Wan186

Je reviens sur ce post. Je suis un grand galérien. J'ai commencé l'astro il y a 1 an seulement, et pourtant en regardant ce post, j'ai l'impression que tu manques clairement de connaissances @Bag Attention, ne grilles pas les étapes, qu'elles soient matérielles, logicielles, optiques... Le fait que tu ne connaisses pas cette problématique concernant les filtres pour une caméra double capteurs m'inquiète réellement. Quelle expérience as-tu? Quel matériel as-tu?

Et voilà. Secondaire recollé. Le premier collage avait une légère rotation. J'aurais pu réduire l'ajustement (0.45mm c'était trop. Je conseille 0.15mm) et refaire une impression 3D, mais j'ai fait plus simple: j'ai mis la vis sur le support, et j'ai utilisé la pliure de ma chiffonnette pour m'aligner. J'aurais pu aussi faire une première pause à vide, et repérer l'alignement en faisant un très de blanco sur le support et ma pièce 3D. Le résultat : On verra si çà résoudra mon problème de tilt abusif du PO pour la collimation 😉

Évidemment, mais je pense à ceux qui ne savent pas utiliser ce genre de logiciels. C'est celle du travail, une Bambu Lab X1E... Sacré bête de course.

C'est assez différent de ce que je pensais... Du coup ça doit être avec la bague noire du côté des rondelles Belleville (ressorts), mais je suis pas sûr. Tu me dira si tu arrives à le régler.

En fait tu as un réglage: l'écrou qui vient appuyer contre le roulement. J'avais trop de jeu sur la molette démultipliée de mon focuser SW d'origine, et j'avais donc plus serré celui-là... Au point de tout bloquer. Attention: une fois ton focuser remonté effectivement, les contraintes sont plus importantes. Donc tu démontes, tu ajustes, tu remontes en boucle, jusqu'à arriver au bon réglage.

Ton image est cassée chez moi ☹️

Tu pourrais tenter d'installer une appli Bluetooth UART et te connecter dessus? Voir si il parse pas juste les valeurs? Autant il y a moyen de récupérer les valeurs de cette manière...

C'est excellent si tu peux logger les valeurs sur smartphone: çà permettrait d'obtenir les courbes de décharge et de calculer le coefficient de Peukert notamment.

Normalement c'est pour coller au double face. Après étude de la chose, je vais partir sur du 3M VHB 5952 (du vrai, attention aux contrefaçons): çà supporte de -35°C à 70°C, çà tolère une différence de dilatation thermique entre surfaces de 3.3mm, tension normale de 4.9 kg/cm2. Mais tu peux très bien prendre en compte la hauteur des allumettes quand tu renseigne l'épaisseur du miroir et tu mets une hauteur de pad à 0 😉 Ou plus bourrin: un coup de lime sur les parois verticales.

J'ai fait un edit du post d'origine... C'est encore mieux que ce que je pensais: c'est un fichier paramétrable, donc on peut facilement l'adapter pour n'importe quel secondaire (ou presque). Attention donc à prendre le bon fichier, ou à le paramétrer suivant votre besoin. Je peux vous donner un coup de main pour comprendre les paramètres si besoin 😉 Un grand merci à Mechanical0815 sur Printables pour avoir créé ce fichier!

Va falloir demander à ta femme de planquer ta souris, et changer ta CB pour une Visa Électron...

Si un jour tu veux tenter une autre expérience du genre, tu devrais essayer de prendre contact avec Mathieu Stern (qui n'est pas ici... Fais une recherche Google, tu le trouvera facilement. Il a aussi une chaîne Youtube). C'est un grand psychopathe des vieux objectifs de tout genre (voir de l'utilisation des objectifs de projection), qui a fait énormément d'adaptations. J'adore ce genre de bricolage!

