Wan186

De l'eau à coulé sous les ponts depuis ma dernière MAJ de ce post... J'ai donc: -acheté une monture Wave 150i. -acheté un correcteur de coma TS Maxfield pour remplacer mon Ross Sky-Watcher. -acheté le focuser Gemini. -plein de vis et de câbles... -acheté du Protostar pour floquer le tube. --- Quelques retours: -la Wave 150i est incroyable. Mais c'est un gros stress pour les collisions. Avec Green Swamp Server, çà va mieux. Mais j'ai modifié le code source pour que ce soit parfait. -j'ai du régler mon focuser pour qu'il soit au poil pour le Gemini. Plus de point dur, tout smooth, et le tube ne glisse toujours pas. -pour que le tube rentre avec le focuser dans son sac, j'ai mis des vis molettées que j'avais acheté pour ma lunette guide. C'est 3 min en plus de montage, donc je réfléchis à acheter un nouveau sac (Omegon). Je n'ai toujours pas pu tester le nouveau correcteur de coma et le focuser, faute de temps et de météo... Çà sera fait semaine prochaine. En attendant, grâce au correcteur je peux enfin utiliser ma bague auto-centreuse. Et je me suis formé sur le séquenceur avancé sur NINA. Objectifs de ces prochaines semaines: -tester le nouveau correcteur de coma et le focuser. -floquer le télescope (le plus gros chantier/stress)... Et peut être nettoyer le primaire à l'occasion.

Le Stellarmate Pro. Mais vu le prix pourquoi ne pas avoir un mini pc et une Powerbox à côté... Pour le même prix tu as plus puissant.

Ce que tu cherches comme technique c'est le star hopping: c'est repérer des étoiles proche, et repérer les rapports de distance entre elles et ton objet ou la distance angulaire. On peut utiliser les phalanges / doigts / main bras tendus pour mesurer un angle. Et après, ISO à fond et longue exposition.

Tu veux dire monture pas motorisée pour le suivi non plus?

Quel dommage, entre les aurores boréales et l'été où il n'y a pas de nuit, impossible de combiner les passions 😢

Ma femme ces dernières semaines: -"ah non, t'as encore fait un achat pour ton télescope? ??" -"encore un câble? Mais tu fais quoi avec tous ces câbles? ??" Ouais... Çà l'arrange quand elle veut... Regardez ce que je vois dans le placard de la salle de bain, avec des épingles à cheveux dedans: 😂 Elle sait pas que je prends soin du moindre emballage... Mais j'ose pas lui faire une scène pour çà. 😌 Dans un sens, çà fera un message subliminal tous les jours... L'astro l'aura à l'usure 👀

Je viens de percuter de quoi tu parlais concernant le facteur 10x. Effectivement, ce n'est jamais des bons zooms. Si tu regardes le Sigma 150-600, les résultats sont pas dégueulasse pour certains. Et on parle d'un "vieux" zoom... Les formules et les optiques ont bien évolué depuis... https://stargazerslounge.com/topic/320104-sigma-150-600mm-for-deep-sky-widefield/ Après c'est sûr, c'est pas un astrographe... Et en rapport qualité/prix finalement, une lunette reste plus intéressante. C'est sympa je trouve! Il me manque un téléobjectif, et si je pouvais, çà serait aussi une focale fixe.

C'est vrai, si c'était un défaut de suivi, on aurait le coeur de l'étoile moins rond. J'ai lu un peu trop vite son post, je n'avais pas remarqué que c'était un objectif. J'avais juste remarqué qu'il utilisait un adaptateur maison. Après, tu as des télézooms assez impressionnant niveau qualité, comme le Fuji 150-600.... Je ne suis pas aussi tranché sur ton avis. Mais je ne connais clairement pas le sien.

Ok, merci ! Donc juste s'assurer d'avoir au moins 3x HFR max comparé au min, sinon on modifie le pas.

J'ai vu les FDP de TS... Ca faisait cher les oursons face à Pierro... Mais je l'ai bien acheté 😁 Bon, j'ai aussi reçu le Gemini... Quelques constats: -les vis fournies avec sont inutiles pour un focuser 2" de chez Sky-Watcher (trop courtes). -je suis bien barré avec mon sac Oklop pour 150/750... Ca ne rentre pas. Je réfléchis à retourner la partie molette du focuser, et à faire de la couture... En attendant, çà sera vis moletées, et 5 min de perdues à l'installation et à la désinstallation. --------------------- Surtout, c'est mon premier focuser... Donc j'ai besoin d'un peu d'aide pour comprendre comment le configurer. J'ai vu qu'il y a 2 valeurs: Max Steps et Position. Dites moi si je me trompe dans mon raisonnement... -> Je mets le focuser en butée rentrée. Je lancer le Gemini jusqu'à faire 10000 pas. Je relève la distance parcourue, pour avoir le ratio distance/pas. Puis je continue pour être en butée sortie. Je regarde la position dans le pilote, et je relève. Je mets une petite marge pour définir mon Max Steps. -> Je reviens en butée rentrée, je débranche et je déconnecte le focuser, puis je le relance. Je fais une MAP au bahtinov, et je relève la position. A chaque fois que je lancerais une session donc, je fais en sortes de me mettre sur cette position, et c'est de là que je demanderais à Nina de lancer une procédure d'autofocus? Pour bien la paramétrer, il faut que je calcule mon CFZ, soit pour moi 2.4*(750*0.95/150), histoire de voir quel pas mettre. ---------------------- Pour savoir, l'enregistrement de la position se fait dans le pilote, ou dans le focuser (aka: pour la remettre à 0, faut-il juste que je déconnecte, ou que je débranche l'alim du focuser).

