Wan186

Voilà voilà... Certains peignent leur secondaire. Mais j'ai pas de peinture, et j'ai du rab de flocage, vu que je viens de floquer mon télescope. Et en fouinant un petit peu, j'ai vu un @sixela sauvage apparaitre dans Cloudy Nights sur ce sujet: https://www.cloudynights.com/topic/291177-secondary-mirror-flocking-or-black-paint/ Et si quelqu'un à énoncé que floquer ferait plus de mal que de bien, notre cher compatriote ainsi qu'un certain Jason D on assuré le contraire. Alors pourquoi pas tenter! Et ce Jason D a donné les formules pour créer le patron ici: https://www.cloudynights.com/topic/155003-xt8-flocking-edge-darkening-and-spot-cleaning/#entry2021668 Alors ni une ni deux, j'ai utilisé Géogébra (qui est gratuit et même utilisable en ligne) pour les reproduire. Edit: j'ai vu que ces formules ne collaient pas. Je vais donc les refaire. Edit 2: voici les formules Ce qui donne ce genre de graphique: ------ Pour utiliser le fichier, il suffit juste de cliquer sur Width et Minaxis, pour changer leur valeur. Width étant l'épaisseur du miroir (entre les 2 plans), et Minaxis la taille du petit axe. Vous pouvez l'ouvrir avec Geogebra, téléchargeable gratuitement. patron flocage secondaire v3.ggb

C'est mieux sans le masque... Et j'arrive à voir que tu as fait un SCNR. Comme quoi même 1%... 😅 Tu as testé le CanonBandingReduction sans succès?

Des clignoquoi? J'ai beau regarder le tuto BMW US, j'ai rien compris, je laisse tomber! Je repars faire la collim de mon Newton. (je l'ai floqué, çà y est).

C'est cool! Ca donne quelque chose de sympa déjà! Entre 8 et 16s, c'est mieux que 0.25s 😁 Tu as des techniques pour arriver à faire un alignement polaire au top, même sans viseur polaire: le drift align, la méthode King, la méthode Bigourdan... Je te laisse recherche çà. Tu finiras peut être par poser 30s sans avoir de filé d'étoile!

Oui, c'est toujours utile de refaire depuis le début le traitement. Pour moi, c'est aussi essentiel de maitriser cette partie que le reste. Sur ma M31, je penses que j'ai du refaire le traitement de A à Z peut être 6 fois voir plus, et je suis encore insatisfait... Mais bon, faut aussi savoir jeter l'éponge! C'est çà aussi le plaisir: il arrive que plusieurs mois après, tu te dises "tiens, et si je retentais de la traiter?". Ca va, 20 minutes à tenir... Courage 😁 T'as de la chance, ici c'est mort jusqu'à la fin de mes vacances 😭

C'est fort possible que ce soit un problème de banding. A essayer donc... N'hésite pas à tester en fasant un clone de ton image puis à saturer tes couleurs, histoire de tester! Le SCNR on le fait vraiment à la toute fin. Perso je sépare starless et starmask (si tu vois ce que je veux dire), et je fais un SCNR a la fin du traitement de chacune d'elle, puis je réassemble le tout.

C'est très très léger hein, que l'on soit d'accord. Vraiment là, comme dirais @macfly51 j'encule des mouches 😅 Un exemple: tout en haut de la galaxie, çà fait une barre bleue qui dépasse la galaxie d'un côté à l'autre: Si tu vois rien c'est normal. J'ai une hypersensibilité à la couleur... C'est un décalage de 2% quand je regarde les valeurs. Si je sature la couleur (+100%): Voir +200%: ----- C'est juste que si jamais tu as fais la même erreur que moi (stack 16 bits au lieu de 32), et que çà peut t'aider à l'éviter... Mais en fait je me dis que c'est juste du bruit thermique avec ton APN, car c''est sur toute la longueur. Sur le reste de la photo, je pense que je me suis juste faire avoir par ton masque. Pour continuer dans l'enculage mais cette fois-ci de puce (on parle de 1% de décalage, c'est invisible): il te manque un petit coup de SCNR. Si tu ne l'as pas fait, c'est un réflexe à avoir 😉 --- Pour revenir sur terre, très belle image sincèrement 😉

J'ai un peu de mal à la voir dans de sens... Je trouve qu'elle est plus esthétique pivotée de 180° 😉

Sinon on peu utiliser "égaliser CFA"... Soit lors de l'empilement du Master flat, soit lors de son application.

