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Pour le login automatique: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/user-profiles-and-logon/turn-on-automatic-logon Pour informations: - prends un câble cat6 S/FTP. Pas 6a. Débit de 1Gbps sur 100m, et le S/FTP est blindé par un écran + une tresse. Donc moins de risque de parasites ou de casser. -si tu envisages malgré tout le WIFI, prendre du WIFI 4. Plus la génération est récente, plus le vitesse est grande, mais plus la portée est courte (Wifi 6, au delà de 5/7m, c'est catastrophique). Pour finir: il est possible de l'allumer à distance, suivant le pc (la carte mère) que tu as. C'est ce que l'on appelle le Wake On Lan (WOL). Par contre c'est pas évident à mettre en oeuvre si on ne connait pas.
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Conseils réglages pour M45 (plaies-iades de la plage dynamique)
Wan186 a répondu à un sujet de Wan186 dans Astrophotographie
Une RAF donc ou une FIT? (C'est le RAW de chez Fuji). J'ai envoyé le FIT 16 bits non signés, non dématricé. J'ai des valeurs de 16383, soit en binaire... 0011111111111111. Donc les 14 bits de mon capteur bien remplis... Le meilleur ISO est 500 en photo classique. Pas besoin de Google, il y a un X en face de 500 sur la molette 😁 En réalité je pensais que c'était un deuxième amplificateur qui se déclenche, mais non... C'est carrément du dual native ISO, à savoir 2 circuits analogiques différents AVANT l'amplificateur. donc 125 (meilleure plage dynamique) et 500 (meilleure réduction de bruit, 2 fois moins que ce soit en capture ou lecture)... J'ai 2 fois moins de bruit, mais la plage dynamique tombe de 10 à 8.5 log2(EV)... D'où ma question aussi, vu la cible... Je suis prêt à faire 2 fois plus de subs si c'est intéressant. DSCF7178.fit -
Conseils réglages pour M45 (plaies-iades de la plage dynamique)
un sujet a posté Wan186 dans Astrophotographie
J'ai une fenêtre de tir inégalable qui se profile. Un Bortle 2.5, un petit 4°C ambiant au poil pour le capteur de mon DSLR, un seeing de 0.42 par notre MeteoBlue Marseillais (1.1 sur Ouranos), et M45 au max en azimut. Je compte donc shooter les pléiades avec mon DSLR (un XT-5, ISO de base 125) sur mon Newton 150/750 (F5 donc), et j'ai comme contrainte un temps d'expo max de 30s vu que pas autoguidé. J'ai besoin de conseils pour mes paramètres: ISO, temps d'expo des subs, temps d'intégration total... Mix de temps d'expo des subs peut être? J'ai peur qu'un temps de sub ridicule (7s? 15s?) tue le signal faible de la nébuleuse. Est-ce le cas, ou seul le temps d'intégration compte? Quels sont vos réglages pour M45? (DSLR ou cam astro... Une petit photo du résultat peut-être?) Pour info, voilà ce que donne sur Siril une seule sub à ISO 500 et 60s de pause depuis un Bortle 5, simple extraction du gradient faite à l'arrache, photométrie et niveaux auto: Et c'est déjà cramé un max en réalité (affichage sur Lightroom avec écrêtages activés): -
Tes flats semblent nickel maintenant. Ahhhh le correcteur du téléphone... Je disais: Tu peux tenter de refaire les flats avec les bons paramètres mais les corrections actives sur ton boîtier, pour "rattraper" cette session
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HS, pas sûr... Le problème peut concerner Rosa 😉
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Tu peux nous montrer/ donner ton nouveau flat que je vois ça? Tu peux tenter des forêts flats avec les corrections mais les bons paramètres pour cette session peut être 😉
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Si tes brutes sont en ISO 3200, alors tout le reste doit être en 3200. Voilà comment prendre tes images de calibration: tous les paramètres doivent être identiques. ISO, ouverture, temps d'exposition. Sauf que: -les offsets lisent la valeur due uniquement à la lecture. Il faut donc ici mettre le temps d'exposition le plus court possible. -tes flats ne doivent pas boucher les noirs ou être brûlés. Il faut mettre le pic de ton histogramme si possible au 2/3, et pour ça tu joue sur le temps d'exposition. C'est aussi là ton problème. Refait tes flats et tes offsets, et tente à nouveau. Mais avec la correction sur ON, tu risques de voir apparaître un halo sectorisé malgré tout. Il faut désactiver toutes les options qui influent sur les RAW. Attention, tu en as peut être d'autre (sur mon Fuji, j'ai que "long exposure NR qui joue", "Lens Correction", et "Dynamic Range") --- Pour avoir cet affichage, je me suis mis sur le mode d'affichage histogramme dans Siril (tout en bas de la fenêtre, à droite des sliders MIOPS min et max.
