Wan186

Là tu va vraiment chercher le bout du bout! Sur mon EQ-5 j'y ai touché pour l'augmenter car je l'atteignais. Et le réduire ne sert pas concrètement à moins d'avoir des rafales de vent et une focale de dingue... @lviatour et toi, vous utilisez quel algo pour le RA? Un gars sur CN dit que le PEC était futile sur une harmonique, car l'erreur était trop aléatoire... Et donc qu'il fallait utiliser l'hystérésis. Sauf que certains constructeurs parlent tout de même d'utiliser le PEC, mais de le réinitialiser après chaque slew (il travaille alors en hystérésis le temps de l'apprentissage). ---- Apparemment il vaut mieux avoir des expos courtes (0.5/1s) et un minmo bas (0.1) et peu d'agressivité (5% à 40% max du max). Le premier nécessitant donc du bon matos du côté guidage (avec ma 60mm et mon rapport d'échantillonnage de 2.19, tout va bien).

Je te rejoins dans l'aventure @lviatour. Commande passée de la 150i aujourd'hui. Cà va me changer de mon EQ5 avec son kit dual axe 6V... J'ai pris le trépied carbone, car je la déplace beaucoup. On verra si il est à la hauteur. Si t'a des conseils, je suis preneur.

Cà pèse combien un RC10" Truss? 😂

Non clairement, je le redis: les avantages en imagerie du Newton sont trop importants face aux lunettes. Pour du grand champ je comprends. En dehors, c'est vraiment car tu as la flemme et de l'argent à dépenser... Passer de F5 à F7, c'est 2 fois plus de temps de pause nécessaire. Avoir le même pouvoir séparateur, c'est 4 à 10 fois plus cher... Imagine le Newton que tu as au même prix... Puis avec une monture qui tient 25 kgs, je peux avoir un joli bazooka dessus 😂

Çà peut l'être, si comme moi ton secondaire n'a pas été bien collé. Quand tu débute c'est compliqué... Une fois que t'es habitué, c'est facile franchement. Et une fois bien faite, la réajuster entre 2 sorties c'est l'affaire de 5 min. Après si tu veux être précis, un Ocal çà vaut vraiment la peine.

Merci pour tous ses conseils! Mais finalement, j'ai pris ma décision... Je vais arrêter de me prendre la tête. Entre l'encombrement (et avec ma voiture, je suis au cm3), le poids, la facilité d'installation, la qualité de suivi en autoguidage, le wifi, et plus besoin de se prendre la tête pour optimiser la monture... @macfly51 Oups. J'ai glissé chef.

Edit: désolé du déterrage... Post à supprimer.

Ton gain de sel est la bienvenue! L'équilibrage a été fait. le câble management est fait (passe-câble en nylon, qui fait une boucle entre la platine et le corps de la monture). Le PO a bien été aligné. Pour PHD2, vu que je n'ai pas de GOTO, je ne peux pas utiliser l'assistant de guidage. Celà pose aussi le problème d'apprentissage du PPEC et de la calibration qui doit être refait à chaque nouveau pointage. Ce que j'ai fait. Tu es chargé à combien? Et tes pics max?

Elle est mal née... J'ai optimisé tous les jeux sur la VSF partie DEC, et les jeux d'entrainement des moteurs + le jeu en butée de l'axe RA. Je suis à la limite de créer des résistances, et je ne me sens pas compétent de faire mieux. C'est ce qui me fait peur en prenant un kit: qu'au final, ce soit les jeux de la monture elle même qui posent problème, et donc que le kit n'aide que très peu. ---- Pour les réglages, il y de quoi faire. C'est mon objectif de la prochaine nouvelle lune. Je n'ai pas d'eqmod, c'est du ST4. Impossible de changer l'amplification... -> je pense augmenter le prédictif et le réactif pour le RA. J'ai une OSC RA beaucoup trop basse, aux alentours de 0.20. Actuellement je suis à 50% et 60%. -> changer le minmo. Je suis à 0.21 px, ce qui fait 0.52"... C'est trop gros, il faut que je réduise à 0.09/0.01. -> réduire le temps d'expo. 2s quand j'ai 0.8" en seeing, c'est trop. Et vu l'erreur de la monture, tant pis si je chasse le seeing. Je vais au moins passer à 1s, voir en dessous... Par contre pour le dec, je suis b**sé... Je suis déjà à 100% en agressivité en resist switch. Peut-être changer d'algorithme? Passer à 1s d'expo va peut-être résoudre ce problème sinon (2x plus d'impulsions).