Je préfère la 2, les couleurs sont plus fidèles. Tu as des artefacts de couleurs sur sa périphérie haute dans le fond de ciel, comme j'avais eu début avec la mienne. La solution à été de cocher "forcer en 32 bits" au moment du stack. Tu utilises quoi pour ton retrait de gradient? Et pour le traitement? C'est très propre en tout cas avec un APN! 3h c'est très bien du coup 😉

Pareil: gain 125 et -10°C par défaut. Pour l'instant je suis avec 70 en offset, mais c'est trop haut (et là ça dépend de la caméra): j'ai aucun pixel proche de 0. Après la meilleure optimisation se fait grâce à Sharpcap, qui va carrément déterminer le gain et l'exposition optimale 😁 Car le read-out noise va être faible comparé au reste, une fois dépassé un certain temps d'exposition... Donc on peut augmenter sa plage dynamique (gain plus bas) ou son signal/noise ratio (gain plus haut). Je ne sais pas si il existe un équivalent Linux... Mais c'est très puissant.

Dans tous les cas que tu me cites, c'est avec un moteur. Sans autoguidage, tu peux faire des pauses de 30s (ou plus sur des bonnes montures) avant que çà devienne un problème... Mais avec une bonne mise en station. Combien de temps avec une mise en station imprécise? Aucune idée, vu que çà dépend d'elle...

"find home" (trouver le repos en français) dans le séquenceur avancé est identique au bouton "home" dans l'interface normale. Je déconseille d'utiliser "Set as Park" avec Nina. Passe par GSS: -tu places ta monture comme tu le souhaite -tu crées une nouvelle position -tu utilises le bouton "set". Attention à bien le faire, car une position qui vient d'être crée a la même position que home. Ensuite c'est simple: GSS garde en mémoire la dernière position utilisée pour parquer la monture. Park la donc une première fois, dès que tu as fait tout çà avec GSS. ------ Quelques détails: -il existe uniquement 2 commandes ASCOM: "find home" et "park". La première amène vers la position contre-poids en bas. La deuxième vers la position qui est sélectionnée dans le pilote, que ce soit GSS ou non. -la fonction "set as park" dans Nina crée une position External dans GSS. Si on l'utilise une nouvelle fois, GSS ne met pas à jour cette position... Il crée une autre position, elle aussi appelée External. Et là, tu peux avoir un bug: GSS fait n'importe quoi, et ne mets plus à jour sa liste. Si çà arrive, il faut supprimer toutes les positions de la liste, puis le redémarrer (s'assurer que la liste est vide). ------ Enfin, il est possible de définir la position sélectionnée dans le pilote si l'on utilise le séquenceur avancé. Ca permet d'avoir plusieurs positions et de les utiliser. Pour çà il faut: -installer le module "Device Actions and Commands" (et redémarrer Nina donc), sélectionner Telescope dans Device, et écrire le nom de la position définie dans GSS (attention à la casse). -dans le séquenceur, utiliser l'instruction "Device Action" de la manière suivante: Attention, la première action ne fait que changer la position sélectionnée. C'est pour çà qu'il faut la deuxième action "park scope".

Trouver le repos en anglais c'est "find home".

Ok, donc j'ai peut être un début de réponse: Sur Nina, quand tu créé une nouvelle position park, elle est attribuée à une position appelée "external" sur GSS, et GSS change la liste déroulante pour passer de default à external. Ton problème vient probablement du fait qu'au redémarrage de GSS, c'est la position default qui est sélectionnée..? Si c'est le cas, une solution serait de ne pas définir seulement ta position "cabane Park" dans Nina, mais aussi de modifier la position default dans GSS (avec le bouton SET une fois en place).

Très bonne question... Pas sûr que ce soit possible... Je vois une solution: définir une troisième position, qui a les angles inversés à celle de ton cabane Park. Comme çà au démarrage, tu demande à Nina de dépark, puis park sur cette position. Comme çà ta monture se retrouve en position home classique, et tu redémarre GSS ou tu utilises le bouton resync (le premier peut être automatisé à mon avis) --- Je promets rien, mais c'est quelque chose que je peux coder peut être si çà n'existe pas déjà: garder en mémoire la dernière position park utilisée et restaurer les encodeurs à sa valeur, ou restaurer la valeur des codeurs. --- Je vais demander au cas où sur le canal officiel Google groups.

0,25s... C'est beaucoup de trop court. Non seulement tu n'auras pas de signal, mais en plus le bruit de lecture de ton capteur va dépasser tout le reste. C'est ce que tu constate avec toutes ces lignes... Il faut pas se leurrer, il faut avoir une monture motorisée pour faire du CP.