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Bon, c'est encore en test de mon côté. Déjà, premier edit: ce n'est pas la création des données de l'équipe GraXpert, mais d'AstroSharp, qui font uniquement du Deblur (trop soft à mon goût). J'ai travaillé une image complète de M31 qui avait les étoiles étirées et un focus pas terrible, et le coeur des étoiles cramées... Puis j'ai fait des essais: -côté denoise, c'est pas terrible. Cosmic Clarity mange les aigrettes, ce qui donne des résultats dégueulasse. Et le denoise a tendance à créer des vaguelettes. Préférence à GraXpert sur ce côté, qui s'en sort parfaitement. -côté deblur, c'est pas terrible. Si la FWHM / la rondeur n'est pas bonne, il fait n'importe quoi avec les étoiles en les dédoublant... Avec le DSO: il réussit très bien sur certaines parties, mais sur le coeur de M31 il crée des artéfacts. Astrosharp est meilleur, même si un peu trop soft (mais je penses plus à une question de réglage). J'ai vu de très bons résultats pour d'autres personnes, sur d'autres images... Je tenterais plus tard sur le voile du signe et peut être M33, sans saturation et avec peu de filé d'étoile, ainsi qu'un focus excellent. Mais en tout cas, il n'est clairement pas tout terrain... Il a du être entraîné sur des images très propres à la base. Pour l'instant, je reste plus intéressé par GraXpert pour le denoise, et AstroSharp pour le deblur. ------ J'espère que GraXpert va sortir un résultat sur la déconvolution (deblur?) aussi efficace que leur denoise, car le dev d'AstroSharp ne l'a pas fait évolué depuis plus d'un an... Et n'a pas intégré l'accélération graphique (pour la faire courte, c'est un dev du dimanche, qui sait coder qu'en R).
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Flat et offset, tu as marqué ISO 320... Erreur de frappe je suppose. Ton master flat, c'est ton problème... J'ai lu que ce genre d'artefacts venaient de la correction d'objectif, qu'il faut que tu désactives... Il faut que tu paramètre Shading and Chrom. Aber. Comp. sur OFF. Penses à prendre aussi tes brutes avec ces options sur OFF. Fais un test et reviens nous dire 😉
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Procédure habituelle pour te donner un coup de main: envoie tes masters... Et tes paramètres pour les faire. Ca ressemble à un problème avec tes masters/tes paramètres pour prendre tes images de calibration. Pas le même ISO, temps d'exposition, pas la même ouverture (suivant le type d'image)... --- Attention avec les flats à l'aide d'un écran. J'ai jamais eu de bons flats car l'angle de vision joue sur la luminosité des LEDs/oleds d'un écran... Il faut mettre quelque chose devant pour éviter le problème (plaque acrylique blanche opaque, T-shirt blanc)... Perso j'avais acheté un écran lumineux à décalcomanie. Pas cher, et bons flats. Bon, maintenant j'ai un écran à flat de chez Azur3DPrintShop. Pas cher et top!!
