Wan186

Non... Comme dit @Ant-1, c'est la même chose que tu comptes en double ici. Si tu fait le calcul, (4/5)² = 0.64. On est donc plus proche de 1/3 que de 25% 😉 Et tu en auras... Modérément. Au lieu de devoir shooter 4h30 par exemple, tu shootera 3h environ. C'est toujours çà de pris!

Pardon, c'est une Artesky plutôt. La version pour filetage Sky-Watcher: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-non-optiques/mise-au-point-focus/porte-oculaires-50,80mm-à-serrage-auto-centreur-pour-newton-sky-watcher-m54x1-artesky_detail Elle existe aussi pour d'autres filetages (Takahashi en tout cas). Attention, car le tirage optique est de 19.6 mm de mémoire... Et pas 12mm comme annoncé. Il faut donc avoir la marge pour faire le focus.

C'est vrai dans le sens où tu reçois plus de lumière... Si tu respecte le rapport d'échantillonnage. Le problème c'est que pour le respecter, plus tes pixels sont gros, et plus la lunette guide doit avoir une focale grande. On est beaucoup à avoir du 2.9um en taille de pixel sans soucis avec une lunette F4. Maintenant, tu es peut-être bien avec un rapport de 6. Avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà tester...

Le filtre avec... C'est mieux de pouvoir changer d'IR-cut vers dual band, pour avoir les étoiles en RGB. Par contre ton setup caméras... Ta cam de guidage a des pixels de 3.8, et d'imagerie 2.9. Carrément à l'envers 🙃 Mettre une Barlow pourquoi pas. 5x non... Ton rapport d'échantillonnage est de 6.11 si je ne me suis pas trompé. Une 2x ou 3x devrait suffire. Si il y a quelque chose à améliorer? L'essentiel: la monture... On ne le dira jamais assez...

J'avais envisagé de passer en tout vissé, mais je préfère pouvoir facilement réorienter la caméra. Et si c'est pour avoir une bague rotative, c'est ramener de nouveau du jeu. J'ai désormais une bague auto-centreuse de chez Primaluce Lab edit: Artesky et j'ai rien à redire... Ce n'est pas une simple bague de compression. Dans le corps, il y a 3 éléments: 2 bagues fendues avec un chanfrein, et une bague au centre avec un chanfrein de chaque côté. Résultat : lorsque l'on serre le corps, les 2 bagues fendues viennent en appui sur celle du milieu, les chanfreins reportent la force de serrage pour comprimer les 2 bagues sur toute leur circonférence. Impressionnant de précision et de reproductibilité.

Respectons son choix. Si un groupe de public s'approche de trop prêt, il peut vite étrangler une bonne dizaine de personnes tout en continuant à imager. D'ailleurs, il faudrait prendre des plus longs pour les 2 caméras, ils sont pas raccord avec les autres, çà fait tâche.

Combien de temps? Aucune idée... Siril détecte les étoiles sur chaque image pour faire l'alignement, depuis leur position sur l'image "de référence" (par défaut la première) Une astuce pour augmenter la limite notamment, est de changer l'image de référence par une au milieu de ta série. Il a un seul du nombre d'étoiles minimum pour y arriver, c'est donc très fluctuant. J'ai déjà fait 40 minutes avec un 27mm sur un APS-C, j'ai jamais tenté plus...

Alors c'est possible avec celui-ci... Mais effectivement, si tu veux mettre un correcteur de coma, tu dois mettre un autre focuser... Çà veut dire bricoler. https://www.cloudynights.com/forums/topic/746311-celestron-c6-n-mirror-move-to-use-for-astrophotography/ Est-ce que çà en vaut la peine, plutôt que d'acheter un tube ? Mouef.

Ce bordel 😂 Avec Tromat on s'est trompé sur le fait que tu t'étais trompé, et tu t'es trompé sur le fait que je m'étais trompé 😂 Je parles de Tromat. Il parlait d'écart de focalisation en changeant de filtre, tu lui demandes pourquoi ne pas mettre la RAF après le DO. Tous les 2 ont a cru que tu voulais dire de mettre le filtre avant le DO pour éviter le changement de focalisation. 😉

Pourquoi ne pas envisager d'utiliser les formules de mécanique pour choisir ton moteur et ta transmission? Ce que tu cherches c'est la puissance pour commencer. P=vitesse angulaire x couple. Aux 2 bouts de la transmission: P1=P2, donc Vang1 x C1 = Vang2 x C2 Et donc rapport de transmission = Vang2/Vang1=C1/C2 (On peut prendre en compte le rendement de la transmission). Il faut que ton couple te permette une accélération suffisante. Acc angulaire = Couple x Moment d'inertie (à regarder en sortie de transmission). -- C'est un chouette cas d'étude!

Peut être que sur le GSO, comme beaucoup de Newton, c'est impossible car ton correcteur se trouverait trop loin du plan focal pour pouvoir faire le focus ?

