Wan186

Alors là c'est fort 😲 Ekos ne serait pas en train d'afficher les valeurs sans correction? Ou en train de faire ses propres calculs malgré tout et reporter la courbe qui va avec? Avec Nina les courbes sont identiques, mais Nina supprime le dithering et le settle dessus. Et du coup PHD2 te donne combien en RMS, et Ekos?

Effectivement, il existe différentes méthodes calculer la FWHM. Gaussien, Lorentz, Moffat... @180Vision et @Colmic Je prends note de tout çà. En paramètres j'ai un 150/750, mais avec mon CC la focale en plate-solving est de 680mm. Ma P1 Poseidon a des pixels de 3.76 um. PS = 120/150 = 0.8" Échantillonnage = 206 x 3.76 / 680 = 1.14" Ça veut dire que j'attendrais les limites de ces équipements si j'atteins 2.28", car je suis sous échantillonné ? J'en suis loin... Mais je soupçonne plus mon correcteur type Ross...

Décidément, va ton HEM aime jouer avec ta tension artérielle!

Ah quand même! Pour un Newton 150/750, il vaudra mieux acheter la version liquide du coup!

C'est pour çà que je précise "d'après Météoblue". En dehors d'avoir un Cyclope à la maison, si tu connais un truc de fiable, je veux bien. 😉 Mais en defocus sur une étoile, çà bronchait pas... C'est pas déconnant. Ce soir, c'est 1.56" Je t'invite à venir dans le 04... Tu risques d'être surpris. Oui, je comprends. La majorité des personnes ont des RMS meilleurs avec des temps d'expos de 0.5s à 1s sur les montures harmoniques... J'ai seulement fait 2 nuits avec ma Wave 150i, mais c'est pour l'instant ce que j'ai constaté aussi. 0.5s ou 1s, même RMS. 2s et çà s'envole... Sauf que c'est peut être pas la même avec des seeing importants. J'attends de voir par moi-même avec cette monture. Je vois aussi sur ce thread https://bbs.zwoastro.com/d/17446-what-you-need-to-know-about-guiding-swg-mounts que certaines montures harmoniques n'apprécient pas les OAG. Une piste pour cette HEM?

Le correcteur de coma... Je suis persuadé que mon SW Ross flingue ma résolution. Le Baader MPCC est aussi un Ross, et quand tu vois la différence avec les autres formules optiques, c'est violent. Et çà va aussi me permettre de reculer le tube du PO qui obstrue énormément (avec la direction qui va avec), et utiliser ma bague auto-centreuse et régler un problème de Tilt violent que j'ai.

Je sais pas... J'avais un seeing de 0.8" à ce moment d'après Meteoblue, des expos à 0.5s, et un RMS de 0.5". Meta Guide par exemple, fonctionne grâce à des expositions extrêmement courtes. Effectivement, à tester sur la FWHM des brutes. Mais çà veut dire faire des brutes d'une exposition = EP ou bien plus grande, pour éviter d'être biaisé car on tombe sur un bon ou un mauvais endroit de celle-ci. Au moins on verra si "chasser le seeing" est vraiment à éviter, ou si c'est juste une légende transmise de génération d'astram à génération d'astram...

Exact, si c'est bien un PO 2".

Tu aurais pu lui laisser la surprise de me voir poster à n'importe quelle heure du jour et de la nuit 😂 J'ai bien peur de recevoir gratuitement des bonbons Haribo venus d'Allemagne dans pas longtemps 😁

La question c'est: comment sais-tu que tu n'as pas de soucis majeur, et que ce n'est pas ta monture qui compense ? Première soirée avec la monture, j'étais à 0.5". Et à mon avis sur certains de mes spots, je peux tomber à 0.3" aussi. Question de seeing... C'est bien la Corse, il y a plein d'eau autour 😁 Mais 0.2 et 0.4" avec 2s, t'as peut être la chance d'avoir une monture sacrément bien née ! Ex avec ma 150i, courbe RAW, sans correction donc: Sur 2s je peux avoir + de 1" d'écart. Sharpcap ou ASIAIR, c'est aussi de l'AP 3 images. Mais sur Sharpcap (je sais pas sur ASIAIR) c'est obligatoirement à 5°C max de la polaire. Au moins c'est radical : il saura décomposer facilement la dérive sur les 2 vecteurs. Donc moins d'erreur de calcul. Je penses que c'est plus compliqué quand c'est ailleurs... Suivant la résolution mathématique employée, comme j'ai montré sur mon image, le méridien n'est pas une bonne idée non plus, il faut se décaler un peu.