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Non, tu n'as pas compris le principe... On joue sur le tilt, l'orientation (rotation) du PO. Pas sur le décalage (translation). Certains utilisent des cales quand il y a un défaut d'orientation, entre le tube et le PO. Si tu mets des joints caoutchouc autour des vis, entre le tube et le PO, tu peux jouer sur son angle par rapport au tube, en serrant plus ou moins chaque vis et donc en comprimant plus ou moins les joints... C'est une option plus facile à mettre en oeuvre et quu peut être réajusté à tout moment. Mais qui offre moins de latitude. Tu peux faire un hybride entre les 2... C'est une méthode que j'ai réfléchi en démontant le focuser (car c'est ainsi que c'est fait d'usine, pour ajuster la parallélisation entre le méplat du tube du PO et le galet d'entraînement du focuser sur les Crayford 2" de Sky-Watcher). -- Le défaut c'est que tu crée des fuites de lumière entre le tube et le Crayford, vu que tu crée un espace... Soit tu gaffe, soit tu utilise de la mousse qui fait le tour complet (plus propre) pour corriger çà.
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Alors tu peux avoir un autre défaut: le porte oculaire qui n'est pas bien aligné. Dans ce cas c'est mettre des cales ou des joints caoutchouc sous les vis de fixation du PO. Çà peut amener des fuites de lumière, qu'il faut boucher. Comme quoi il y a pas mal de paramètres sur lesquels jouer. A toi de tester 😉
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Débutant, choix monture équatoriale pour Canon 7D mark II + Sigma 150-600mm C
Wan186 a répondu à un sujet de Theph dans Matériel astrophotographique
On est tous d'accord sur ce point 😁 Je fais sans goto... Mais car je suis masochiste. Çà me permets d'apprendre les constellations et les étoiles principales car ça me force à les découvrir et les connaître. Mais j'en chie pour trouver mes objets 🫠 Puis la différence de prix est plus radicale sur une monture plus velue. (EQ5). Çà va me saouler à un moment... -
Gauche - Droite: vis centrale du support. Haut - Bas : vis de l'araignée... Tu desserre une, tu resserre l'autre. Le problème de ce dernier réglage est qu'il modifie la perpendicularité des lames entre elles. Mais normalement justement, quand tu es décalé et que tu recentre, tu réduis ce problème plutôt.
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Débutant, choix monture équatoriale pour Canon 7D mark II + Sigma 150-600mm C
Wan186 a répondu à un sujet de Theph dans Matériel astrophotographique
Ahhh. Venant de la photo on parle jamais de SNR mais de bruit... (Du coup il y a une très mauvaise conception du "augmenter les ISO c'est mal à cause du bruit".) C'était un peu de vulgarisation, mais il aurait compris si j'avais dit "rapport signal bruit" effectivement, et ça aurait été plus juste 😉 -
Débutant, choix monture équatoriale pour Canon 7D mark II + Sigma 150-600mm C
Wan186 a répondu à un sujet de Theph dans Matériel astrophotographique
Humfff...? Tu veux lui donner la formule détaillée? SNRstack = (Sobj * Csubs)/SQRT(Csubs * (Sobj + Sskyfog + DC + RN^2)) Tirée d'ici: https://jonrista.com/the-astrophotographers-guide/astrophotography-basics/snr/ C'est plus avantageux, ou au contraire la pollution lumineuse peut flinguer le résultat et le ramener à proche de 1 (étonnant...)... Et à quel point le signal de l'objet que l'on veut photographier est fort ou faible. Mais si on a une exposition et un ciel correct, çà marche bien la formule simple. D'où le "essaye avant". -
Personne n'arrive au niveau de BXT. Son IA est très bien entraînée. Et même le Youtuber le montre. Çà reste enthousiasmant car la qualité de ses IA ne dépend que des données d'entraînement... Et qu'ils n'ont pas 2 ans de développement. Et ça demande pas de claquer 390€... Ils partent tous des images de Hubble, sur lesquelles ils simulent les déformation... Donc peut être qu'un jour ils simuleront les doubles aigrettes ou les aigrettes asymétriques eux aussi. J'ai suivi la création des données de l'équipe GraXpert, et les gars ont déjà fait des grands bons en avant. Il suffit de voir le modèle de double psf comparé à leur premier modèle 😉