Mon analyse, c'est une combinaison de: -défaut de suivi. -backfocus à gérer, ou défaut de tilt, ou défaut de collimation. Pourquoi je dis çà? On voit que sur l'ensemble de ton champ, la majorité des étoiles se déplacent vers le coin haut/droit par rapport à ton capteur. C'est de moins en moins le cas au fur et à mesure que tu vas justement vers ce coin, où les étoiles s'étirent perpendiculairement à cette direction, ce qui est habituellement plus un défaut de backfocus. Pour faire une analyse de la géométrie optique, il ne faut pas hésiter soit à faire quelques pauses très courtes si tu es sans autoguidage. Si tu autoguide, faire une analyse d'une image de stack suffisamment long.

On est d'accord, tu as bien l'adaptateur T2 avec ton filtre Baader? Tout à droite sur la photo: L'adaptateur Canon que tu me montres coûte une fortune pour beaucoup de prise de tête: -le tirage change en fonction de si tu mets un filtre ou pas, si tu mets l'adaptateur M48... -si on met un filtre entre l'APN et le correcteur, il faut rajouter au backfocus le 1/3 de l'épaisseur du filtre. Non, si tu as bien l'adaptateur T2 du correcteur, part sur du simple: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-pour-appareils-photo/bagues-canon-eos/bague-t2-pour-apn-canon-eos_detail Le matos PA est bon sincèrement... Ton correcteur Baader permet déjà de mettre un filtre devant. Et vu qu'il est devant, il ne change pas le backfocus 😉 Cà + les entretoises, et tu pourra régler ton backfocus comme il se doit: tu auras 54mm de tirage, et le baader est marqué pour 55mm si tu mets son convertisseur T2.

Tu as pensé à mettre les coordonnées GPS de ton lieu d'observation aussi?

Salut Victor! Tu vas vite vers l'astrophoto 😁 Tu as donc compris qu'il te faut une bague d'adaptation T2 vers Canon EF. Si il est conseillé d'avoir un backfocus de 55mm, l'analyse d'une photo avec ASTAP montre souvent qu'on est un peu trop loin ou trop prêt... Je préfère donc avoir un peu de marge (1mm), et rajouter ensuite les entretoises pour avoir le backfocus le meilleur possible (au dixième de mm prêt). Ce que j'ai comme set d'entretoises (il en existe d'autres): https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-non-optiques/accessoires-t2/lot-de-rondelles-m54-de-0,1-0,15-0,2-0,3-0,5-1-1,5-2mm-artesky_detail

Le laser, tu le collimates une fois et c'est fini 😉 Pour l'Ocal, une tablette "suffit". Le problème, c'est que tu as 1m de câble, donc il faut voir où arriver à la poser.

Vraiment, je vois pas pourquoi payer 10 fois plus cher un laser que celui de SV-Bony qui coûte 30€... Comme beaucoup des lasers pas cher, il y a des vis de réglage, des fois cachées sous une étiquette ou un bouchon. Pour le calibrer, autant le faire de manière précise, donc hors du tube. Au moins tu peux faire pointer le laser sur un mur plus loin. Par contre le cat's eye... C'est déjà plus abouti. ---- De mon côté, je fais la collim à l'OCAL. Au moins tu fais tout. Et même de nuit... Je mets le tube le plus à l'horizontale, une feuille A4 derrière le secondaire, et j'utilise une frontale

Au moins il est actif. Au début j'étais parti pour migrer EqMod et le remettre au goût du jour, car j'avais déjà migré des applications codées en VB6 vers .NET. Sauf que tous les outils d'aide à la migration sont devenus payants 😔 Autant écrire un nouveau logiciel à ce stade...

Que depuis les 2 dernières beta. Pas encore la release 😉

Et pour ceux qui se demande si je pouvais pas sortir un truc plus propre à installer: non. L'auteur de GSS n'est pas super coopératif... Et ces modifications changent drastiquement la manière de fonctionner avec les limites, ce qui pourrait dérouter les anciens utilisateurs. Je lui proposerais évidemment de faire des modifs en ce sens, mais j'y crois pas une seconde. Ca fait des années que certains ont tenté... Et j'ai (pour l'instant) la flemme de faire un package d'installation.

