Wan186

Attention: ASTAP ou Siril ne savent pas différencier collimation imparfaite / problème de suivi, et problème de tilt. L'analyse du tilt ne peut être faite que si la collimation, la mise au point, et le suivi sont bons. Déjà tu as refait une collimation, vu l'orientation des aigrettes différentes. Et pour ta première image, je penses que tu subis une erreur de suivi. Pourquoi? Ton champ de droite et ton champ central ont la même déformation que le coin haut-gauche et le coin bas-droit. Le meilleur outil reste une collimation sur une étoile. Tu décale ton focus en intra, puis en extra-focale. En fonction de si tu as: -ombre du secondaire mal centrée de la même manière (intra et extra), anneaux décalés dans un sens puis dans l'autre: problème de collimation du primaire. -les anneaux sont ovalisés sur un axe en intra, et ovalisés sur l'axe perpendiculaire en extra: primaire ou secondaire contraint, ou problème tilt du PO. -anneaux ronds mais décalés sur le même axe: secondaire mal collimaté ou tilt du PO. Une fois que tu es sûr de ta collim, tu t'assures d'une bonne map, et tu fais un test proche de la polaire avec une exposition courte. Et au moins tu réduiras au maximum le risque de faire une mauvaise lecture de l'analyse du tilt. C'est ce qui est casse-couilles... Si tu veux faire un réglage propre, c'est pas au chaud dans le salon. A moins d'avoir une étoile synthétique. Mais le prix... 🥶

Le problème c'est 1 min de pause avec 7.5 kgs sur une NEQ5, et à l'époque un correcteur de coma type Ross. Et en prime de la buée. De mémoire j'avais 1.4" RMS avec des pic à 4". Depuis j'ai une 150i et un TS Maxfield... Mais avec la météo + mon mariage + le tilt à refaire, j'ai pas pu le tester réellement. Pour ton problème, tu as posté un sujet? Tu peux me tagguer dessus? Tu as fait une analyse ASTAP? Des coins différents, çà peut être une combinaison de plusieurs facteurs: collim, tilt, et guidage.

Tu as quoi comme problème? Alors non, j'ai pas de photos de différence à proprement parler. Par contre j'en ai vu effectivement... Dis-toi que là, c'est les coins avec une EQ5 chargée à 7.5 kgs quand elle en supporte officiellement 9 kgs (et donc 6.3 kgs en AP), temps de pause 1 min. Et encore, quand je regarde ASTAP, j'avais de quoi faire mieux: J'ai fait le con... Depuis, j'ai remis à 0 la platine de tilt de la caméra, et çà merde. J'ai pas eu le temps de régler celle-ci depuis... Et j'ai tellement changé de choses en fait sur mon setup... Mais c'était clairement la bonne piste!

Malheureusement le PA avec Sharpcap est dans la licence payante... Si tu fais pas d'autoguidage, la solution alliant le meilleur compromis efficacité/temps, c'est démarrer avec TPPM et finir avec un Drift Alignment sur PHD2. C'est cool pour le field 004. Si jamais Vizier tire à nouveau la tronche, je sais à qui demander le fichier 😁 Tu parles bien du flatten LK ou de la régression polynomiale? Bon courage et bonne chance dans ta chasse.

C'est chouette de voir quelqu'un avec un Fuji ❤️ Le focus est là, l'image est propre... ACDSee... Wouah, j'ai l'impression de revenir dans les années 90 😄 Tu as croppé pour ne pas que le coma apparaisse? Ca donne quoi avec ce XF 90?

Je suis pas hyper convaincu avec TPPM. En le lançant plusieurs fois j'ai de sacrés écarts. J'ai plus de constance avec SharpCap... Dans tous les cas, une vérification avec la méthode drift alignment sur PHD2 reste la meilleure solution si on veut une précision maximum... Mais c'est long et pas pratique. Bon, normalement l'autoguidage rattrape hein, çà évite surtout le décalage long terme entre images.