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Débutant, choix monture équatoriale pour Canon 7D mark II + Sigma 150-600mm C
Wan186 a répondu à un sujet de Theph dans Matériel astrophotographique
Effectivement. Tu peux réduire le bruit par racine(nbre de photos). Exemple: 25 photos = réduction par 5. Il existe aussi des logiciels qui permettent de réduire le bruit p cuz intelligence artificielle: -GraXpert, gratuit. -noise Xterminator, mais demande PixInsight, donc 380€... -et le nouveau que je viens de publier (regarde dans la section logiciel du forum) Tu peux t'amuser déjà sans monture à voir ce que çà donne, en utilisant un objectif grand angle: un trépied suffit, et tu fais l'alignement du ciel profond sur Siril. Cela va réduire ton champ, tes étoiles sont un peu étirées (en fonction de ton temps de pause), mais tu aura une idée du bruit que tu aura. Puis çà reste une étape indispensable de maîtriser Siril (ou PixInsight). -
Salut tout le monde, je suis tombé sur la vidéo de Cuiv, The Lazy Geek sur un nouveau logiciel basé sur l'IA: Cosmic Clarity. Il fait à la fois déblur et dénoise. Forcément, il ne fait pas aussi bien que Blur Xterminator ou Noise Xterminator... Mais c'est ses débuts! A voir donc comment les modèles d'IA vont s'améliorer au fil des entrainements. La vidéo: Le lien vers la page de Cosmic Clarity: https://www.setiastro.com/cosmic-clarity Je viens de le télécharger... Je vous ferais un retour quand j'aurais testé. Voir aussi comment il se comporte face à GraXpert... Qui d'ici quelques semaines, va proposer une IA de déconvolution 😉 Procédure pour la version stand-alone: Il faut mettre votre image dans le dossier input. Attention, l'image doit être en format tif ou png 32 bits! Lancer setiastrocosmicclarity.exe si vous voulez faire le deblur, ou setiastrocosmicclarity_denoise.exe pour le denoise. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut, ou les ajuster... Le résulat se trouve dans le dossier output.
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Débutant, choix monture équatoriale pour Canon 7D mark II + Sigma 150-600mm C
Wan186 a répondu à un sujet de Theph dans Matériel astrophotographique
Ton Sigma est un F/5 à F/6.3 en fond de zoom. Pour lui c'est ok. La 2i va supporter le poids, donc là aussi c'est ok. Ton 7D mark 2 par contre a un rapport signal/bruit pas terrible... Donc tu risques effectivement d'avoir beaucoup de bruit. -
Vu la photo, ton miroir est trop proche de ton araignée. C'est ta vis centrale sur laquelle il faut que tu joue, pour l'amener plus loin. Pas juste les vis de collimation. Si tu peux pas avec elle, alors c'est l'araignée... Vérifie alors si tu peux pas l'ajuster, ou si elle est pas inversée.
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Non, tu n'as rien raté. En faisant ainsi, le starless n'est pas super propre... Mais quand tu recombines, tu ne le verras pas si tu ne fais pas un stretching trop faible. Si tu fais une colorimétrie (pas un histogramme), et que ton stretching avant ton starless est suffisant, tu auras un meilleur starless. C'est une question d'équilibre. Sinon tu le travailles ton starless sous Photoshop pour le nettoyer. Attention aussi à l'option X2 de Starnet. Des fois ça donne de moins bon résultats.
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Faudrait se dérider un peu, c'était ironique. De rien pour la réponse...
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On le voit. Je l'ai entouré en orange à l'arrache sur mon tel. Le support par à 16h30. Et çà va pas du tout 😉 Ton secondaire doit être bien rond (çà semble correct là... A voir avec un autre logiciel pour tracer le cercle), mais surtout centré par rapport à ton porte oculaire, et là c'est pas le cas (trop bas, et trop à droite). Quand à l'œillet du primaire, il est légèrement décalé.
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Ok. Pour me faire pardonner, voilà ta réponse:.. Tu peux pas la piloter via USB. Juste télécharger les images en fin de session. Cf: manuel, page 33. (On en reparle de passer une non WIFI en WIFI? 😁 Tu dis non, mais certains l'ont fait...)