Ok, donc c'est du 3PPA. De mon côté quand j'ai testé ce type de système, çà a été la cata... Maintenant ce n'était pas celui de K-Star. J'ai même eu le cas où le réglage me donne 15' d'erreur sur les 2 axes, alors que pas du tout. Et jamais un AP correct dans tous les cas, en regardant les résultats de dérive longue ou un drift... --- Tente un drift align avec PHD2 pour voir ce que peut sortir ta monture. C'est long mais au moins tu connaîtra son potentiel. Et si tu n'as pas accès à la polaire, tente ton 3PPA sur la zone verte. Surtout pas rouge:

Les montures périodiques ont des erreurs très aléatoires et assez importantes sur de courtes périodes. C'est pour çà qu'il faut faire des expos entre 0.5s et 1s. Avec un seeing de 1.8" , j'ai de meilleurs résultats avec 1s, et les mêmes avec 0.5s... Environ 0.65"/0.75" avec des pointes à 0.45". Si je monte à 2s, mon RMS monte à 0.95"/1.05". @rmor51 tu utilises quel outil pour faire ton AP? Certains outils détestent d'être utilisés côté sud ou proche des points cardinaux (3 pts AP). L' équilibrage de l'axe RA, fait le en dehors de la monture, sur un stylo ou autre pour la bascule... De toute façon sur une harmonique, en dehors de la charger comme un âne, c'est pas ce qui fera la différence. Il y a 3 outils pour l'AP sur PHD2. Seul le drift align est suffisamment précis... Mais il est long à mettre en œuvre. A avoir utilisé 3PPA, PHD2, et Sharpcap... Bah j'achète ma licence Sharpcap avec plaisir.

Avec le trépied d'origine ou la colonne d'extension SW, pour le réglage en azimuth avec le trépied de base, il suffit de desserrer un peu la vis de la platine et on la pivote, donc pas de problème. ---- Pour les vis, il y un set d'outils à imprimer en 3D, qui se met par dessus les vis d'origines. (Que tu as dû voir sur CN, je le monte pour les autres). https://www.printables.com/model/1183444-toolset-for-skywatcher-wave-150i-strainwave-mounts ---- Perso j'ai 2 soucis: -avec la colonne d'extension, le fait de devoir visser/dévisser les 3 vis entre la platine pour la monture et la colonne. J'ai achetée des vis a pouce mais bon... -opérer la vis de réglage en altitude. Quand on est dans les 70-85°, le bloc connecteur gêne (je n'ose toujours pas couper la mousse de la valise). Je pensais donc utiliser ou faire un outil pour cette dernière, et trouver une tige filetée en partie suffisamment longue pour traverser la platine du trépied et celle de la monture... Comme çà, en un coup de vis, j'installe à la fois la monture et la colonne.

Je trouve que la version avec anti-aigrettes n'est pas jolie... La diffusion de l'étoile est plus importante, et ces 4 ombres, bof bof. Et quand tu dezoom, je trouve que c'est correct, et c'est du 3.5. Du coup il faut que tu remettes le velour pour que l'on puisse voir ce que çà donne aussi 😁 Et après, couv de survie 😁

Ah! Coup de chance, apparemment le tag a mal fonctionné... Mais je suis là et content de te voir! 😉 Normalement tu mets le @ et tu devrais avoir une liste qui apparaît... En tout cas, bienvenue sur le forum! Si tu ne connais pas déjà, un planétarium logiciel est ton meilleur ami pour découvrir quoi voir. Stellarium ou Sky Safari sont disponibles sur pc et smartphone (Stellarium est gratuit et complet sur PC). Tu pourras donc planifier quels objets voir (on peut specifier date et heure), et simuler ce que tu peux voir à travers un oculaire ou une caméra/apn (afin d'estimer ton champ de vision et la taille des objets dedans).

Il manque des infos pour comprendre... Quel télescope ou PO? Besoin de de visser absolument? Pourquoi ne pas le mettre en coulant? Pas de correcteur de coma?

C'est bizarre non, de mettre la plaque métallique au dessus du masque? Le masque de mon Newton de mémoire, je l'ai mis au dessus de cette plaque.