Ah bah bravo la présentation! Personne veut te répondre maintenant! 😁 Bienvenue... Enfin tu es sur la planète Webastro depuis presque 3 ans, donc est-ce pertinent de te la souhaiter ? Une première critique acide (vu que t'as demandé des citriques): je n'aime pas les encadrements que tu fais... Par contre je me demande ce que çà peut donner avec un vrai horizon. Je suis photographe avant d'être astro, et c'est un style que j'adore (la voie lactée avec un paysage terrestre). La question est: est-ce possible avec nos focales, de faire quelque chose qui paraissent naturel même si forcément (?) est une recomposition ?

Attention, car la règle a changé dans les trains... Renseigne toi bien, suivant les trains et pour certaines tailles il faut payer (et le faire avant c'est 5€ en ligne contre 20€ en gare).

Bon... C'est bien ce que je pensais. C'est de la contrefaçon... Le voilà à côté du vrai VHB (5952) acheté sur la boutique 3M. Même pas foutu de refaire le logo correctement... La différence en adhérence est violente...

C'est possible. Il faut installer le pilote natif Windows, et le pilote ASCOM. Attention, il y a eu un firmware qui posait des problèmes. Il faudra donc peut être aussi le mettre à jour. Mais j'avoue... C'est bizarre d'acheter une smart camera, et de pas utiliser le côté smart...

Vraiment pas bête cette histoire de mettre en croix le star setting! Je penserais à l'utiliser! Pour moi il vaut mieux viser la pastille du primaire que de le faire avec les vis... Car autant le perçage est décalé, ou même le masque quand tu serres les griffes. Effectivement, il arrive qu'elle soit mal centrée. Mais en faisant ainsi, tes branches seraient alignées si tu le faisais je penses... Tu as une araignée faite avec une CN, donc çà semble plus logique. Astap te dire si laquelle des 2 solutions est la bonne😉 Mais sur la géométrie de tes reflets en dehors de la pastille et des branches, çà m'a l'air bien mieux!

C'est simple: quand tu passes le méridien, ton moteur DEC doit corriger en pivotant dans le sens inverse de précédemment. Pour cela, tu as une liste déroulante dans les paramètres DEC, qui est normalement mise sur Auto. Si tu as un Goto, alors le auto devrait gérer çà. Sinon il faut changer en passant de Sud à Nord (ou inversement).

Dans les spécifications du VHB, l'expansion maximum due à la dilatation des matériaux est donnée pour chaque variante. Il y a de la marge. J'ai acheté des pads sur Amazon... Mais je les sens pas. Je n'ai pas la ref, et l'épaisseur n'est que de 0.6mm... J'ai plus l'impression que c'est une copie chinoise qu'autre chose. ---- Je sais, je persiste, mais la surface du support est ridicule, je me vois très mal faire 3 spots de silicone dessus. J'ai pris du 5952 sur la boutique officielle 3M. On verra la suite. Sinon, je fais un thread sur un truc que j'ai trouvé et qui pourrait intéresser du monde.... (je suis une quiche pour ce qui est de tracer).

Vu que je dois recoller mon secondaire, j'ai réfléchit un peu pour le coller proprement. Et je suis tombé sur cette pépite: https://www.printables.com/model/1294324-mounting-aid-for-gluing-the-secondary-mirror On pose le secondaire sur un tissu microfibre, on met la pièce dessus, et on insère le support dans le tube... Ce qui le met parfaitement au bon offset. Le gars propose tous les fichiers pour imprimer soi-même une pièce, permettant de coller facilement le support au miroir, avec l'offset déjà inclus. Pour lui, c'est un miroir de 62mm aftermarket pour son Sky-Watcher 150... Donc pas celui d'origine. Sauf que le fichier FreeCAD (qui est un logiciel gratuit) est paramétrable, et donc utilisable pour quasiment n'importe quel miroir secondaire et support par l'arrière! Je mets ici les fichiers que j'ai édité le miroir d'origine de mon Sky-Watcher 150 PDS. (le FreeCAD et les steps et 3mf) Assembly_Aid_MirrorHolder_150_750mm_PDS_f5_d52mm_V0.3mf Assembly_Aid_MirrorHolder_150_750mm_PDS_f5_d52mm_V0.fcstd.FCStd Assembly_Aid_MirrorHolder_150_750mm_PDS_f5_d52mm_V0.step

J'aurais du te préciser: c'est sans l'ocal, en se mettant en face de ton araignée, pas en regardant dans le PO! 😉 Tu règle ton primaire (avec les vis du primaire) de sorte qu'il soit tangent à l'axe du télescope... Et pour ce faire, rien de tel que de voir si les reflets de tes branches sont alignées avec tes branches elles-mêmes!