Le SW 150/750 existe désormais en 2 versions, la classique et la PDS. La deuxième a été créée spécifiquement pour permettre de faire de l'astrophoto. Les 2 versions ont un porte oculaire en 2". Vécu: j'étais avec des gars qui avaient la première. Ils ont pu faire des photos des voiles du cygne. Dès qu'ils ont voulu mettre leur correcteur de coma: impossible de faire le focus, le porte oculaire arrivait en butée vers l'intérieur. Aussi, le porte oculaire de la version PDS a une molette de démultiplication 1:10. Sans elle, bon courage pour faire le focus. A 340€ le tube... Bah c'est celui que j'ai acheté pour commencer, et c'est toujours celui que j'ai.

Merci pour ces précisions.

Honnêtement, de ce que tu dis sur ton setup, il m'est d'avis que c'est un télescope fait pour le visuel, et pas du tout pour de l'astrophoto.

Je parlais bien de 150 F5 à 200 F4. Je comprends pas pourquoi en planétaire et pas en CP?

Vraiment, c'est quelque chose qui mérite d'être fait sincèrement. C'est un coup de main, il faut surtout de la patience...

Je comprends rien 😂 Je suis curieux, c'est pour quoi ce matos!

Je sais pas par où commencer pour t'aider... Un ADC déjà, n'est pas un correcteur de coma, mais de dispersion atmosphérique. Il faut que la lumière puisse illuminer tout le capteur de l'APN. D'où le fait que tu ne trouves désormais que des correcteurs de coma en 2" mini. Faire de l'astrophoto nécessite un télescope adapté. Pas sûr que le tiens puisse le permettre... Il faut que le porte oculaire soit en 2" mini, que le secondaire soit assez grand pour illuminer correctement le champ, et que le plan focal soit assez loin pour avoir assez de distance sur le train d'imagerie... Sinon tu n'arriveras pas à faire le focus. Donc autant c'est mission impossible avec ton téléscope. C'est quoi comme modèle exactement?

Passer de F5 à F4, tu vas pas changer grand chose... 1/3 de lumière en plus environ. Mais tu auras 1/3 de pouvoir de séparation en plus.

Ce n'est pas le fonctionnement classique, 3 puissantes et 3 tirantes? Première fois que tu vois ça?

J'étais pas sûr. Effectivement on est pas loin. Maintenant, c'est deux options différentes avec chacun ses avantages et ses inconvénients. Avantage de l'OAG: pouvoir changer la caméra principale. Inconvénient: mise en œuvre plus compliquée, moins compact, plus lourd. A voir aussi avec la distance du plan focal disponible: sur un SW 750 sans un correcteur qui le déplace plus loin, ou qui rentre dans le PO, c'est mort, l'OAG ne passe pas.

Ah, désolé. Je ne savais pas qu'il y avait une différence, et j'ai toujours utilisé du Victron que pour des panneaux. Maintenant je le sais. Mais j'aimerais savoir quelle différence technique il y a? Je viens de voir que le rendement d'un onduleur classique est plus faible: 90 à 95% max. Ma démonstration reste juste... Attention quand vous achetez du matériel, regardez les spécifications techniques.

Le coefficient de sécurité couvre l'erreur de mesure à cause du seeing, du backlash/des jeux mécaniques et de la flexion. La monture influe donc aussi sur l'imprécision de calcul du centroide. Surtout qu'une monture ayant une erreur plus faible, permet d'augmenter le temps d'exposition et donc de réduire à la fois l'influence du seeing ET d'augmenter le SNR. Sur Cloudy Nights, certains s'arrachent les cheveux sur le support même de la lunette guide, afin de réduire la flexion: trois anneaux, voir prise directement sur la monture, replacement de la mousse des anneaux du télescope par quelque chose de plus rigide... --- Pour un choix avisé du matériel, autant dire de suite que c'est une mission très compliquée... Sauf de connaître quelqu'un qui a le matériel que l'on envisage, pour déterminer le SNR et la FWHM. On peut mieux estimer le coefficient de sécurité à appliquer, en mesurant le backlash et en connaissant le seeing que l'on a habituellement... Et donc déterminer l'imprécision avec plus de finesse. A défaut, viser le plus bas. 2 c'est parfait. 4 c'est bien. On fait avec les contraintes que l'on a (pour moi c'était le poids) et le budget. Dans tous les cas: -privilégier un capteur avec le plus faible bruit possible (SNR plus grand). -privilégier pour un même rapport une focale plus grande qu'une taille de pixel plus petite (le SNR augmentant au carré de la taille du pixel, et réduisant proportionnellement à la taille de la focale). -privilégier une lunette de plus grand diamètre (FWHM plus basse, SNR plus grand).

Un diviseur optique avec l'APN çà passe pas ( tirage jusqu'au capteur trop grand). Il faudrait qu'il achète 2 caméras.

L'image est incroyable ! Ce télescope est un sacré monstre... Je ne connaissais pas cette marque. Et le traitement est parfait.