Wan186

Il n'existe pas de pixel rejection sur Pix pour le stacking? J'ai toujours stacké avec Siril, et je n'ai jamais eu de soucis de satellite.

Pour l'instant j'ai toujours utilisé drift and center aussi... Mais pas du tout en tant que trigger d'une boucle. Juste au démarrage de la séquence. J'ai pas eu de problème à trop cropper derrière... Maintenant j'ai fait seulement 4 sessions. Tu n'as pas peur d'avoir des positions de dithering (presque) identiques à chaque repositionnement ? A moins que tu sois en aléatoire et pas en spirale sur PHD2?

OU à posté sur Facebook concernent la monture, et à publié une photo faite par Nico. Je n'ai pas regardé si il y avait un lien vers l'image en pleine résolution... Dommage, car sur FB impossible de se faire une idée... Par contre il a fait un retour, l'optique a pas bougé même après 2sem de ballade en voiture, il a été assez impressionné par la qualité mécanique. ---- Et niveau optique justement, Ocal ne fait pas semblant. SiO2 Zerodur avec un coeff de dilatation de 0.02e-6/°C (25 fois moins que la silice fondue!). Testés sur banc d'interféromètres pour optimisation finale évidemment... D'où le prix. Moi qui jure pour l'instant que par les Newt... Çà donne envie!

Bienvenue!

Tu me donnes envie de tester mon APN avec ma Wave 500 tiens... Je me rends compte que j'ai mis mon APN sans télescope que la toute première fois où je testais ma première monture.

Ce n'est pas qu'une question de micro saut en fait, c'est aussi le fait qu'un moteur est fait pour entraîner plutôt que résister. Mais je penses que ce n'est pas vrai pour les moteurs pas à pas, plutôt pour les moteurs à courant continu et donc les vieilles montures.

Exact. Méridien est ou ouest, le déséquilibre n'est pas le même. C'est bien le problème. Avec un setup à distance, ou si on automatise toute la nuit, on ne peut pas changer le déséquilibre quand on fait le retournement au méridien. Quelle est la meilleure solution alors? Équilibrer, et minimiser le jeu au maximum...

Les flèches c'est le sens de rotation du moteur de ta monture. Si tu es parfaitement équilibré, c'est l'image du milieu. Si tu es déséquilibré, tes dents sont en contact (images du haut et du bas). On veut que le moteur pousse les dents de la roue qui est entraînée (image du haut). Car sinon avec l'inertie, tu risque d'avoir les dents qui se décollent (image du bas). On fait donc en sorte que le poids du télescope essaye de faire pivoter l'axe RA à l'opposé de la rotation des étoiles. Si tu pointes du côté ouest du méridien par exemple, il vaut mieux mettre tes contre poids un poil plus loin sur la barre. Inversement, si tu pointes du côté est du méridien, tu dois remonter légèrement tes contre-poids. Il ne faut pas abuser, on parle de déséquilibrer à peine, simplement pour assurer le contact. -- Si on fait de l'autoguidage, on peut aussi le faire avec l'axe DEC mais c'est plus compliqué et souvent moins utile. Pour çà il faut faire exprès d'avoir un léger défaut sur la mise en station, pour que le moteur DEC corrige toujours en tournant dans le même sens. Mais çà dépasse déjà mes propres capacités intellectuelles pour l'heure... Et en plus je suis avec une monture harmonique sans contre-poids, donc je m'en balek un peu...

La precision nécessaire à la collimation ou au backfocus dépend du carré du rapport focal. Avec F/7, bien que tu sois en FF, tu es plus tranquille. Mais attention, un correcteur demande entre 5x et 15x plus de précision suivant le type. J'ai changé d'un Ross à un Wynne modifié, avec mon APS-C en F/4.5, c'est clairement pas la même...

Si tu as un EAF, tu peux utiliser l'Aberration Inspector avec le plugin Hocus Focus. Il donne à la fois le tilt, et le backfocus est juste en dessous des courbes (il te dis vers quelle direction l'ajuster et l'erreur). En plus il représente une visualisation de tes plans (idéal et capteur), c'est donc plus facile pour s'y retrouver.

Pour info, la plupart des outils de la suite Seti Astro sont dispos sous forme de scripts dans Pix. A tester sincèrement 😉 Et il manque donc l'explication du continuum substraction: il permet de retirer les couleurs qui ne correspondent pas à une couche. Pour çà il faut l'image prise avec un filtre SII par exemple, et une image rouge + image verte, ou une image RVB. On en a parlé un peu plus en détail ici: @rmor51 Mais je me suis trompé, il n'utilise pas de sélection de filtre, et sur SPCC le filtre n'y est pas non plus mais on peut l'ajouter soi-même. Mauvaise mémoire. Bizarre ton bug k-star.

Et voilà J'ai donc imprimé directement depuis GeoGebra. Ce qui est cool c'est que l'on indique l'échelle, et l'impression est directement à l'échelle. J'ai fait l'impression sur une feuille autocollante, que j'ai donc collé sur le papier de protection du flocage FPI Protostar Hi-Tack (quand je vois la photo, c'est un matériau impressionnant) Ensuite découpe aux ciseaux, et application, en se focalisant sur le rebord côté miroir. Pour finir, un coup de scalpel de l'autre côté pour enlever l'excès (la découpe n'était pas parfaite... Il y avait 1 à 2mm en trop). --- Il est conseillé de ne pas dépasser des 3 à 4" de largeur pour les bandes de Protostar lors du flocage de téléscope, car il se dilate beaucoup. J'ai donc fait la moitié visible du bord, ce qui devrait aller pour éviter d'initier de l'astigmatisme. Je pense que çà va beaucoup aider pour faire la collimation!