Exactement.

Attention avec ASTAP... Il donnera des bonnes valeurs si tu l'utilises correctement: -pas d'erreur de suivi. -et surtout suffisamment d'étoiles.... Là tu fais une mesure sur 21 étoiles? J'en fais sur 600 mini... N'hésite pas à éclairer comme un âne quand tu utilise l'Ocal, pour faire la différence entre le bord du secondaire et la tranche. Je trouve bizarre que l'on voit les cales du primaire dépasser de ton masque d'ailleurs... Une vanne, c'est une branche 😉

J'y avais pas pensé... Effectivement, mauvaise idée finalement 😂 De toute façon j'ai opté pour du Protostar. Moins contraignant et moins cher que le Musou, plus efficace pour bloquer la lumière à faible incidence. Alors j'entends qu'il réfléchit pas mal les IR, mais pas de soucis me concernant: Soit je suis avec un filtre IR-CUT. Soit je serais avec des filtres dual-band à bande étroites. Je suis tellement heureux de devoir démonter mon télescope... Histoire de rajouter au recollage de mon secondaire 😂 Je sais que je pourrais me contenter de floquer juste en face de mon PO... Et en moindre mesure la fin du télescope (vers le primaire). Mais quitte à... On verra par la suite pour l'intérieur du tube du PO (avec de la peinture donc).

Here I am. Je te conseille la lecture de mon thread: Je te fais un petit edit de mon premier post, qui va coller à ta situation, vu que tu as une araignée CYCK. Je t'ai donc rayé les parties superflues, et mis en rouge mes remarques. Mon problème était que le secondaire était mal collé (trop bas)... J'ai donc compensé avec le tilt du PO, mais c'était abusif. Tu vois donc un peu ce que peux permettre le tilt du PO... ---------------------------------------------- Pour revenir à ta situation: Vérifie donc déjà que ton secondaire soit bien collé. Donc tu commences déjà: -avec une remise à plat du tilt du PO (vis poussantes desserrées à fond, vis tirantes serrées à fond). -avec une collimation à vide du miroir primaire, en alignant le reflet d'une vanne avec l'autre vanne et la pastille centrale. Je te conseille ensuite d'utiliser l'OCAL, et de suivre les étapes suivantes: faire correspondre le cercle vert avec les bords du PO, en changeant sa taille et les offsets. aligner uniquement sur l'axe x (par rapport aux photos) le cercle bleu avec les bords de ton secondaire. Pas tout le cercle, juste les bords aux extrémités sur x. On veut juste centrer, en changeant la longueur de la vis centrale. A chaque fois que tu change la longueur de ta vis centrale, tu dois compenser avec les 3 autres vis. Vérifie alors qu'elles ont toutes la même distance, avec un pied à coulisse (secondaire bien dans l'axe, pas en crabe). Une fois qu'il est bien centré sur l'axe x, et que ton secondaire n'est pas en crabe, tu alignes cette fois sur Y. Si il est centré trop bas ou trop haut, il faudra jouer sur l'inclinaison de ton PO (le long de l'axe Y). On va enfin pouvoir s'occuper de la rondeur de ton secondaire: Si il est plus grand en diagonale par rapport à l'autre diagonale, alors il faut faire pivoter ton secondaire. Si il est plus grand ou plus petit sur X que sur Y, alors il faudra jouer sur l'inclinaison de ton PO le long de l'axe X. Il faudra donc aussi compenser avec la longueur de la vis centrale. --------- Si tout va bien, tu pourras ensuite faire une collimation classique.