaire venant de la droite sur l'image, et les vannes bien horizontales/verticales -je règle l'offset pour aligner le bord du PO avec le premier cercle de référence. Surtout pas le bord du correcteur ou d'un tube d'extension. Oui, je fais la collimation avec tout mon train optique complet. C'est pas génial pour le focus du reflet de l'Ocal (avec mon V2 pro), mais on fini sur une étoile, donc on s'en sort très bien au final. Pour éviter des problèmes de tilt entre le train et le porte oculaire, je met en appui mon porte-filtre sur ma bague auto-centreuse (section contre section) avant de serrer. 1) Avancement préliminaire du secondaire : On règle d'abord l'avancement du secondaire pour centrer le primaire sur l'axe horizontal uniquement (même écart entre la gauche et la droite du cercle de référence). J'ajuste à chaque fois la rotation pour que le donut soit sur la ligne horizontale de l'Ocal. Je tourne les vis de collimation de manière identique grâce aux repères. Je travaille par tours, puis demi, puis 1/4, pour être le plus centré. Une fois que j'ai fait ça, je sais que je suis dans une bonne position pour utiliser les vis de collimation. 2) Réglage sur la vis opposée au PO: J'utilise d'abord la vis côté PO. L'objectif c'est d'avoir le primaire bien rond et le donut centré parfaitement sur l'axe horizontal. Je réajuste la rotation pour que le donut soit au maximum centré sur l' axe vertical. Si le primaire n'est plus centré sur l'axe horizontal, on recommence l'étape 1. Une fois fini, on devrait avoir le donut très bien centré, le primaire rond et centré sur l'axe horizontal, mais peut-être décalé sur l'axe vertical. 3) Réglage sur les vis opposées au PO: Ce n'est qu'à partir de là que je vais toucher les vis opposées au PO. L'objectif c'est de corriger uniquement le décalage du primaire sur l'axe vertical. Il faudra là aussi jouer sur la rotation, pour recentrer le mieux possible le donut sur l'axe vertical, et on recommence. On vérifie que notre primaire reste bien centré, et que le donut est bien aligné sur l'horizontal. Sinon on refait les étapes 1 ou 2. 4) Finitions: Seulement une fois le primaire parfaitement centré, et la rotation au maximum, je fini de centrer le donut avec les 3 vis. On parle de corriger un petit décalage... Sinon vous n'avez pas assez bien fait les étapes précédentes. Vous devriez finir avec le primaire, le secondaire, et le donut centré. Si votre primaire est centré mais pas le secondaire, vous avez un problème de tilt du PO... Vous pourrez éventuellement le remarquer par le reflet des vannes qui auront pivoté (v. Paragraphe suivant). Vous avez compris pour les autres défauts: -primaire décalé sur l'horizontal: on recommence l'étape 1. -primaire pas rond ou donut mal centré sur l'axe horizontal -> étape 2 -- Pour le tilt... En l'occurrence pour moi, j'avais déréglé le tilt du PO précédemment... Je l'avais remis "tout serré à fond". Donc impossible d'avoir à la fois tout rond, le donut au centre, et le primaire et le secondaire tous centré. Il y a 3 vis. Je n'ai joué que sur celles qui sont aux extrémités de l'axe du tube. Comme leur position n'est pas symétrique, j'ai utilisé un pied à coulisse pour m'assurer de garder l'axe du PO perpendiculaire à l'axe du tube. Pendant l'étape où je travaille sur les vis de collimation opposées au PO, j'ai donc aussi du jouer sur le tilt. J'ai retrouvé un réglage de tilt semble identique à celui d'usine finalement... Et je n'aurais plus jamais besoin de le refaire.

Salut! Première de l'année: galaxie de Bode. C'était surtout l'occasion de tester toutes les modifications que j'ai faite sur le télescope... flocage cache primaire avec ventilateur (en fonctionnement pendant la capture... J'ai fait des tests, aucune différence) porte-filtre Mele Quieter 4C Ce que je peux déjà dire, c'est que: le flocage est quelque chose de violent... Sans flats, c'est mort. je suis passé de 4.8" de FWHM à 2.4" d'après Nina. D'après ASTAP, c'est pas aussi violent. Ventilo, flocage, calibration... Je sais pas. Le Mele semble définitivement une différence pour le suivi. J'avais des problèmes de lenteur pour le téléchargement d'image, et donc de réaction de la part de PHD2. Je suis passé de 0.7" à 0.42". En tout cas, niveau confort et autonomie, c'est radicalement différent... Je peux me balader avec ma tablette, et sur une nuit je descend à 69% quand avant je descendais à 48%. Bref... 40*176s, 31*176s retenues. Temps total donc: environ 1h30. 20 darks, 40 flats, 40 offsets. Empilement sous Siril (avec Drizzle 2/0.5), traitement sous Pix Insight. Proche du centre-ville de Manosque... Donc Bortle 5. Edit: dernière version. Les détails de M81 et M82:

Et bien justement... J'ai remarqué que j'ai bien plus de facilités à l'envers. En fait c'est assez logique: une mauvaise rotation du secondaire amplifie un problème de centrage sur le primaire. Jusqu'avant je me retrouvais souvent avec le secondaire bien centré, mais le primaire ne l'était pas. Et en jouant sur les vis de collimation pour corriger çà, mon secondaire se décalait... Et pour rectifier le tir, je n'avais trouvé qu'une solution: jouer sur le tilt du PO.

Non, çà marche bien chez moi... Tu as essayé de changer les paramètres de la caméra sur l'appli? Si il ne détectait pas la caméra, il mettrait un message d'erreur.

C'est exactement ça. Je pars désormais du secondaire rentré et donc collé au support d'araignée. Je prends une photo de la position de mes repères fait au blanco sur mes vis... Comme çà je garde le miroir bien droit quand je l'avance en faisant exactement le même déplacement sur toutes les vis, et je ne m'occupe que de la rotation ensuite, jamais des vis de collimation. En fait il faut se concentrer sur le centrage et la rondeur du primaire, pas du tout du secondaire au début. Étonnamment quand le primaire est bien centré, le secondaire le devient aussi... Et il est donc bien orthogonale. Seulement ensuite on fait la finition en jouant sur les vis de collimation, mais c'est vraiment pour le détail. --- Moralité, il faut pas s'occuper du secondaire en premier... En fait il faut pas du tout l'utiliser pour la collim. On l'utilise juste pour la vérification. Je te fais un détail plus tard, je vais créer un sujet. Bon, il y aura pas de photos... Mais çà devrait le faire.