Çà partage le débit. Le débit du EQMOD est ridicule... Donc pas de problème. Là où çà devient chiant, c'est caméra imagerie + caméra de guidage et qu'en plus que le handshake passe en USB2 car la connexion est foireuse. Pour info la longueur max recommandée c'est 2 à 3m pour l'USB 3.2, 5m pour l'USB 2. Le hub ne reinitialise pas la longueur, sauf si il est actif. Attention, actif ne veut pas dire power hub...

Il faudrait peut-être savoir si la gestion du handshake est différente, plutôt que d'espérer et perdre énormément de temps pour rien... Apparemment: -Tu peux forcer à passer en USB2, que pour certains chips Intel, et il faut s'y connaître sur les commandes PCI. -Déterminer une vitesse spécifique, c'est encore pire et c'est que des bidouilles foireuses. Autant utiliser un câble USB2, le résultat est identique et c'est beaucoup plus simple... Sous Windows non. Sous Linux donc, pas de manière fine. Le plus simple est d'utiliser ton câble USB2, mais du coup... Pourquoi pas envisager une solution hybride? Pourquoi des fois tu utilises ton portable plutôt que ton mini-pc? En fonction de, tu peux l'utiliser pour contrôler ton mini pc à distance.

J'ai eu ma réponse, il suffit de tirer... Par contre c'est pas exploitable directement dans les patins. Il va falloir créer une pièce. C'est bien le cas... Tu es sûr que tu utilises le bon connecteur côté base? Celui sur la gauche.

Tu es sur un portable ou sur un mini-pc? Quand on connecte un câble sur un port USB, il va y avoir négociation sur la vitesse. Si le USB3 en Super Speed est considéré comme ok, il est possible malheureusement que le transfert de données se fasse mal. Dans ce cas, il n'y a pas forcément de renégociation... Et le lien peut être aussi totalement désactivé. -- La solution temporaire, c'est de reboot ou comme tu as fais, passer un câble qui ne pose pas de problème sinon ça peut revenir. L'USB2 est moins sensible aux perturbations. La solution pérenne, c'est d'avoir des câbles de très bonne qualité, mais surtout de les avoir les plus courts possibles... Donc mini-pc plutôt que portable.

Attention, il faut regarder quel sujet il utilise, et prendre en compte qu'il fait des tests avec une caméra refroidie et défiltrée, ce qui n'est pas ton cas. Ce n'est pas pour rien que l'on recommande de passer sur des expos de 5 min minimum pour capturer des IFN. Ce n'est pas juste pour augmenter le SNR. Un capteur a une courbe de réponse de capture (e-/flux.s-1 en fonction de la longueur d'onde). Avec mon Fuji XT-5 à 30s, j'avais beaucoup de nébulosités qui ne passait pas au dessus du bruit de lecture avec 30s, donc impossible à faire ressortir quel que soit mon temps d'intégration total. Et comme dis précédemment, il faut aussi prendre en compte la pollution lumineuse, qui elle est intégré (cumulé) sur le temps... Tout comme le bruit thermique... C'est donc 2 paramètres qui peuvent faire qu'augmenter le temps d'exposition peut être inutile, si le signal que tu veux capter est en dessous. Rien est évident. Je te recommande de prendre une licence Sharpcap si tu peux piloter ton APN via l'ordi... Çà permet de caractériser le capteur et d'utiliser ensuite les fonctions de Smart Exposure (il existe aussi un plugin Nina pour le Smart Exposure, mais il faut déjà SharpCap pour caractériser le capteur). Comme çà on peut vite déterminer quel gain et temps d'exposition utiliser. Tu as une zone rouge ou le bruit de lecture est trop fort, une jaune ou le SNR n'est pas bon pour la cible, et une verte ou tu es bon. Si tu ne peux pas caractériser via SharpCap, mais que tu peux avoir ta courbe de réponse, tu peux utiliser l'application faites par Deep Sky Detail (mais c'est compliqué à utiliser alors).

