Wan186

Mais c'est des flats fait avec un filtre? Ou tu as testé sans ? Attends... Entre la première et la deuxième image, tes donuts ne sont pas au même endroit pour moi? (Ce serait donc bien de la poussière, que tu as juste déplacée.)

C'est un 80mm, donc il doit faire 35 CFM... Je pensais que ce n'était pas assez vu l'article de recherche que j'avais vu. Mais je viens de lire l'article de Bryan Greer https://www.fpi-protostar.com/bgreer/images/200406122126.pdf Et effectivement, pour un miroir de 1" d'épaisseur et 6" de diamètre, il montre que 10 à 15 CFM suffit. Merci.

J'en suis hyper heureux. C'est très compact et léger donc facile à transporter. Çà prend une grosse charge sans broncher et sans contre-poids, le suivi est excellent avec une lunette guide. Et pas de prise de tête d'entretien ou d'optimisation... J'ai pris le trépied carbone et la colonne allonge, j'ai eu le tout pour 2500€ environ. Après la question c'est: et sans lunette guide? Les harmoniques n'ont pas aussi bonne réputation, mais çà serait à essayer. Pour une station fixe cependant, la majorité des qualités disparaissent...

Ce qui est important ici, c'est aussi la qualité des miroirs 😉

Effectivement, il forme plutôt un trait qu'un rond et il bave, dès que l'on met une puissance suffisante pour qu'il soit visuellement confortable. Mais çà monte bien qu'il est possible d'avoir un laser dont la collimation ne bouge pas. 😉 Sans le bricoler.

J'ai le Svbony, toujours collimaté après un an...

Je l'ai acheté chez Decathlon, il est noir et texturé. J'ai acheté du velcro autocollant, fait des trous pour passer les vis des vannes, rien à redire: c'est léger, ça tient bien. C'est juste qu'il est moche 😁 Pour le cul, je comptais acheter çà : https://www.teleskop-express.de/en/astroprints-174/other-telescope-accessories-63/bc-sn6l-18300 40€, réduit les fuites de lumière... Je me doutais qu'on ne l'allume pas pendant le shooting. J'ai une baffle pour le primaire, donc j'imaginais qu'avec un peu de scotch d'électricien qui dépasse, çà permettrait de faire déflecteur pour que l'air puisse lécher la surface du miroir. Sauf que de mémoire, on extrait l'air au lieu de le pousser normalement?

Comme quoi finalement, ce sujet devient intéressant. J'ai hésité à acheter un cul avec ventilateur, pour réduire les turbulences internes. Je suis pas fan d'avoir un nouvel appareil connecté, mais après avoir lu un article de recherche dessus, c'est très utile sur un Newton ou un serrurier. Si en plus ça permet de réduire l'apparition de buée, tant mieux. Et je pense à utiliser une couverture de survie, sur l'extérieur du tube et sur mes vannes de secondaire éventuellement. L'idée du dessicant est pas bête non plus, mais je ne veux pas trafiquer mon tube. Pour ce qui est du pare-buée, on m'a dit d'avoir en longueur 2x le diamètre du tube. J'en vois quelque sympa pour pas cher (avec système pour le tenir), en attendant j'ai un tapis de yoga. ---- Pendant 1 an, on avait une humidité de débile dans le 04, donc tout est bon à prendre pour shooter un maximum dans l'année, et pas qu'en été.

On parle "d'aligner" la lunette guide avec le télescope. En fait c'est plutôt qu'elle soit coaxiale avec le télescope.

Tu n'avais pas déjà posé la question et déjà eu des réponses non? ...

Il faut que tu fasses attention à ton rapport d'échantillonnage. Des pixels de 1.45, çà va pas beaucoup capter de lumière, pour moi c'est non direct. La mienne a le capteur 462M, sur une lunette guide 60/F4, c'est ok.

Je te déteste.

Quand tu te retrouves avec une correction qui part en flèche comme çà en DEC, c'est qu'il essayait de la faire à l'envers. Il y arrive grâce à l'algo utilisé, mais à un moment il lâche la rampe car il n'arrive plus à compenser. Attention donc avec PHD2 pour les paramètres d'inversion du DEC. Il ne faut pas forcément cocher la case... Il y a une procédure expliquée dans la doc, pour savoir si il faut ou non la cocher. Augmente ton settle timeout sur Nina aussi 😉

Effectivement, ta version "à l'arrache" est meilleure. Mais un process se doit d'être adapté pour arriver à ses biens. C'est fou toutes les variations que l'on peut faire avec les mêmes instruments (attends 2min30s, tu comprendras 😉).

Elle est parfaite 👍 Ton script a bien marché, on y voit que du feu.

Une autre possibilité est la présence de buée... Mais çà tu peux le voir facilement, en prenant des flats chez toi sans refroidissement.

Et c'était pas la cam que tu avais quand tu as noyé ta lunette?

A savoir que quand tu cliques sur "horloges supplémentaires", tu peux aussi retrouver ce paramètre DST en changeant d'onglet:

Je préfère la deuxième version pour les nébulosités (plus détaillées), mais je trouve les étoiles un peu trop étirées (dans le sens trop d'étoiles avec des aigrettes significatives). Et un poil pas assez sur la V1 du coup. Je tenterais bien entre les 2. Bizarre l'étoile dans la nébuleuse tout à droite dans ta V2... On dirait que tu as fait un HDR, mais sur la recomposée... Elle manque de luminance?

Çà ne résoud pas le problème... Même fuseau. NINA utilise les commandes de temps ASCOM en convertissant le temps en GMT. Certaines montures ont (ont eu) des bugs, réglés souvent après une mise à jour des pilotes ou du firmware de la part du constructeur. Est-ce que ton firmware n'a pas été mis à jour depuis la révolution industrielle lui aussi ? 😁 Pour finir, cette version de NINA utilise ASCOM 7. As-tu mis à jour la plateforme? Je te conseille de passer sur la dernière beta de GSS aussi (la première full compatible ASCOM 7), ou utiliser ma version custom (avec de vrais limites de déplacement, compréhensibles). Tu as les liens de téléchargements des 2 versions de GSS ici:

Nina utilise le fuseau horaire défini sur le PC.

Ca sent l'IA à plein nez... On va voir une miriade de sites frauduleux avec cet outil.

Dommage pour le halo sur les grosses étoiles... Le reste est excellent, beau traitement!

Avec la mise à jour, tu vas pouvoir changer ton nom en T1000.

Malheureusement çà concerne aussi l'import des matières et composants, et donc les tarifs des produits américains non?