Quelques news... J'ai fait des essais, et çà marche bien. C'est quand même très pratique de ne pas avoir à se déplacer pour aller appuyer sur les boutons de la raquette! Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut déconnecter la caméra de guidage de PHD2 pour l'utiliser, et le reconnecter. On a donc un léger décalage le temps de déconnecter la caméra du logiciel, et de relancer le guidage de PHD2... J'avais un petit bug de débutant: j'avais mis des h/min/s pour les coordonnées en DEC. Du coup je n'ai pas pu utiliser le déplacement différentiel. C'est corrigé. En revanche, je n'ai pas encore fait de tests de précisions... J'étais plus concentré sur profiter de faire ma session imagerie qu'autre chose.

Alors voilà. Je vois @Tyler notamment avoir parlé du kit EQSTAR pour l'EQ5. Dans ma situation, je suis avec une NEQ5 et le kit moteur dual axis de chez Sky-Watcher. J'y ai dessus un SW 150/750 PDS, avec une Player-One Poseidon-C. Donc 1.14" en échantillonnage. Je dois y avoir mis un bon 8 kgs au total dessus... Quand elle est limitée à 9 kgs... En visuel! Je suis donc très surchargé... Pourtant j'arrive déjà à avoir 1.02" RMS... Mais on voit que la monture avec les moteurs actuels (qui sont en 6V!) en a ras-la-gueule. Je préciser: le log suivant est pour un seeing de 0.8" max, et des expos guidage de 2s. (j'aurais du mettre plus court...). En fait, dès que je fait du dithering, çà me flingue les résultats. Même en excluant les périodes de dithering + stabilisation: l'axe DEC semble tirer la tronche. Premier problème: le settlement après dithering. J'ai eu souvent des "settling failed". Jai remonté ma durée max d'impulsion (4000), le time out max pour le settle... A 60s, pour arriver à ne plus avoir quasiment cet erreur. Mais 1 min sur 3 subs, c'est long, trop long. On voit que les impulsions envoyées amènent des corrections très insuffisantes en DEC. En RA, çà à l'air d'être OK. Avec autant de temps de correction, ce n'est plus une question de backlash, on est d'accord? Et des fois on a un miracle... ------ Je sais que la monture est la chose la plus importante en AP... Je sais qu'il y a des EQ6-R en occasion... Mais j'en vois beaucoup dire qu'une fois qu'ils passent à des harmoniques, ils n'en reviennent plus. Et pour moi, la place et le poids des harmoniques, c'est quand même un très gros atout... Sauf que d'occasion, çà se trouve quasiment pas, et que neuf, çà reste un billet à 2500/2800. Mes questions sont les suivantes: -est-ce qu'un kit astrogadget permet de gérer une charge plus lourde sur NEQ5? Jusqu'à quel poids? -est-ce que çà sera suffisant pour avoir une bonne erreur RMS? Sachant que la monture a une erreur périodique de 50"... -est-ce qu'investir dans un kit astrogadget est une bonne idée, ou une perte d'argent et il vaut mieux que je passe directement sur une AM5N, une Wave 150i, ou une Ragdoll?