Si si, çà a déjà été fait... J'étais aussi avec un APN, je suis passé de 30s à 2 min avec, et il y a clairement une différence flagrante sur le signal faible. Mais évidemment cela dépend aussi de la pollution lumineuse, que tu cumules aussi. Le gain que tu peux avoir dépend donc de celle-ci. Si tu veux de vrais expériences et explications détaillées, je te conseille la chaîne Youtube Deep Sky Detail. Tu ne pourras pas trouver mieux. https://youtube.com/@deepskydetail?si=YrnS1JsCmtIITlyt Concernant ta question particulièrement: La vidéo suivante, il montre son calculateur. De mémoire il y a une autre vidéo sur le sujet. Il réponds à plein de questions et casse certains légendes dans ces vidéos, qui sont passionnantes à regarder. Je la recommande à tous ceux qui font de l'astrophoto.

Et le bonus: pas besoin de glaçons ! Vous êtes beaucoup avec des vêtements chauffants... J'ai du mal à m'imaginer en adopter. Pour les mains on m'a offert des gants Heat 2 Softshell, qui font gants et mitaines pour pouvoir utiliser ma tablette... Il y a une poche pour mettre des chaufferettes. Je compléterais peut être avec des sur gants de chez eux aussi si besoin. Vu que je suis en nomade sur Batterie, je préfère éviter de pomper dessus pour recharger des batteries de vêtements chauffants. Quels avantages et inconvénients entre l'une et l'autre solution ?

Salut tout le monde, Cet hiver passe, avec des nuits toutes plus dégueulasses les unes que les autres... Mais il est arrivé qu'il fasse magnifiquement beau quelques rares fois, et le ciel semble alors des fois dingue! Et puis c'est aussi la saison de certains objets... Seulement, j'étais pas équipé pour passer la nuit dehors. L'année dernière, j'avais tenté avec un petit -2°C... Heureusement que j'étais chez moi, sinon j'aurais perdu tous mes orteils! @macfly51 m'a donné quelques noms: -la veste Mc Murdo de chez North Face (Duvet indice 600 cuin... que j'ai enfin. Attention à la taille... J'ai du changer de L à M, faisant pourtant 80 kgs pour 1m82) -les chaussures Caribou de chez Sorel (qui arrivent enfin, on verra si la taille est ok). -CimAlp pour un peu tous les types de vêtements. Un bon rapport qualité technique / prix (ils font du Merinos 240 voir 300). -Lorpen pour les chaussettes... Et vous? Vous avez des marques ou des modèles que vous recommandez pour le grand froid en statique? Qu'est-ce que vous portez en astro? Pour quelles températures? (même des exemples de tenue complète, car je m'y perds un peu avec ces histoires de couches). Et niveau taille par rapport à habituel? Ou quelle taille vous avez pour quel poids/taille?

Ben non justement, tu cherches à centrer ton centre optique (et donc ton secondaire par extension). Donc tes branches sont décalées, à cause de l'offset. On avait partagé cette image dans le forum: Et là, c'est littéralement une capture d'écran de la vidéo d'explication de chez Ocal World, où l'on voit bien que les branches d'un des axes sont décalées. Le décalage sera plus ou moins important en fonction de l'ouverture du telescope. Je peux enfoncer le clou un peu plus histoire que çà rentre... C'est contre-intuitif on est d'accord! De toute façon, la collimation c'est contre-intuitif de base 😅

Un pc fixe a toujours une prise terre. La masse d'une voiture n'est clairement pas celle d'un portable... Il y a eu un sujet ici sur le forum, concernant le problème, mais je ne suis clairement pas expert. Tout ce que je vois, c'est que mes soucis sont réglés depuis que je suis passé en mini pc directement sur le setup. Autant c'est juste la longueur des câbles.

