Wan186

Oui, j'ai oublié de préciser car pour moi c'est évident... C'est bien une LiFePo4. Donc la température ne pose que peu de problème, et pas (ou très peu) de chute de tension. Tu peux tomber à 20%... C'est le max que je m'autoriserai, si un jour çà arrive. Puis çà tient bien dans la durée et le nombre de cycles de recharge. Evidemment, quand elle est stockée, elle est jamais à plus de 80%. Avec mon ancienne EQ5 et mon APN, je pouvais faire 2 soirées. Maintenant que j'ai la Wave 150i et la cam refroidie, çà pique plus. Je pense que c'est surtout demander -10°C à la cam en plein été qui mangent beaucoup, pas la monture. Tu tourne vite à plus de 40% voir 60% de la Pmax de refroidissement... Qui est de 30W (on dit +7% de conso pour chaque degré). Si c'était une autre techno, 500W ne serait pas suffisant, clairement.

Pour répondre à tes questions: -Un axe qui bouge quand tu règle l'autre? Si t'es vraiment pas à niveau oui. Sinon non, pas du tout. -Une erreur max à viser pour ta polaire? Ca dépend à quel point ta monture peut corriger. Certaines encaissent + 15' sans broncher. Le problème vient plutôt de la rotation de champ (l'image qui se décale petit à petit, donc tu perds en champ au fur et à mesure). -La map de la lunette guide n'est pas un élément crucial, il y a de la marge. Faut pas abuser non plus... Tu peux t'assurer un bon FWHM sur le profil de l'étoile (que le pic soit pas trop écrasé). Sur une harmonique, si tes paramètres de guidage sont corrects, seul le seeing sera le vrai problème. Pour ton traitement: -mets tes cibles pour le retrait de gradient manuellement. Le remplissage auto de Siril est vraiment pas bon. -si le SPCC foire, fait le à la mano. Mais là tout est noyé dans le brun, très monotone, c'est vraiment dommage. -je déteste asin, j'ai toujours trouvé que les résultats n'étaient pas bon avec. -j'adore GHS, c'est çà où rien. -n'hésite pas à tester le CLAHE, pense à la suppression du bruit vert à la toute fin.

Je pense que 500 W.h c'est le mini a viser pour tenir la nuit complète. J'ai une 500 W.h. Sur une nuit complète avec caméra refroidie à -10°C + monture, et un PC portable assez gourmand, je finis aux alentour des 45-50%. Sans résistance chauffante. Ce qui bouffe les 2/3 de ma conso, c'est le portable en fait... J'envisage de passer sur un mini PC à base d'intel N150. Alors ok, elle est au même prix que celle de chez Ali qui a 2 fois plus d'autonomie. Sauf que j'ai l'avantage d'avoir plusieurs types de ports: allume-cigare, DC6530, 2 ports USB A QC 3.0, 2 ports USB-C PD 20W, 1 port USB-C 100W, un 220V AC... Et possibilité d'y brancher des panneaux solaires. C'est con, mais tout çà, çà fait grimper la facture totale sinon. J'utilise les ports USB pour recharger mon téléphone, ma tablette et ma cigarette, et pour alimenter mon répéteur USB (4 ports au total donc). Le port AC pour le portable, le port allume cigare pour la monture, et le DC6530 pour l'aux de la monture (et donc alimenter les 2 ports avec un total de 10A max possible). Et elle me dépanne si j'ai une coupure de courant à la maison grâce à la sortie 800W max de l'onduleur. Un peu indispensable en hiver, vu que j'ai un poêle à granulés... Temps de charge complète: environ 1h20...

Dans la boite de dialogue de connection du matériel, avant de connecter ta caméra, tu as une icone noire avec une clé à molette et un tournevis. Pour l'offset, autant le passer à 0, c'est plus simple et çà évitera le problème dont je parlais. Penses à refaire tes darks si tu change ces paramètres.

Vérifie aussi si ce n'est pas un problème de réglage: caméra sur 8 bits et mauvais offset. Çà peut produire ce résultat. Car c'est étonnant d'avoir autant de pixels morts.

Je suis assez étonné... Tu avais le signal de Lure juste au dessus de Saint Etienne, tu prends 700m d'attitude en plus, et le ciel est excellent.

Perso j'ai choppé çà: https://next.als-app.org/fr/about/ C'est français, opensource, bien foutu... Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Comme Siril peut le faire, il permet de surveiller un dossier, en l'occurence celui des images que l'on enregistre avec NINA. Mais c'est chouette de savoir que çà va arriver d'ici peu sous Nina!

Promis, je n'utilise pas d'étoile à neutrons pour mon support 😅

J'ai modélisé un support magnétique pour Sky-Watcher 150 PDS. Une fois imprimé et testé, si il le fait, je vous montre çà et vous partage le fichier 😉

Vu la photo de Ant-1, effectivement il est particulièrement permissif 😯

Alors là d'emblée: 1) je ne connais pas cette monture 2) je ne comprends pas pourquoi envisager ce modèle. 3) je ne comprends pas comment ils justifient le prix des modèles actuels ou leur intérêt (300). A l'époque où ils ont été les premiers à sortir une monture harmonique grand publique, ok... Mais maintenant? Les AM et les Wave sont déjà limitées par le seeing... Et propose des charges équivalentes. Comme pièce de collection pour fanatique...

Oui... C'est dommage. Je ne sais pas si on peut faire de la pub pour son magasin, même si on en parle seulement à travers sa présentation. Les informations sur papers montre quelque chose de clean. Et pour une fois qu'une boutique française propose quelque chose "d'original".