Bon... -Starreduction n'est pas dingue. Je trouve que la réduction se fait au détriment des aigrettes, qui se trouvent mal proportionnées. Autant faire un GHS, même si c'est pénible pour voir le résultat final (pour le coup, je préfère Siril sur ce point, concernant la recombinaison starless/starmask). -CreateHDRImage n'utilise pas HDRMT mais son propre algo j'ai l'impression. Avantage: la luminosité n'est pas dénaturée comme avec HDRMT. Inconvénients: la prévisualisation nécessite un recalcul complet... C'est aussi long que d'appliquer HDRMT et faire précédent... Autre désavantage: un manque de granularité, pas d'itération, une seule case "apply median"... Autant utiliser HDRMT sur un clone, puis faire un blend avec l'image d'origine (ce qui n'est pas utile sur mon traitement de M31) -ImproveBrilliance est... Inutile. @Tromat: je n'ai pas compris quelque chose, concernant cette luminosité qui chute et nécessite de refaire une GHS avec HDRMT? Je dois passer en manuel et faire des essais pour compenser... Ou faire un blend.

Les 2 outils ne font pas concrètement de différentiation entre les étoiles et le reste. Ils s'exécutent sur l'ensemble de l'image. C'est une question de praticité déjà: -statistical stretch permet de définir une valeur médiane cible, et de booster éventuellement les courbes (le fameux S curve, si tu fais de la photo classique). -star strech permet de définir un niveau de stretch (pas de modif de la valeur médiane), un niveau de boost pour la saturation, et faire automatiquement le SCNR en prime (car habituellement, ce sont les seuls traitements que l'on fait sur les étoiles).

J'ai fait: -extraction luminance -MSLT avec to lightness et lightness mask -GHS Résultat du masque: Le résultat final: Le centre me perturbe un peu (çà fait un anneau sombre), donc je propose une autre version, plus clair, plus saturé, et les étoiles moins présentes aussi (blend avec décalage midtone). Dis-moi ce que tu en dis?

C'est ce qu'il montre sur la vidéo surl la vidéo (çà dépend de beaucoup de facteurs je suppose)... 😉 C'est clair, j'ai oublié cette précision des plus importante: mon Newton est F5, mais avec le correcteur de coma je suis à 4.74... Sur un F7 il faudrait 2 fois plus de temps pour avoir le même signal... Donc 3h20min environ.

J'ai rajouté quelques repos depuis. // PixInsight update repositories // Generated on 2025-08-22 22:15:53 UTC https://www.rc-astro.com/BlurXTerminator/PixInsight https://www.rc-astro.com/NoiseXTerminator/PixInsight https://www.rc-astro.com/StarXTerminator/PixInsight https://www.rc-astro.com/TensorFlow/PixInsight/GPU https://www.ghsastro.co.uk/updates/ https://www.cosmicphotons.com/pi-scripts/screenstars/ https://raw.githubusercontent.com/setiastro/pixinsight-updates/main/ https://www.cosmicphotons.com/pi-scripts/imageblend/ https://www.cosmicphotons.com/pi-scripts/pixelmathui/ https://www.ideviceapps.de/PixInsight/Utilities/ https://www.cosmicphotons.com/pi-scripts/starreduction/ Il faut que j'en teste quelques uns, voir si ils sont utiles: -starreduction -Utilities de ideviceapps est surtout pour CreateHDRImage, qui permet de faire un blend avec un HDRMT d'un coup, et ImproveBrilliance qui permet de faire un mix de gains en contraste / sharpness / local equalization afin d'augmenter la vibrance. -pixelmathui permet d'ajouter des curseurs à vos fonctions, et avoir une preview. Vous connaissez les autres...

Ahhh merci, je viens de découvrir le script DarkStructureEnhance, c'est ce qu'il me fallait! Tu préfère EasySoftStretch face à Statistical Stretch de Seti Astro?

Si tu veux une réponse sérieuse, que tu sois anglophone ou pas (car les nombres et les courbes, c'est explicite), je te conseille de regarder cette vidéo: J'ai fait 1h40 avec 40x160s ce weekend. Soit 1h40min. Çà donne ça: Attention, il y a du taf en traitement, et c'est une cam astro. Pauser plus de temps ? Mouef... Non. Prendre la route et avoir un ciel meilleur (petit Bortle 3 vs Bortle 4/5)? Clairement. Et là je ferais la nuit entière.

Je vais faire des essais, merci !