Justement... J'ai donné 3 arguments qui correspondent en réalité à toutes les situations. J'en vois 2 +1 que j'avais oublié pour cette utilisation : -consommation -vitesse de téléchargement des images. Si tu veux les img/s specifiées dans tous les modes -Poids et encombrement... 900gr. Quand tu n'es pas en setup fixe, tu n'as pas la mise à la terre. Le blindage des câbles USB est donc inefficace. 3m de câble, c'est l'assurance d'être en mode downgrade, car il n'aura pas réussi à négocier le protocole USB 3. C'est ce qui se passait pour moi.

Pour moi c'est une connerie. Un portable, malheureusement, c'est des longs câbles USB. Et çà veut dire avoir un débit entre les caméras et le pc qui devient insuffisant. C'est aussi une consommation d'énergie bien supérieure... J'ai testé un portable que j'ai upgradé, puis un très bon portable assez récent, puis le Mele... Il y a pas photo. --- De 34W en pic et 15W en continue, je suis passé à 18W en pic et 7W en continue. Pour mon guidage, le téléchargement de l'image est quasi instantané. Avec une monture harmonique, l'idéal est d'avoir des expos de 0.5s. Avant PHD2 faisait entre 0.8s et 1.4s par image. Maintenant je suis à 0.5s. Côté caméra d'imagerie, c'était l'enfer aussi... Pas pratique pour faire la mise en station. Et j'imagine pas si j'avais voulu faire du planétaire. Et maintenant j'ai plus de fil à la patte. J'utilise une tablette avec clavier et souris bluetooth pour le contrôle. --- Pour ce qui est de la RAM, j'ai besoin de faire tourner Green Swamp Server, Nina avec pas mal de modules (dont Hocus Focus), PHD2, voir mes images rapidement (j'utilise le viewer d'Asiair Studio), Stellarium avec téléchargements d'étoiles jusqu'à Mag 15 + images des objets de CP, et enfin j'utilise Chrome pour utiliser Telescopius... Et j'utilise aussi Sharpcap pour la mise en station. Alors oui, avec 16 Go sont largement bienvenus.

@Guizmo désormais: La page FB de OU a souvent de belles petites humoristiques

Justement, tes branches sont au centre géométrique, pas optique 😉 Pour la rotation: si tes branches sont alignées avec ton PO, et que tu as bien orienté ta caméra, tu devrais voir les branches apparaitre le long des axes X et Y. Je parles de quand ce n'est pas le cas. Me concernant, le problème vient des trous de fixation de l'araignée qui ne sont pas corrects... Si je règle mon tilt de PO, je vois que le secondaire est trop bas. Et en le remontant pour compenser, je suis obligé de jouer sur sa rotation pour corriger la différence grand axe/petit axe. Quand tu fais pivoter ton secondaire, alors le reflet des branches pivote aussi...

Salut Boubouch! Tu es de quel côté dans le 04? Çà dépend de ce que tu veux faire, de ton budget... Comme dit, il existe quelques clubs dans le coin sinon.

C'est normal que l'araignée soit décalée, vu qu'il y a l'offset du secondaire. Ce qui est moins normal, c'est d'avoir une rotation dessus. Çà traduit un défaut de tilt du PO, ou d'un mauvais offset, ou d'un mauvais alignement de l'araignée. Le résultat peut tout de même être bon, si la collimation est réussie.

J'ai l'Ocal V2. J'hésites à passer à la V3 ou V4... Meilleur résolution, mais surtout meilleur sensibilité. Avec l'Ocal V2, on a vite fait de se retrouver à pousser l'exposition, pour finir avec 1 image toute les 2 secondes... Et c'est pas agréable, ce lag. En tout cas pour moi, c'est un outil indispensable. J'aurais dépensé plus en Cheshire + laser + concentrique, que mon Ocal d'occasion...

Google Earth... Tu te places là-bas, tu te mets au ras du sol, et tu détermine l'angle de vision bloqué. Mais c'est à la louche. Le mieux: geoportail. Tu peux faire un relevé altimétrique, et ensuite un peu de trigo.