J'y suis finalement arrivé grâce au Chat de Mistra AI. Ca a pas été simple... -Je lui ai donné les dimensions, orientations, et coordonnées des centres des 2 ellipses. -je lui ai demandé ensuite de rejoindre les bords pour faire un volume. Il a trouvé de lui-même que c'était un cylindre elliptique oblique -je lui ai demandé ensuite de le dérouler autour de son axe, pour avoir les formules de ces bordures sous la forme y=f(x) A partir de là, il a retrouvé les équations de Jason D, qui ne sont pas bonnes. -j'ai du lui préciser qu'il fallait que la distance entre les tangentes ayant la plus forte pente devait être de 10mm. Il m'a trouvé des formules, mais qui faisait que la plus grande distance était de 17mm et des brouettes, et pas 10mm/sin(pi/4)... -je lui ai donc demandé de respecter çà... Sauf qu'il n'a plus respecté l'autre distance -je lui ai donc demandé de respecter les 2 contraintes... Sauf qu'il prenait une distance horizontale de 10mm entre les tangentes -je lui ai donc dit que c'était la distance perpendiculaire qui devait faire 10mm... ET ENFIN IL A TROUVE! Je mets à jour le post d'origine, et j'ajoute le fichier.

EDIT: je viens de réaliser que ces formules ne sont pas bonnes... Je reviendrais donc avec les bonnes formules et le bon fichier.

Ok. Oui j'ai bien les cales, tu sais ce que c'est: le backfocus spécifié n'ai jamais bon. J'ai acheté un correcteur de coma TS Maxfield 0.95x, et bien qu'il soit marqué pour 55mm, je suis déjà à 55.5 et j'ai toujours 0.64 d'off-axis... Du coup je dois tenter à 56mm.

Elle est très belle comme çà, bravo.

Je croyais que c'était uniquement derrière un correcteur de coma concernant un Newton? Non car c'est l'une de mes dernières préoccupations... J'avais déjà un (ton en fait) filtre IR-Cut que je plaçais devant le correcteur, et mon backfocus est insuffisant. Et je viens d'acheter un filtre dual-band, mais du coup je pensais utiliser un tiroir à filtre... Et donc mettre mes filtres derrières le correcteur, et j'ai pas envie d'acheter 35 bagues...

Bon bah j'ai presque aucun talent 😅 Encore çà va, je me suis arrêté sur ma M31 après 7 versions... 😂 Pour moi c'est la V1... Question de goût. Avec un sujet si "petit" comparé au champ complet, j'aime que ce dernier soit rempli d'étoiles.

Tu devrais tenter avec continuum extraction de la suite Seti Astro. Il a pris en compte le filtre Ha-Sii Antlia. Je crois même que le filtre est dans la liste du SPCC de SA.

Rien à redire. Et c'est rare. Même conseil que @Ant-1 pour la MAP. Et même remarque concernant le rapport focal. Normalement, le meilleur piqué se trouve 2 stops après le plus petit.

Voilà voilà... Certains peignent leur secondaire. Mais j'ai pas de peinture, et j'ai du rab de flocage, vu que je viens de floquer mon télescope. Et en fouinant un petit peu, j'ai vu un @sixela sauvage apparaitre dans Cloudy Nights sur ce sujet: https://www.cloudynights.com/topic/291177-secondary-mirror-flocking-or-black-paint/ Et si quelqu'un à énoncé que floquer ferait plus de mal que de bien, notre cher compatriote ainsi qu'un certain Jason D on assuré le contraire. Alors pourquoi pas tenter! Et ce Jason D a donné les formules pour créer le patron ici: https://www.cloudynights.com/topic/155003-xt8-flocking-edge-darkening-and-spot-cleaning/#entry2021668 Alors ni une ni deux, j'ai utilisé Géogébra (qui est gratuit et même utilisable en ligne) pour les reproduire. Edit: j'ai vu que ces formules ne collaient pas. Je vais donc les refaire. Edit 2: voici les formules Ce qui donne ce genre de graphique: ------ Pour utiliser le fichier, il suffit juste de cliquer sur Width et Minaxis, pour changer leur valeur. Width étant l'épaisseur du miroir (entre les 2 plans), et Minaxis la taille du petit axe. Vous pouvez l'ouvrir avec Geogebra, téléchargeable gratuitement. patron flocage secondaire v3.ggb

C'est mieux sans le masque... Et j'arrive à voir que tu as fait un SCNR. Comme quoi même 1%... 😅 Tu as testé le CanonBandingReduction sans succès?

Des clignoquoi? J'ai beau regarder le tuto BMW US, j'ai rien compris, je laisse tomber! Je repars faire la collim de mon Newton. (je l'ai floqué, çà y est).

C'est cool! Ca donne quelque chose de sympa déjà! Entre 8 et 16s, c'est mieux que 0.25s 😁 Tu as des techniques pour arriver à faire un alignement polaire au top, même sans viseur polaire: le drift align, la méthode King, la méthode Bigourdan... Je te laisse recherche çà. Tu finiras peut être par poser 30s sans avoir de filé d'étoile!

Oui, c'est toujours utile de refaire depuis le début le traitement. Pour moi, c'est aussi essentiel de maitriser cette partie que le reste. Sur ma M31, je penses que j'ai du refaire le traitement de A à Z peut être 6 fois voir plus, et je suis encore insatisfait... Mais bon, faut aussi savoir jeter l'éponge! C'est çà aussi le plaisir: il arrive que plusieurs mois après, tu te dises "tiens, et si je retentais de la traiter?". Ca va, 20 minutes à tenir... Courage 😁 T'as de la chance, ici c'est mort jusqu'à la fin de mes vacances 😭