Va fait un tour sur Cloudy Nights. Certains vont jusqu'à créer de la suie pour faire leur propre peinture, ou ajouter du toner laser. Certaines jurent sur la peinture Sennelier 759 Mars. https://www.cloudynights.com/topic/716767-an-effective-black-paint-for-telescopes/ Mais les problèmes sont soulignés aussi: -risque de dégazage pour certaines peintures. -risque de coulure avec la condensation. -risque de polluer les optiques avec des particules métalliques / de carbone. -sensibilité mécanique (la Musou black par exemple. Rien que de passer le doigt dessus, et ses propriétés anti-réfléchissante sont flinguées). Le problème de la feutrine c'est le risque de voir des fibres sur les optiques (mais beaucoup moins délicat au nettoyage que des particules métalliques contenues dans les peintures), et la problématique de la poussière qui peut s'accumuler. Attention au tissu employé aussi: certains sont des éponges à humidité, quand d'autres pas du tout. Le Protostar est du polyéthylène, donc pas de soucis de ce côté. Et ceux qui l'ont utilisé disent ne pas avoir eu de problème pendant des années. Par contre il est très sensible à la dilatation thermique, donc il faut pas l'installer n'importe comment. Vu que ton télescope va être assez grand, le flockboard semble plus simple à installer que le Hi-Tack (autocollant). L'avantage c'est qu'il tient tout seul avec les différentes vis du télescope, donc pas besoin de le coller. Apparemment j'ai dit une bêtise sur les IR: les matériaux de flocage sont moins bon que du Musou. Mais normalement, on filtre les IR > 700 nm... Ex: Mais vraiment, en dehors de la mettre à l'intérieur des tubes des différentes optiques, la Musou est inutilisable. Quand à leur feuilles, le prix est encore plus exorbitant que celui de la peinture, et aucune idée sur leur tenue... Pour les autres peintures, aucune mesure concrète, et souvent bien des déçus!

La question c'est: combien pèse la lunette. Après niveau rapport d'échantillonnage, c'est ok. Voir: https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability

Effectivement. Mauvaise nouvelle pour mon portefeuille 😆

Avec ton Canon, en dehors de quelques correcteur de coma assez chers, tu ne pourra jamais passer un OTA. Il faut donc que tu installe un OAG. Donc lunette guide, caméra de guidage... Et surtout un pc / mini pc pour la partie logicielle. Çà veut aussi dire une batterie... Tes pixels font 4.5 um en taille et tu as donc une résolution de 0.89" par pixel. Si tu achète une caméra de guidage avec des pixels de 2.9 um en taille, il te faudra une lunette guide qui fait au moins 170 de focale. Mais çà, c'est sans anticiper l'achat d'une caméra dédiée plus tard... Pour ces mêmes raisons j'ai décidé d'acheter une 240 mm. Ton HEQ5 ayant une charge utile de 13 kgs en visuel et 10 kgs en AP. Ton 200/1000 fait déjà 8.75 kgs seul. Il va falloir du léger pour ta lunette guide... Pour ces mêmes raisons, j'ai décidé d'acheter une lunette TS-Optics Deluxe 60/240, qui est l'une des plus légère. --- si c'est d'occasion donc, tu feras avec ce que tu trouveras. Si on résume tes contraintes: -si possible une caméra de guidage de 2.9mm -si possible une lunette guide de 180mm, mieux 240mm pour anticiper, légère. -un vieux portable fait l'affaire. -niveau batterie, au moins 300 Wh pour tenir la nuit, si possible 500 Wh pour anticiper quand tu auras des résistances anti-buées et une caméra refroidie.

Bonjour, après recherche sur le sujet, j'ai acheté chez fpi-protostar du Hi-Tack. https://www.fpi-protostar.com/hitack.htm L'analyse visuelle seule n'est pas une bonne option, il faut prendre en compte les reflets à faible angle d'incidence, mais aussi les reflets en infrarouge. Et la peinture, même du Mizou, n'est clairement pas performante comparé à ce type de flocage.

C'est bien la surface extérieure qui est rayée? Comment aurais-tu pu la rayer toi, sans la démonter? Il faudrait enlever le pare-buée si il y en a un, et je suppose que même en l'enlevant, il y a une marge entre le rebord et la lentille... C'est un jeu du menteur menteur ensuite: si il t'envoie la photo, qui te dis qu'il ne l'a pas fait après l'avoir abîmé ? Comme rien ne peut de son côté (ou du notre) prouver que ta photo n'est pas antérieure au problème, qui aurait eu lieu avant envoi. --- Ne doutes en rien. Il n'y a pas de professionnalisme de leur part. Comme dis tout le monde: si tu vois une lentille arriver dans cet état, tu contactes le client pour lui dire: "vous êtes sûr que vous voulez enlever un début de champignon, vu l'état de la lentille?" ---- Il faut voir sur qui tu tombes en SAV. N'est-ce pas le fautif lui-même? Demande à discuter avec le patron directement. Et envoie dès aujourd'hui une lettre avec AR.