Pour moi ce n'est ni un problème de temps, et j'ai un fort doute sur le filtrage... J'ai déjà shooté sur 40 min par 30s sur mon XT-5 et le Ha ressortait.... Bon, il a un filtre très permissif, mais quand même. Ton image est nommée avec Drizzle dedans. C'est pas normal... À moins que tu fasses du dithering, et que tu fais correctement le traitement: tout en raw non debayer, etc... Fait déjà un traitement CFA classique. Aussi sur la supression du gradient (la fait tu? Comment?) et la balance des couleurs, pour preuve M42. --- Pour le tilt et le back focus, ASTAP ne peut donner correctement les valeurs si la map est dans les choux.

Ouaaah merci. Non parce que déjà connaître le macareux moine, ok je l'avais, mais de là à connaître son nom anglais 🙃

Tout est fait. J'ai créé un modèle 3D sous Freecad, et j'ai commandé un ventilateur en 60mm + cable broche 3 pin vers DC5521 femelle avec interrupteur. Le ventilateur est un Noctua NF-A6x25 FLX, il fait 17.18 CFM, et une pression de 2,18 mm H₂O. 3000 trs/min, 19.3dB Donc débit plus faible (mais plus que nécessaire, recommandé entre 10 et 15 CFM pour mon mirroir) mais plus grosse pression que le modèle 80mm Redux souvent utilisé (29.66 CFM et 1.96 mm H₂O). Un autre gros avantage, c'est qu'il a des patins anti-vibrations, et les vis sont remplacées par des tétons caoutchoucs anti-vibrations là aussi. Oui, il est moche... C'est le look classique Noctua, les amateurs geeks apprécierons 😂 --- La platine sera attachée par des scratchs. Je l'imprime demain si tout va bien. Coût total: 25.89€ + l'impression (que je ne paye pas).

Mais c'est des flats fait avec un filtre? Ou tu as testé sans ? Attends... Entre la première et la deuxième image, tes donuts ne sont pas au même endroit pour moi? (Ce serait donc bien de la poussière, que tu as juste déplacée.)

C'est un 80mm, donc il doit faire 35 CFM... Je pensais que ce n'était pas assez vu l'article de recherche que j'avais vu. Mais je viens de lire l'article de Bryan Greer https://www.fpi-protostar.com/bgreer/images/200406122126.pdf Et effectivement, pour un miroir de 1" d'épaisseur et 6" de diamètre, il montre que 10 à 15 CFM suffit. Merci.

J'en suis hyper heureux. C'est très compact et léger donc facile à transporter. Çà prend une grosse charge sans broncher et sans contre-poids, le suivi est excellent avec une lunette guide. Et pas de prise de tête d'entretien ou d'optimisation... J'ai pris le trépied carbone et la colonne allonge, j'ai eu le tout pour 2500€ environ. Après la question c'est: et sans lunette guide? Les harmoniques n'ont pas aussi bonne réputation, mais çà serait à essayer. Pour une station fixe cependant, la majorité des qualités disparaissent...

Ce qui est important ici, c'est aussi la qualité des miroirs 😉

Effectivement, il forme plutôt un trait qu'un rond et il bave, dès que l'on met une puissance suffisante pour qu'il soit visuellement confortable. Mais çà monte bien qu'il est possible d'avoir un laser dont la collimation ne bouge pas. 😉 Sans le bricoler.

J'ai le Svbony, toujours collimaté après un an...

Je l'ai acheté chez Decathlon, il est noir et texturé. J'ai acheté du velcro autocollant, fait des trous pour passer les vis des vannes, rien à redire: c'est léger, ça tient bien. C'est juste qu'il est moche 😁 Pour le cul, je comptais acheter çà : https://www.teleskop-express.de/en/astroprints-174/other-telescope-accessories-63/bc-sn6l-18300 40€, réduit les fuites de lumière... Je me doutais qu'on ne l'allume pas pendant le shooting. J'ai une baffle pour le primaire, donc j'imaginais qu'avec un peu de scotch d'électricien qui dépasse, çà permettrait de faire déflecteur pour que l'air puisse lécher la surface du miroir. Sauf que de mémoire, on extrait l'air au lieu de le pousser normalement?

Comme quoi finalement, ce sujet devient intéressant. J'ai hésité à acheter un cul avec ventilateur, pour réduire les turbulences internes. Je suis pas fan d'avoir un nouvel appareil connecté, mais après avoir lu un article de recherche dessus, c'est très utile sur un Newton ou un serrurier. Si en plus ça permet de réduire l'apparition de buée, tant mieux. Et je pense à utiliser une couverture de survie, sur l'extérieur du tube et sur mes vannes de secondaire éventuellement. L'idée du dessicant est pas bête non plus, mais je ne veux pas trafiquer mon tube. Pour ce qui est du pare-buée, on m'a dit d'avoir en longueur 2x le diamètre du tube. J'en vois quelque sympa pour pas cher (avec système pour le tenir), en attendant j'ai un tapis de yoga. ---- Pendant 1 an, on avait une humidité de débile dans le 04, donc tout est bon à prendre pour shooter un maximum dans l'année, et pas qu'en été.

On parle "d'aligner" la lunette guide avec le télescope. En fait c'est plutôt qu'elle soit coaxiale avec le télescope.

Tu n'avais pas déjà posé la question et déjà eu des réponses non? ...