Yep. Je suis tout en Player One, donc impossible d'utiliser ASIAIR Studio... Mais bon, bientôt sur EQMod aussi 😁

Bon, câble EQMod commandé sur Amazon. 24€,1.8m. On verra bien si çà résout le bug du retournement au méridien foiré, et si çà me permet d'avoir des limites de déplacement auxquelles je peux faire confiance.

Au prix où les erreurs se payent, autant acheter un capteur mono d'occasion en fait 😁

Mais tu utilises quel driver du coup? J'hésite à m'acheter le câble EqMod... J'ai l'impression que seul EqMod (en dehors d'ASIAIR Studio, sauf que j'ai pas de caméra ZWO) est le seul qui gère vraiment les limites Ra dans toutes les circonstances...

Effectivement... Enfin plus précisément, c'est SynScan qui fou la merde. TTPA utilise la commande "Move Axis" et va bien au delà de ce qui est spécifié... Là, je pense qu'il y a un pb de compatibilité effectivement. 10° se transforme en 30°... --- Pour mon deuxième sauvetage, voilà ce qu'il s'est passé: J'ai demandé un Slew and Center à NINA sur Dumbbell, qui était proche du méridien. Il a fait le Slew, un platesolve, et lors du Center il a voulu faire un meridian flip, mais à l'envers... Pas cool. Il est possible que ce soit à cause de l'option "use side of peer" de ce que je lis.

Bon, j'ai tenté ce que j'ai dit Résultat: çà ne change pas la position auto-home. Mais j'ai bien compris que cette dernière n'avait aucune importance en fait. Derniers tests: -j'ai voulu tenter le Three Points Polar Alignment dans Nina. Résultat: de la merde. Pire encore: j'ai faillit avoir une collision... Car TPPA utilise une commande qui n'est pas un GOTO, et donc n'est pas géré par SynScan. Au final, l'alignement polaire à travers SharpCap s'est avéré être le plus simple et le plus efficace (en comparaison avec TPPM et le drift align de PHD2). -je dois penser à bien mettre les coordonnées GPS de mon lieu... En automatique, il rate tout le temps sa cible. Une fois fait, c'est simple: je n'utilises plus que NINA pour faire des syncs à travers l'onglet Framing. On pointe n'importe où, on clique sur l'icone pour récupérer la position depuis la monture, bouton SLEW and ALIGN, et roule ma poule. -il faut que je prenne l'habitude des process.. J'ai faillit une autre collision car NINA était dans les choux sur l'alignement. Commencer par un auto-home sur SynScan sans rien connecter, puis un coup de Framing NINA en récupérant les coordos via la monture, et à partir de là on fait quelque chose... Pour info, le SynScan SynMatrix marche bien, mais a le GROS défaut de ghoster la caméra de NINA. NINA croit que la caméra est toujours connectée, mais il n'en est rien... Surprise d'avoir des time outs, le refroidissement, le ventilo, etc... Ne marchent plus. Donc adieu SynScan SynMatrix... ---- ETAPES A SUIVRE ---- Faire un auto-home sur Synscan. Faire un framing sur cette position, en récupérant les coordonnées de la monture via NINA -> SLEW and ALIGN (avec sync). Faire un alignement polaire via SharpCap A partir de là, on peut connecter Stellarium & co. Faire plusieurs framing avec NINA. Et c'est parti... Et pour l'instant, j'ai aucune confiance quand à la definition des limites / gestion des collisions.... Vu le nombre de fois où j'ai faillit en avoir une. Sinon, l'EP de la monture semble avoir une durée de 300s...

La Musou Black? Mauvaise idée. Elle supporte très mal la condensation. Perso le résultat avec le velour me va parfaitement. Pour finir, il y a une dernière option qui coûte quasiment rien: mettre un masque anti-aigrettes. On peut le faire soi-même... Il suffit de jouer sur ses dimensions et sa position pour avoir exactement le résultat que l'on souhaite.

Faire de l'astrophoto avec un smartphone, ce n'est pas quelque chose de très viable. Si c'est pour du visuel uniquement, une monture équatoriale n'a pas de vrai intérêt. Un Dobson permet d'avoir un très bon rapport qualité/prix pour du visuel. D'où la (remise en) question de certains au dessus.