Problème de version de Tensorflow. Tu as essayé de relancer les updates sur Pix? Tu connais ta version de BlurX? Tentes de désinstaller la suite RC Astro et la librairie Tensorflow.dll, puis de les réinstaller

J'ai vu effectivement qu'il y avait une chaîne officielle. Cuiv je le connais bien, mais depuis 1 an... Je n'avais pas regardé ces anciennes vidéos. Merci beaucoup à tous!

Je l'ai vu cet après midi pour Seti Astro... J'adore sa suite en stand alone! GraXpert, je suis tellement d'accord... Le retrait de gradient est hasardeux avec l'IA. Il est bien en méthode conventionnelle, car il sait assez bien placer les cibles automatiquement. Pour l'instant, je faisais à la main sur Siril (je maîtrise vraiment bien à la main). J'ai téléchargé la base Mars il y a 2 jours, mais j'ai pas testé encore GradientCorrection. Je vais l'essayer avec de vieilles images... Il faut que je teste ADBE de la suite Seti Astro aussi. La descente de gradient a je pense un potentiel énorme. HDRMultiscaleTransform, je vois ce que çà peut donner... Sur ma première image (M31), je crois que c'était 180Vision qui avait retravaillé mon stack avec... Il va falloir que je teste aussi, je pense que c'est effectivement un must have. ---- Je vais regarder les vidéos de Space Koala, histoire d'apprendre un peu plus comment gérer Pix Insight. Si vous connaissez des chaines Youtube de personnes faisant des traitements complets qui envoient, je suis preneur.

J'ai trouvé. https://www.ideviceapps.de/pixinsight-toolbox.html

Juste un IR block.

Salut tout le monde! Je connais toutes les fonctions de Siril. Je me suis mis à Pix, et j'ai découvert que certains process qui me semblaient essentiels pour moi sous Siril, n'étaient pas vraiment intégrés à Pix... Je pense notamment à GHS. J'aimerais donc savoir quels sont pour vous: -les modules Pix natifs qui sont vraiment intéressants (car il y en a déjà une tripotée d'origine). -quels sont les plugins ou scripts qui pour vous sont très intéressants voir essentiels à ajouter à Pix. Pour l'instant: -natif, j'utilise le script ImageSolver, le module SPCC. -en plugin, j'utilise la suite RC Astro, GHS et là je viens d'installer Screen Stars. @180Vision m'a déjà recommandé CombineImages (d'ailleurs, il est pas natif à Pix Insight... Si tu sais où le trouver).

Oui, j'y pense. Mais çà devrait être bon. Comme j'ai dis, je penses que j'avais mal essuyé le produit de nettoyage en fait. Et là j'ai trappé de l'air à 35% d'humidité... J'ai fait un test avec 70% d'humidité à -10°C, et plus rien. Donc... Rassures-toi, je suis hyper content de la caméra 😉

Je préfère faire mon strech au moment de la combinaison. Je vais tester çà de toute façon aussi, merci! Déjà, je venais de réinstaller mon PC, donc il a fallu tout reparamétrer... Première avec NINA aussi. Mais oui, j'ai eu plein de problèmes autre que la caméra. Et la nuit se couchant tard, j'ai commencé à shooter à 1h33. Puis j'ai eu mes problèmes de buées, donc à chaque fois qu'elle réapparaissait, j'arrêtais ma session, je faisais remonter la t°, puis je testais une nouvelle valeur, je relançais une session... Finalement, j'ai abandonné vers 2h40 du matin, en ayant enfin trouvé des réglages qui m'évitait son apparition. Je me suis dit que c'était trop tard pour faire quelque chose de propre, et que je shooterais correctement NGC6960 le lendemain (et finalement j'ai fait NGC6992) (j'ai refait des tests avec la cam depuis ce week, et le pb de buée devrait être réglé pour de bon... J'espère!).