Bon, problème réglé concernant les limites. J'ai édité le code de GSS pour faire ce que je veux... Dans la logique, çà permet de parer au fameux bug du retournement de méridien à l'envers.

Salut tout le monde. Ca a commencé par "EQMod, c'est moche, c'est relou ces fenêtres, l'interface est pénible..." Ca a continué par "Green Swamp Server, c'est chouette, mais on peut pas définir des limites autre que passé le méridien, et pas vraiment pour l'horizon..." Ca c'est infligé çà (ouais, je savais que j'étais parti pour une session jusqu'à pas d'heure, donc il y avait un petit remontant moral): Trouver quelles lignes de code modifier parmi les 96 737 lignes de code executables, c'était un peu comme chercher une vierge au Paradise Disco à la Jonquera. Mais les miracles arrivent. Et pour ceux qui sont intéressés, le résultat est là: https://github.com/wanltz/GSServer/releases/tag/Beta Pour l'installation, et pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème: -il faut avoir la plateforme ASCOM 7. -télécharger l'installateur avec le lien ci-dessus et le lancer. Pour les limites: Flip Angles dans l'onglet Main, icone burger, settings. Rien a changé, c'est comme avant, mais j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Cela permet de définir une zone angulaire autour du méridien, dans laquelle un GOTO ne produira pas de retournement. Si vous rentrez dans cette zone via un Slew, vous aurez un avertissement avec une icone jaune tout en bas de la fenêtre Main (en forme de carré, avec point d'exclamation). Vous pouvez même avoir une petite voie qui vous prévient (dans l'onglet option). ----- Pour les VRAIS limites, il faut cliquer sur l'icone ronde en bas à droite de ce screen (dans l'onglet main): A définir de cette manière: -l'angle passé le méridien ou la limite s'active (négatif, çà veut dire avant le méridien, et donc contrepoids encore vers le bas). -Park coché -Définir la position dans laquelle parker la monture. Avant, seul le Meridian Tracking Limit était pris en compte pour tous les déplacements. L'Horizon seulement pour le suivi... Maintenant, les 2 prennent en compte l'ensemble des mouvements. Avant, il y avait une addition entre l'angle Meridian et le Flip Angle. Un bordel. C'est plus le cas, c'est bien l'angle défini ici, point barre. Avant, on ne pouvait définir un angle négatif pour le méridien... Le mieux que l'on pouvait faire était donc d'arrêter la monture quand la barre de contre-poids arrivait à l'horizontale (et dépassait à cause de l'inertie). Maintenant, on peut. Pour ceux dans le fond qui n'ont pas suivi: si une limite est déclenchée, alors les mouvements s'arrêtent, puis la monture va à la position définie pour se parker. Pratique pour les séquenceurs des logiciels tiers, on peut donc détecter si il y a eu un problème, et aviser en conséquence. ----- Je préviens: je ne suis pas responsable d'une collision éventuelle. De toute façon, personne ne le peut... C'est à vos risques et périls. Si vous voulez apprendre, vous pouvez définir le mount type sur simulator, et vous connecter. Mais çà va, je suis assez confiant, je sais ce que j'ai changé comme code. 😉

Et tu as essayé sur off? Si oui tu as eu des retournements à l'envers aussi? --- J'ai eu une réponse du dev de GSS: "regarde la section support du site" 😤 Ce que j'ai fait... Résultat en regardant le Google Groups: il n'y a bien aucune solution, et ce n'est clairement pas prêt de changer. Je sens que je vais passer quelques soirées à regarder le code source de GSS...

Oui... Sauf qu'à 200€, autant regarder une monture d'occasion... A moins de le trouver lui aussi d'occasion, ce qui doit pas être facile.

J'ai toujours l'habitude de le mettre plein fer sur le pic pour démarrer, puis faire des ajustements grâce à la prévisualisation, avant de l'appliquer. Une interprétation de l'histogramme permet de comprendre: Le fond de ciel a souvent tendance a être majoritaire en nombre de pixels face aux nébulosités... Et avec une intensité plus faible. C'est donc une répartition "habituelle" qui est représentée ici. Sauf que çà dépend de la pollution lumineuse, si ton cadrage est serré ou pas sur la nébulosité, à quel point celle-ci est faible ou non... Le point de basculement entre fond de ciel et nébulosité peut très bien se retrouver à gauche du pic. Il n'y a donc pas de recette miracle.

Je comprends! Une solution serait peut être de te construire toi même un Star tracker. Il existe des DIY vraiment pas cher à construire, pour 30€ tu as quelque chose d'assez gadget, mais qui reste mieux que rien. Ex: https://youtu.be/P_qqLA0WKJg?si=B_A7qsE64TP4kBbH